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+Project Gutenberg (https://www.gutenberg.org) public repository for
+eBook #69045 (https://www.gutenberg.org/ebooks/69045)
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-*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 69045 ***
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-Jedermanns Hundebuch.
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-Pflege, Erziehung und Dressur des Haushundes.
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-Von
-=E. von Otto,=
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-Bensheim.
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-                                     Dem Hunde, wenn er gut gezogen,
-                                     Wird selbst ein weiser Mann gewogen.
-                                                          Goethe.
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-[Illustration: Decorative Image]
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-Berlin
-Verlagsbuchhandlung Paul Perey
-Verlag für Landwirdschaft, Gartenbau und Forstwesen
-SW.11, Hedemannstraße 10 u. 11
-1924.
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-Alle Rechte, auch das der Übersetzung, verbehalten.
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-=Vorwort.=
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-Das Schicksal jedes Lebewesens, auch des Menschen und der Pflanze, wird
-durch das Zusammenwirken seiner erblichen Veranlagung mit den Einflüssen
-der Umwelt bestimmt. Welcher von den Ursachengruppen die größere Bedeutung
-zukommt, das ist von Fall zu Fall verschieden. Mehr als das Schicksal
-irgend eines anderen Tieres bestimmt der Mensch das ganze Sein und Werden
-des Haushundes, dessen Umwelt er schafft, dessen Wachsen und Ausbildung er
-leitet, dessen Uranlagen die Züchtungstechnik durch sorgfältige Auswahl von
-erblichen Anlagen beeinflußt. Der erste Schritt zur Einwirkung ist, daß
-sich der _Hundebesitzer_ seiner Stellung, Aufgaben und Mittel gegenüber dem
-ihm überlieferten Hund bewußt ist. Mit viel Tierliebe und freundlichen
-Absichten, aber herzlich wenig oder ohne alles Verständnis wird meist der
-erste Hund angeschafft. Es existiert eine größere Anzahl von Lehr- und
-Dressurbüchern für die Ausbildung von Polizei-, Kriminal- und
-Jagdgebrauchshunden, aber bis jetzt kein einziges, das für Leien und
-Anfänger den ganzen Werde- und Lebensgang des Haushundes, den der
-Skandinavier bezeichnend Selskabshund (Gesellschaftshund) nennt und wir
-früher als Luxushund zu klassifizieren pflegten, von „Wiege bis zum Grabe”
-erläuterte. Alles, was wir vom Hund fordern und ihn lehren wollen, soll
-_dessen_ Verstehen angepaßt sein, und wir müssen es verstehen, ihm das
-begreiflich zu machen. Im _Sein, Bewußtsein_ und _Selbstbewußtsein_ stuft
-sich die Dreiheit der Psychologie, d. h. der Lehre von den seelischen
-Vorgängen und Zuständen. Dreifach ist daher auch die Tätigkeit, die wir dem
-Hund von frühester Jugend an zuwenden. Dem _Welpen,_ der nur von
-Daseinstrieben geleitet ist, wenden wir eine liebevolle _Pflege_ zu. Blind
-und ohne Gehör kommt er zur Welt. Jeder an ihn herantretende Reiz, zuerst
-die Abkühlung der Außentemperatur in Abwesenheit der Mutter, Durst, die
-ersten Lichtstrahlen, wenn sich das Lid am neunten Tage öffnet, sogar
-lebhafte Geräusche werden mit Unbehagen oder Schmerz empfunden, mit Winseln
-quittiert. Ganz allmählich gewöhnen wir ihn an äußere Einflüsse, an die
-Reize der Umwelt, die später zu Lebensbedürfnissen werden. Der sorgenden
-Mutter entwöhnt, beginnt das Sein des _Junghundes_ in das _Bewußtsein_
-überzugehen, er erlebt sich selbst und entdeckt die Umwelt. Jetzt hat die
-_Erziehung_ einzusetzen, die das noch wenig Muskeltrieb und Widerstand
-entgegensetzende, werdende Wesen umsichtig zu dem leitet, was es einmal
-werden soll, was ihm schon von früher Jugend im eindrucksfähigsten Alter in
-Fleisch und Blut übergehen muß, z. B. bedingungsloser Gehorsam. Hat der
-Junghund mit vollendetem Zahnwechsel, der Rüde, der allein gegebene
-Liebhaberhund, mit beginnender Geschlechtsreife, das spielerische Wesen
-abgelegt, so erwacht im _Jährling_ das _Selbstbewusstsein;_ er schafft sich
-jetzt selbst eine Stellung zur Umwelt, zum Herrn, zu andren Tieren, zum
-Heim und allem, was um ihn lebt, im Guten oder Bösen, wenn und soweit wir
-es nicht schon vorher durch seine Erziehung und Gewöhnung verstanden haben,
-sein ganzes Empfindungsleben so einzustellen, wie es für seine zukünftige
-Stellung als Haushund nützlich und erforderlich ist.
-
-Wir beschäftigen uns also beim _Welpen_ vorwiegend mit dessen _Körper,_
-beim _Junghund_ mit dessen _Empfinden,_ beim _Jährling_ mit dessen
-_Willen._ So arbeitet unsere liebevolle Sorge, für den unbewußten Willen
-des Welpen, die kluge Erziehung richtet es so ein, daß sie mit dem Willen
-des Junghundes _parallel_ zu laufen scheint, die konsequente _Dressur_
-fordert vom Jährling, was mit dessen Neigungen und Wünschen weniger oder
-nicht im Einklang steht, richtet sich _gegen_ seinen Willen. Die scharfe
-Dressur und Strafe beugen oder brechen den mißratenen Bruder des
-Selbstbewußtseins, den Eigensinn. Dieser dreifachen Altersstufe des
-_Welpen, Junghund_ und _Jährlings_ und unserer dreifachen Tätigkeit
-_Pflege, Erziehung, Dressur_ trägt die Einteilung dieses Buches in drei
-Abschnitte Rechnung. Jedes Kapitel ist logisch dem vorhergehenden angefügt,
-die Reihenfolge und Fortschritte sind zu beachten. Nur ein rationell auf-
-und wohlerzogener Hund gewährt dem Besitzer Genugtuung und Freude, ist
-unsren Nachbarn keine anstößige Erscheinung, sondern ein nützliches
-Mitglied der menschlichen Gesellschaft. Die Haltung eines Hundes legt uns
-Pflichten und auch Verantwortung gegenüber dem Tier, wie Rücksichten auf
-unsre Mitmenschen auf. In diesem Sinne möchten wir dieses Buch aufgefaßt
-und beachtet wissen; es ist dem Hunde zu Liebe geschrieben, um für ihn
-Verständnis und neue Freunde zu gewinnen.
-
-_Bensheim_  (Hessen), im Mai 1924.
-
-                                             =E. v. Otto.=
-                                        1885—1914 Herausgeber von
-                                          „Hundesport und Jagd”.
-
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-=Inhalt.=
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-                                                                   Seite
-=  I. Die Verpflegung und erste Anleitung des Welpen= . . . . . . . . . 7
-       1.  Kapitel.   Trächtigkeit; Geburt; Pflege des Welpen bis
-           zur Abgewöhnung von der Mutter . . . . . . . . . . . . . . . 7
-       2.  Kapitel.   Ankunft des Welpen, erste Eingewöhnung, sein
-           Platz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
-       3.  Kapitel.   Fütterung und Futter . . . . . . . . . . . . . . 14
-       4.    „        Untersuchung auf Ungeziefer und Würmer . . . . . 18
-       5.    „        Lob und Strafe . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
-= II. Die Erziehung des Junghundes=. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
-       6.  Kapitel.   Stubenreinheit . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
-       7.    „        Verhalten im Hause, Gewöhnung an Leine
-           und Kette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
-       8.  Kapitel.   Melden und Lautgeben . . . . . . . . . . . . . . 28
-       9.    „        Verhalten auf der Straße (Radfahrer, Wagen,
-           Raufen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
-       10. Kapitel.   Verhalten auf Spaziergang (Geflügel, Katzen,
-           Wild) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
-       11. Kapitel.   Der Appel (Kommen und Gehen auf Befehl). . . . . 36
-       12.   „        Spielende Dressur. . . . . . . . . . . . . . . . 39
-=III. Systematische Dressur des Jährlings= . . . . . . . . . . . . . . 43
-       13. Kapitel.   Leinenführigkeit, Freifolgen am Fuß. . . . . . . 43
-       14.    „       Setz dich, Leg dich, Ablegen . . . . . . . . . . 44
-       15.    „       Begleiten zu Fahrrad, Wagen, Pferd . . . . . . . 47
-       16.    „       Apportieren und Verlorensuchen . . . . . . . . . 49
-       17.    „       Kleine Kunststücke . . . . . . . . . . . . . . . 53
-       18.    „       Wasserarbeit und Schwimmen . . . . . . . . . . . 56
-       19.    „       Schußfestigkeit und Verteidigung des Herrn . . . 59
-       20.    „	      Korrektur verdorbener Hunde. . . . . . . . . . . 62
-= IV. Praktische Anleitung zur Hundehaltung= . . . . . . . . . . . . . 64
-       21. Kapitel.   Der Zwinger, die Hütte, das Lager. . . . . . . . 64
-       22.    „	      Die Läufigkeit der Hündin, der Zuchtrüde . . . . 67
-       23.    „	      Die Pflege von Haar, Zähnen, Ohr, Auge,
-       	      	      Scheren und Baden. . . . . . . . . . . . . . . . 70
-       24. Kapitel.   Utensilien zur Pflege, Dressur und Reise . . . . 75
-       25.    „	      Erkrankungen, Verletzungen, Eingeben von
-       	      	      Medizin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
-       26. Kapitel.   Altersschwäche und Tötung. . . . . . . . . . . . 84
-       	   Zu unseren Bildern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
-
-
-
-
-I. Teil.
-Die Verpflegung und erste Anleitung.
-
-1. Kapitel.
-=Trächtigkeit. Geburt und Pflege des Welpen bis zur Abgewöhnung von der
-Mutter.=
-
-
-Der Züchter, der einen lebenskräftigen Wurf erzielen und sich eine gesunde,
-die Welpen gut und reichlich ernährende Mutter erhalten will, muß schon
-kurz nach dem Belegen mit rationeller Behandlung und Fütterung einsetzen,
-damit die tragende Hündin nicht gezwungen wird, ihr eigenes Blut-, Kalk-
-und Fleischreservoir im Körper anzugreifen und zu erschöpfen. Sie muß in
-der kurzen Zeit von 9 Wochen eine Körpermasse bilden, die bis 1⁄7 ihrer
-eigenen beträgt. Innerhalb der ersten 14 Tage der Tragzeit läßt man einen
-Futterwechsel noch nicht eintreten, nur den Bedarf an phosphorsaurem Kalk
-verabreicht man ganz allmählich steigernd zunächst auf natürlichstem Wege
-durch Knochengaben. Weiche, nicht ausgekochte Kalbsknochen verdienen vor
-allem den Vorzug. Nach 14 Tagen, ist es schon angezeigt, ein Futter von
-besserer _Qualität_ zu verabreichen, ohne die Masse zu vermehren, weil Darm
-und Magen ohnehin durch die ausgedehnte Gebärmutter bedrängt werden. Je
-schneller die Mutter unter lebhaftem Fungieren aller Organe als Grundzug
-jeder Fruchtbarkeit das Futter umsetzt, desto bester; jeder von den 63
-Tagen der Tragzeit ist wertvoll. Luft, Sonne, Bewegung, Hautpflege,
-Abwechslung im Futter, Spaziergänge und freundliche Ansprache, kurz alles,
-was das Wohlbehagen fördert, sind unsere Mittel. Von der vierten Woche wird
-der Auslauf verringert; Hetzen, Hochsprung, Massage der Hinterhand bei
-Bearbeitung mit dem Haarhandschuh, fallen weg. Sobald die Hündin sichtbar
-trägt, was man am besten über ihr stehend von oben feststellt, erhält sie
-ihr Futter in mehreren Rationen (3—4 täglich) und vermehrt in Menge. Je
-verdaulicher zubereitet und gehaltvoller, desto vollkommener wird sie
-Welpen aufzubauen vermögen; sie braucht dazu Eiweiß, Kalksalze, leimgebende
-Substanzen, und das alles muß erst von ihr auf dem Wege der Verdauung ihrem
-Blute zugeführt werden, um durch das Blut wiederum in die Gebärmutter zu
-gelangen und den Fötus (Leibesfrucht) zu ernähren. Statt einer Futtermenge
-von etwa 900—1000 g gemischter Kost (Fleisch, Knochen und Vegetabilien) im
-Verhältnis 1—3 für Bernhardiner, Dogge, 8—600 für Jagd- und Schäferhunde,
-200 für Teckel, Foxterrier, je trocken gewogen, gibt man jetzt etwa 1250,
-900, 300 g im Mischungsverhältnis 2:3 von Fleisch und Vegetabilien. Fett
-(z. B. in Fettgrieben), das auch junge Hunde schlecht vertragen, reicht man
-sparsam; von viel Milch ist jetzt abzuraten, da selbst die beste 87% Wasser
-enthält. Besteht Verdacht, daß eine Hündin mit Würmern behaftet ist, so
-soll eine Wurmkur (siehe Kap. 4) spätestens in der 5. Woche vorgenommen
-werden; eine spätere Gewaltkur gegen Bandwurm führt häufig zum Verwerfen.
-Ungeziefer (Flöhe) ist als Blutentzieher nicht zu dulden. Schon in den
-letzten Wochen, nicht erst Tagen oder Stunden, wenn die Hündin bereits
-unruhig geworden und vor dem Werfen steht, ist das Wurflager herzurichten.
-Für harte größte Rassen genügt eine gegen Zugluft abgeschlossene Hütte im
-Freien oder im Schuppen, im Haus die sogenannte Wohnkiste mit etwas
-erhöhtem Einschlupf und abdeckbaren Deckel, für kleinere Schläge eine
-flache Kiste, deren Seitenwände grade hoch genug sind, das Herausfallen der
-Welpen zu verhindern, für kleinste ein flacher Korb. Als Einstreu trockenes
-Heu, kurzes Stroh, nie Holzwolle, noch alte Decken, die durch Fruchtwasser
-durchnäßt werden würden. Außerdem scharrt jede Hündin die Streu beim Werfen
-beiseite und legt die Welpen auf den blanken Boden, der deshalb nicht
-kalter Stein sein soll. An dieses Lager, das ruhig, etwas dunkel und
-geschützt stehen soll, gewöhnt man die Hündin schon einige Zeit vor der
-Fälligkeit des Wurfes (62.—63. Tag). Der Wurfakt geht meist nachts völlig
-glatt vor sich; der Laie vermeide jede, noch so wohlgemeinte Hilfe. Die
-Hündin beißt die Nabelschnur selbst durch, frißt diese, sowie die
-Nachgeburt, leckt die Welpen sauber und trocken. Zwischen den Pausen kann
-man ihr, wenn sie ersichtlich erhitzt ist und lechzt, etwas Trinkwasser
-hinhalten. Ist sie ruhig, so unterbleibt alles für mehrere Stunden. Dann
-erst läßt man die Hündin zur nötigen Entleerung ins Freie führen;
-inzwischen hat man schon eine Waschlösung (Eimer) vorbereitet mit warmem
-Wasser, in das etwa 50 g Septoform geschüttet wird, um den Boden zu
-reinigen. Die Welpen liegen einstweilen warm zugedeckt in einem Korb. Die
-der Mutter zu belassenden, bei Erstlingswurf höchstens 3—4, bei späteren
-bis 5, legt man der Hündin sofort bei Rückkehr unter. Die zu tötenden sind
-inzwischen weit entfernt worden, so daß die Mutter ihr Winseln nicht hören
-kann. Man tötet sie durch kräftiges Aufwerfen auf den Steinboden; der Sturz
-hat sie schon betäubt, ehe sie den Boden erreichen. Die kräftigsten Rüden
-läßt man leben; Hündinnen nur, wenn sie von Züchtern bestellt sind,
-_niemals,_ um sie an Laien zu verschenken, da sie nur in Hände von
-_Fachleuten_ gehören.
-
-Für die säugende Hündin ist ein _allmählicher_ Futterwechsel
-nötig, plötzlicher führt zu Verdauungsbeschwerden, die auf die Milch
-übergreifen. In den ersten Tagen gibt man vorwiegend Milchsuppen mit
-Hafer-, Gerstenflocken oder Mehlsuppen. Wie während der Tragzeit darf Kalk
-nicht fehlen, man fügt am einfachsten zu jeder Mahlzeit einen Eßlöffel
-Kalziumlösung, die man sich durch Auflösen, von 100 g Chlorkalzium in 1⁄2 l
-Wasser bereitet hat. Auch Phosphor ist nötig; er vermehrt und verbessert
-die Milch, und wird in Form von Phosphorlebertran verabreicht. Innerhalb
-der ersten Tage werden Afterklauen mit desinfizierter Schere (Eintauchen in
-schwache Septoformlösung) abgeschnitten und die kleine Wundstelle mit
-blutstillender Watte kurze Zeit geschlossen. Bis spätestens zum 8. Tage
-läßt man die Ruten von Terriers, Dobermannpinscher, Schnauzer,
-Zwergpinscher, Toyspaniel, Pudel, Rottweiler, Griffons, deutschen
-Vorstehhunden usw. kürzen, die Ohren erst mit 8—12 Wochen. Die Wurfkiste
-oder Hütte wird fleißig gelüftet, der Boden öfter mit Septoformlösung
-(aromatisch riechendes Desinfektionsmittel) gewaschen, das Lager beständig
-erneuert, so daß Blutsauger, wie Flöhe und Läuse, die zudem Überträger von
-Bandwurm sind, nicht aufkommen. Die Reinigung der Welpen besorgt die
-Mutter, die auch durch Lecken des Unterleibs die Kleinen zur Entleerung
-veranlaßt. Hat sie die Nabelwunde durch Übereifer entzündet, so mildert man
-mit Borsalbe. Bis zum 9. bis 10. Tage hören und sehen die Welpen noch
-nicht; dann öffnen sich Ohr und Lid, und es ist Zeit sie allmählich an
-Licht zu gewöhnen. Auch an Temperaturunterschiede, indem die Mutter
-zeitweilig ausgeführt wird. Je weniger Welpen man ihr beläßt, je
-rationeller man sie mit milchgebenden Stoffen füttert: Mehlsuppen,
-gesalzener Milch mit altem, eingeweichtem Brot, dazu täglich Fleisch und
-Knochen nebst Phosphor-Lebertran, desto länger und besser ernährt sie die
-Welpen. Solange sie nur liegen oder herumkriechen, genügt die flüssige
-Ernährung; das Zeichen zur halbflüssigen ist ihr Herumwatscheln oder
-Gehversuche. Anfangs der dritten Woche bricht das Milchgebiß durch, ein
-Signal, daß sie etwas zu beißen brauchen. Da selbst Pflanzenfresser im
-Mutterleib und während des Säugens nur animalisch ernährt werden, braucht
-man von kleinen Fütterungsgaben von geschabtem rohem Fleisch nicht
-zurückzuscheuen. Dazu gibt man nach und nach als Beigabe zur Muttermilch
-pasteurisierte Kuh- oder noch besser Ziegenmilch mit etwas Kochsalz. Später
-setzt man der Milch Hafergrütze oder Hafermehl zu nebst kleingewiegtem
-Fleisch, füttert etwa 5 mal im Tag und läßt die Mutter nach 6 Wochen nur
-noch nachts zu den Welpen. Durch ein erhöhtes Brett oder Lager gibt man ihr
-Gelegenheit, sich vor den spitzen Krallen und scharfen Nägeln zu retten. Je
-früher und öfter es mildes und trocknes Wetter gestattet, die Kleinen an
-die Sonne, sei es auf Kiesplatz, Holzbelag (nur nicht feuchten Rasen) als
-Spielplatz zu bringen, desto besser. Doch nicht überfüttern, lieber öfter
-und immer gehaltvoller. Und sobald sie allein sich nähren, also mit etwa
-8—9 Wochen, hinaus damit an die neuen Besitzer, die dem einzelnen mehr
-Sorgfalt und Futter zuwenden, können, als der Züchter einem ganzen Nest.
-Vorher läßt man die Namen nebst Züchteraffix bei zuständigem Stammbuch
-eintragen, da es Züchterrecht und -Pflicht ist, die Namen dauernd
-festzulegen, unter denen die zukünftigen Preisgewinner ihm dereinst Ehre
-machen sollen, und sie mit Stammbuchnummer legitimiert abzugeben. Zugleich
-mit dem abzugebenden Welpen und der Bestätigung über erfolgte Eintragung in
-das Zuchtbuch sollte jeder Züchter dem Laienkäufer ein Exemplar dieses
-Buches überreichen, damit der neue Hund dem Besitzer durch rationelle
-Aufzucht und Erziehung einst Freude bereite.
-
-
-
-
-2. Kapitel.
-=Die Ankunft des Welpen, erste Eingewöhnung, sein Platz.=
-
-
-Ein unbeholfenes, noch weltfremdes, drolliges kleines Lebewesen kommt in
-eine völlig neue Umgebung und ist dementsprechend zu behandeln. Falls mit
-Bahn oder Post überschickt, sorgt man, daß es morgens durch Expreßboten
-eintrifft; der zukünftige Herr öffnet den Behälter selbst, damit ihn der
-Hund als Erlöser aus dem Gefängnis betrachtet. Er soll einen ganzen Tag
-Zeit haben, den ersten Trennungsschmerz zu überwinden, damit er nicht
-nachts durch Winseln und Heulen die Familie oder gar das ganze Haus in der
-Nachtruhe stört. Durch vorherige Erkundigung beim Züchter orientiert man
-sich, ob das Schlaflager in Korb, Schlafkiste (diese ist mit seitlichem
-Einschlupf und Schubtür zu versehen, als Aufenthalt willkommen und zur
-Erziehung praktisch), Matratze, dicker Kokosmatte (bequem wegen Reinigung)
-bestand, welches Futter und wie oft gegeben wurde. Das erste Lager wird
-vorteilhaft aus dem Heu der Transportkiste, das noch Heimatgeruch hat,
-gebildet. Bereitzustellen ist außer dem Lager: ein kleiner Eimer mit
-Sägespänen und eine Flasche Septoform zum Desodorieren des Aufwaschwassers.
-Man darf sich nicht begnügen, nasse Spuren aufzutrocknen, sondern muß die
-betreffende Stelle durch Eingießen von etwas Septoform verwittern (den
-Uringeruch überdecken!), weil Hunde sonst dieselbe Stelle immer wieder
-benützen würden. Etwas billiger und ausgiebiger ist Lysol oder Kreolin,
-aber wegen des scharfen Geruchs in der Wohnung lästig. Alsbald nach Ankunft
-trägt man den Welpen in einen geschlossenen Hof oder Garten, sobald er
-durch unruhiges Herumsuchen verrät, daß er sich lösen oder nässen will.
-Beobachtet man ihn darauf in den ersten Tagen beständig, so wird man sehr
-bald am Benehmen und tiefer Kopfhaltung des Suchens merken, daß es Zeit
-ist, hinauszuführen, was zur Zimmerreinheit hinleitet. Diese zu erzwingen,
-ist erst möglich, wenn er sich etwas eingewöhnt hat und begriffen, daß es
-Dinge gibt, die ihm verwehrt sind, also Verbote und Gebote, die er befolgen
-muß, um sich nicht üblen Folgen auszusetzen. Das erste Begreifen ist ihm
-mit dem „Platz!” beizubringen, das ist das ihm zugewiesene Lager, auf dem
-er zu verharren und das er aufzusuchen hat, wenn das scharf gesprochene
-Wort „Platz!” erfolgt. Zunächst ist ein solcher im Zimmer, wo die Familie
-und er sich gewöhnlich aufhalten, so zu wählen, daß er von dort aus selbst
-übersieht, gesehen wird, aber nicht getreten werden kann oder lästig fällt.
-Nachdem er sich einige Zeit frei bewegen durfte, wird er dorthin geführt,
-sanft zum Legen niedergedrückt unter Kommando „Platz”. Macht er Miene
-aufzustehen, so drückt man wieder nieder: „Platz”. Wiederholt es mehrmals
-mit viel Geduld. Hilft energisches Befehlen bei dem kleinen Quecksilber
-nicht, so unterstützt man das Kommando mit leichtem Schlag, doch nicht mit
-der Hand, die nie zum Schlagen dienen soll, sondern mit leichter Gerte
-(Zweig). Die Hand ist etwas, was der Hund nie fürchten soll; diese belohnt,
-streichelt, gibt, deutet. Ein gut behandelter und richtig erzogener Hund
-wird mit der Schnauze die Hand des Herren suchen, seinen Kopf in diese
-legen, nie nach der Hand von Menschen schnappen, auch wenn diese z. B.
-einmal genötigt ist, einen Knochen wegzunehmen oder energisch einzugreifen.
-Allzulange zwingt man anfangs zum Verharren auf dem „Platz” nicht, sondern
-gibt durch freundlichen Anruf des Namens, der kurz, höchstens zweisilbig
-sein soll, Erlaubnis zum Verlassen. Einsilbig und kurz, wie ein Ruck,
-suggestiv seien die ersten Kommandos und das Wehren: Pfui, Hier, Platz,
-Aus. Beim Anruf und überall, wo er beschleunigt folgen soll, klatscht man
-in die Hände; auch das wirkt aufstachelnd, suggestive. Niemals verzichte
-man darauf, daß der einmal gegebene Befehl „Platz” nicht ausgeführt oder
-auch nur nachlässig beachtet wird; folgt der Hund nicht, so führt oder
-trägt man ihn energisch zum Lager, wo er einige Zeit verharren muß, worauf
-man ihn belobt. Von den ersten Anfängen an muß es dem jungen Tier in
-Fleisch und Blut übergehen, daß jeder Befehl unweigerlich zu befolgen ist.
-Das ist für die ganze Erziehung und Dressur ausschlaggebend. Hat er nach
-mehrmaligen täglichen Übungen begriffen, was er soll und daß er muß, so
-wird der Ort des Lagers gewechselt, falls dieser z. B. nachts nicht im
-Wohnzimmer, sondern im Vorhaus sich befinden soll. Wer ein Landhaus allein
-bewohnt, wird immer das Treppenhaus dazu wählen, so daß der Hund nicht zu
-fern der Haustür liegt. In einem Mietshaus empfiehlt sich dies für untere
-Stockwerke weniger, damit der Hund nicht wegen später nachts heimkehrender
-Mitbewohner alles im Schlafe stört. Selbstverständlich muß der Hund, falls
-man beim Verlassen des Zimmers das Kommando „Platz” gibt, dort verweilen,
-auch wenn er allein gelassen wird. Man überzeugt sich, indem man rasch
-zurückkehrt, spricht ihn bei Ungehorsam scharf an und unterstützt den neuen
-Befehl durch Drohung mit Gerte oder leichtem Schlag. Wenn das alles auch
-überflüssig erscheint, so führe man doch alle diese Übungen konsequent
-durch; es ist die eindrucksvollste, leichteste Vorbereitung für alle
-spätere Dressur. Das nächste Wort, das der junge Hund sehr rasch begreifen
-wird, weil das Hinausgeleiten aus der Monotonie des Zimmers, in dem er sich
-gesittet benehmen muß, ihm Freude macht, ist _„Hinaus”._ So oft es
-hinausgeht, wird das Wort mehrmals lebhaft wiederholt, bis sich für ihn
-damit der Begriff von Bewegung und Verlassen des Zimmers verbindet. Die
-_Worte „Platz”_ und _„Hinaus”_ sind es aber nicht allein, sondern der Ton
-und Klang, und dafür haben alle Hunde ein sehr feines Verständnis, da sie
-_nie ein Wort_ selbst und dessen _Bedeutung_ erfassen, sondern nur den
-_Begriff,_ der sich für sie damit innig verbindet. Kinder haben dem
-Junghund nie zu befehlen; sie dürfen sich höchstens mit ihm befassen und
-spielen. Aber sie sollten unbewußt viel von dessen Erziehung profitieren.
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-3. Kapitel.
-=Fütterung und Futter.=
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-Die älteste Hundehaltung war auf einen Abfallfresser zugeschnitten; sie ist
-es auf dem Lande im allgemeinen heute noch, durch gelegentliche Zugaben
-etwas verbessert. Unsre anspruchsvoller gezüchteten Rassehunde wären damit
-nicht auf der Höhe zu erhalten, und doch sollte sich die Ernährung nicht
-allzuweit davon entfernen, nur eine gewisse Nachhilfe ist während der
-Entwicklungszeit unentbehrlich. Ebenso wichtig ist die Gleichmäßigkeit der
-Rationen, dem Alter angepaßt, die Regelmäßigkeiten der Mahlzeiten, endlich
-Vorhandensein der Aufbaustoffe. Konsequente Durchführung befördert
-ordnungsmäßiges Fungieren des ganzen Verdauungsapparats und der Auswertung.
-Einige Grundregeln für die Fütterung sind: Das Futter soll immer
-_gutgewärmt_ werden, denn ehe die Verdauung beginnt, muß der Speisebrei auf
-Blutwärme im Magen gebracht werden. Hunde neigen alle zum raschen
-Verschlingen, deshalb gebe man das frische Gemüse _klein_ gewiegt Fleisch
-klein geschnitten. Was sie nicht sofort auffressen, wird _weggenommen;
-niemals_ soll die Futterschüssel _stehen bleiben;_ weder im Winter, noch
-weniger im Sommer. Wird regelmäßig übrig gelassen, so war die Ration zu
-groß. Jeder Hund hat seine eigne Futterschüssel zu erhalten, womöglich in
-folgender Form des Querschnittes, damit sie nicht zu leicht umgeworfen
-wird: ┗━┛. Für junge Hunde oder kleine Rassen sind die sogenannten
-Kaninchenfuttergeschirre aus Ton sehr praktisch; sie dienen zugleich zum
-Abmessen der Tagesrationen. Selbstverständlich sind sie _peinlich sauber_
-zu halten. Niemals stelle man ihnen das Futter in Tellern oder Schüsseln
-hin, die in der Küche verwendet werden oder gedient hatten. Damit wäre,
-abgesehen von dem Unästhetischen, ja Gefährlichen wegen der Übertragung von
-Würmern, der erste Schritt getan, die Hunde zum Stehlen anzuleiten. Sie
-müssen wissen, daß es _ihr_ Futter nur aus _ihrem_ Geschirr gibt. Genau so
-ihr Wasser am gleichen Platz. Entgegen allen Lehren, daß den Hunden _immer_
-frisches Wasser zur Verfügung stehen soll, halten wir das für einen
-Mißgriff. Im breiigen Futter und in der Milch ist so reichlicher
-Wassergehalt, daß Hunde überhaupt nur 1—2 mal im Tag ein wenig Wasser
-brauchen. Das Futter belastet ohnehin den Leib, daß es nicht nötig ist, den
-Speisebrei noch mehr zu verdünnen. Viel Gelegenheit macht zu
-Gewohnheitstrinkern. Kommt der Hund im Sommer erhitzt heim, so genügt, um
-den Staub wegzuspülen und den Gaumen zu erfrischen, soviel Wasser als den
-Boden der Schüssel bedeckt. Stellt sich der kluge Hund an sein leeres
-Trinkgeschirr, so deutet er an, daß er Durst hat und mag etwas Wasser
-erhalten. _Unerläßlich_ sind für Junghunde _harte_ Hundekuchen, Hartbrot
-und vor allem weiche _Kalbsknochen._ Bis zu 5 Wochen wachsen den Welpen
-ihre Milchzähne, mit 2—4 Monaten wechseln sie die Zangen- und Milchzähne,
-mit 3—5 die Eck-, mit 4—6 die Hakenzähne; die Milchbackzähne werden mit 5—6
-Monaten gewechselt, die Molaren brechen mit 4—7, die Lückzähne zwischen 3—5
-Monaten durch. Diese Vorgänge bedingen eine _starke mechanische Tätigkeit
-Gebisses;_ geben wir dem Hund während des Wachstums und der Skelettbildung
-nicht reichlich Knochen, so wird er den erforderlichen mechanischen Reiz an
-Stiefeln, Teppichen, Möbelstücken ausüben, Kohlen oder Mauer anfressen. Was
-man in Form von Knochen gibt, die 6—7 % Kalk-Kohlensäure, 58—63 %
-Kalkphosphat, 1—2 % Magnesium-Phosphat, 2 % Fluorkalzium, den Rest Eiweiß
-und Leimstoffe enthalten, erspart man an Fleisch. Hunde von mehr als 5—6
-Jahren sollen _niemals _Knochen bekommen. Die letzte Regel lautet
-endlich: _niemals sofort nach einer Hauptmahlzeit mit Junghunden_
-Spaziergänge; denn Verdauung ist eine Arbeit, und die noch weichen Bänder
-und Gelenke würden sich bei der Belastung des Leibes zu stark dehnen und
-lockern. Es gibt leicht krumme Gliedmaßen, weichen Rücken und schwache
-Muskulatur. Breitstehende, massige, starkknochige Rassen wie Bulldoggen,
-St. Bernhardshunde, Rottweiler, Boxer, Bordeauxdoggen dürfen eher etwas
-mastiger gefüttert werden. Leichtere hochstehende, wie Windhunde, Whippets,
-Dobermannpinscher, sollen konsistentes, trockenes Futter erhalten: viel
-Gehalt in wenig Menge. Ebenso dürfen Jagd- und sonstige Gebrauchshunde
-nicht zu weichlichen, überschwemmten Gestalten aufgezogen werden, sondern
-gehaltvoll, trocken, starkknochig. An der Form des Kotes (Exkremente)
-ersieht man schon, ob richtig gefüttert wurde; er soll nicht dünnflüssig,
-weich sein. Zu hart deutet auf zu reichliche Knochenmenge und Mangel an
-Wasser. Als Grundfutter kommt in Betracht Haferschrot, Gerstenflocken,
-Roggenschrot, Buchweizengrütze. Reis (arm an Eiweiß, aber sehr reich an
-Stärkemehl), weniger Kartoffel und nie in Stücken, da sie nur als Brei
-ausgenützt wird. Das Minimum an täglicher Fettzugabe, die das Futter
-schmackhaft macht, ist für größte Rassen 16—25 g in der Jugend, für ältere
-20—30 g, im Winter etwas mehr. Vorteilhaft wird Fett bei Welpen durch
-Phosphorlebertran ersetzt. Auch Fettgrieben sind wegen des hohen
-Eiweißgehaltes sehr zu empfehlen. Hülsenfrüchte sind stark eiweißhaltig,
-werden aber wenig gern gefressen und müssen durch Fett- und Fleischzusatz
-schmackhaft gemacht werden. Am besten wechselt man häufig, auch bei den 4—6
-Tagesrationen: morgens entrahmte Milch mit Brot, 1—2 mal Gemischtkost,
-abends trockne Hundekuchen oder Knochen. Letztere niemals in das Futter,
-immer separat _nachher._ Fehlen sie zeitweilig, so ersetzt man sie durch
-Chlorkalzium (150 g auf 1⁄2 l Wasser, davon 1 Eßlöffel in das Futter
-gerührt). Man rechnet 1⁄10 g auf 1 kg Körpergewicht. Futterkalk
-(Schlämmkreide) darf _nie_ zum Futter gegeben werden, da er durch
-Salzsäurebindung die Hauptverdauung im Magen erheblich beeinträchtigt. Mit
-kleinen Beigaben von Rohzucker (höchstens 20 g für Welpen) kann man den
-Nährwert von Magermilch oder Grundfutter vorteilhaft erhöhen. Aber niemals
-sollen Zucker, Semmel oder sonstige Leckerbissen außerhalb der
-feststehenden Stunde gegeben werden; diese dienen höchstens als Belohnung
-bei der Dressur. Mit solchen Verwöhnungen erzielt man schlechte Fresser und
-Bettler. Während der Mahlzeiten der Familie darf sich der Hund wohl im
-Eßzimmer, aber nur in angemessener Entfernung vom Tisch auf seinem Lager
-(„Platz”) aufhalten. Ein Herantreten des Hundes, dessen Fütterung mit
-zugesteckten Brocken, wäre ein nicht mehr gutzumachender Erziehungsfehler.
-Ihn auf sein Lager zu bannen, ist wertvolles Mittel, um Gehorsam
-vorzubilden. Auch Gehorsam muß gelehrt und geübt werden.
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-4. Kapitel.
-=Untersuchung auf Ungeziefer und Würmer.=
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-Die beste Fütterung und Pflege versagt, wenn Junghunde mit Würmern behaftet
-sind; ja es gehen mehr Welpen an Spulwürmern (Darmentzündung) zugrunde als
-an Staupe (Sucht). Äußerlich ist das Vorhandensein an Magerkeit, glanzlosem
-Fell, zeitweilig aufgetriebenem Leib, Aufstoßen nach den Mahlzeiten, viel
-Durst, sogar Erbrechen, aufgebogenem Rücken (Katzenbuckel) bemerkbar.
-Spulwürmer (3—8 cm lang, rötlich gelb, 1 mm stark, im Kot sehr leicht
-festzustellen) haben fast alle Junghunde, sind durch Masse gefährlich,
-durch Chenopodiumöl ohne üble Nebenerscheinungen leicht zu entfernen. Weit
-schlimmer sind die kürbiskernförmigen Bandwürmer, da sie durch Flöhe sehr
-leicht überall verbreitet werden, sich sehr rasch vermehren, und dann zu
-Darmverstopfungen führen. Wo Fleischabfälle nicht roh verfüttert werden,
-ist der aus etwa 1⁄3 cm langen Gliedern bestehende Bandwurm seltener; seine
-Jugendform, die durch Maul oder After des Hundes abgeht, ist für Menschen
-lebensgefährlich, weshalb man das Ablecken von Händen oder gar Gesicht nie
-dulden soll. Ist auch nur der leiseste Verdacht auf Würmer vorhanden, so
-verabfolge man morgens in der Milch 1 bis 2 Santonintabletten, die, mit
-Kakao gepreßt, in jeder Apotheke für Kinder vorrätig zu haben sind, oder
-das billigere Chenopodiumöl (2—3 Tropfen je nach Größe), noch besser das
-entgiftete Präparat Chenoposan und beobachte den nächsten Kotabgang. Fast
-alle Wurmmittel reizen durch ihre Schärfe den Darm, weshalb man durch
-leichten Kotabgang die Kur unterstützt und starke Mittel bei noch zarten
-Tieren sich vom Tierarzt oder einem hundeliebenden Apotheker dosieren läßt.
-Das beste neuere Mittel ist Megan (Bayer) gegen alle Arten Würmer. Man gibt
-0,65 g pro Kilogramm Körpergewicht. Harmloser sind die sich im Mastdarm
-aufhaltenden, weißen fadenförmigen Würmer (5—8 cm lang), die nur ein
-lebhaftes Jucken im After Hervorrufen und den Hund quälen, so daß er sich
-reibt, scheuert oder zu beißen sucht. Durch ein Klistier (Knoblauch in
-Milch gekocht) kann man ihn davon rasch erlösen. Billiger als Santonin ist
-das Präparat Santoperonin (Orbiswerke) und relativ ungiftig. Gegen Flöhe
-gibt es nichts besseres als den engen Kamm und tägliches Nachsehen, wenn
-sich der Hund kratzt. Bei Überfülle vorheriges Einreiben mit Cuprex
-(Merck). Ebenso gegen Läuse. Ungeziefer soll man gar nicht aufkommen
-lassen, weshalb die Decke über Matratze, die Matte täglich ausgeschüttelt,
-das Heu oder kurze Stroh in der Kiste öfter erneuert wird. Ein gutes
-Vertilgungsmittel für Läuse ist Chloroform oder Benzin. Da letzteres
-feuergefährlich, nicht bei Licht einreiben. Radikal wirkt Cuprex (Merck),
-es vernichtet auch die zäh auf den Haaren klebenden Eier (Nisse). Harmlos
-ist ein Betupfen mit einer Lösung von 9 Teilen Olivenöl und 1 Teil Anisöl.
-Das oft empfohlene Petroleum verwende man nur bei robusten Rassen. Wohnt
-man in Nähe von Laubwald und kommen die Hunde nach Spaziergang mit Zecken
-(Holzböcken) behaftet heim, so reißt man sie nicht aus, sondern betupft sie
-mit Terpentinöl aus einem Kännchen mit spitzem Auslauf, wie sie für
-Nähmaschine und Fahrräder benützt werden. Bäder sind für Welpen nicht zu
-empfehlen, da sich die Tiere nach solchen, wenn nicht völlig trocken,
-leicht erkälten; auch müßte jede Lösung, um Parasiten oder Milben zu töten,
-so scharf sein (2 % Kreolin), daß die zarte Haut entzündet würde. Selbst
-wenn die Hundebesitzer aus Rücksicht auf das Wohlbefinden ihrer Tiere die
-Würmer und deren Überträger und Verbreiter (Flöhe) nicht vernichten
-wollten, so sollte das schon wegen der Übertragungsgefahr erfolgen. Um sich
-ein Bild von deren Umfang zu machen, sei darauf hingewiesen, daß ein
-einziger Spulwurm, deren der Hundedarm oft dicke Knäuel beherbergt, nach
-Prof. Dr. Günther (Der Darwinismus und die Probleme des Lebens; S. 10) in
-einem Jahr 64 Millionen winzigster Eier, ein Bandwurm bis 100 Millionen zu
-produzieren vermag, die meist durch den After abgehen. Irgend ein wirksames
-Wurmmittel muß in der Hausapotheke jederzeit vorrätig sein. Über das
-Eingeben von Medikamenten s. Kap. 25.
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-5. Kapitel.
-=Lob und Strafe.=
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-Die alten Dressurbücher kennen als Dressurmittel nur Korallenhalsband und
-Prügel, und sie erörtern höchstens, ob man mit der Hand, zusammengelegter
-doppelter Führungsleine, Ochsenziemer oder lederner Hundepeitsche und auf
-welche Körperteile man schlagen solle. Ehe man je zu einer Züchtigung
-schreitet, prüfe man genau die Ursachen des Nichtgehorsams, ob etwa ein
-Befehl oder Verbot, in gereiztem, unbekanntem Ton, also dem Hund ungewohnt
-und unverständlich war, oder ob er während Ablenkung der Aufmerksamkeit
-durch Nebenumstände erfolgte. Vor allem, hatte der Hund überhaupt
-verstanden, was man von ihm wollte und kann man schon eine _aktive_
-Betätigung (Ausführung) erwarten? Es ist gar nicht zu verlangen, daß er
-entgegen seinem Trieb, Vergnügen oder Behagen auf jede Aufforderung
-nachgiebig eingeht, daß er eine Marionette ist, die durch Befehle in
-Bewegung gesetzt, durch Verbote zur Ruhe genötigt wird. Die Antwort auf die
-an sich selbst gestellte Frage, wann man strafend schlagen sollte, müßte
-man sich dahin geben: schlage womöglich _nie,_ so wenig wie dein Kind,
-suche immer mit andern Mitteln auszukommen; man kommandiere aber auch so
-wenig als möglich, sonst entwertet man dieses Hauptmittel der Autorität.
-Das Kommando sei kurz, straff, ruhig; eher leise, niemals schreiend; der
-Ton muß sich wesentlich von der sonstigen, freundlichen Ansprache
-unterscheiden. Mit Kindern und Hunden parlamentiert und überredet man
-nicht, sondern man _befiehlt._ Etwas anderes ist es, durch einen
-mechanischen Druck (zum Hinlegen oder Setzen), durch Winke einen Befehl
-verständlich zu machen und der Ausführung nachzuhelfen. Zum Abwehren
-schadet ein Schlag mit der dünnen Gerte nicht, da es ja bei dem Hunde
-steht, sich solche zu ersparen. Neben dem leichten Schlag kommt als Strafe
-bei Ungehorsam in Betracht: Anlegen an Kette, oder Leine (auf Spaziergang),
-Einsperren. Strafe und Schlagen ist nicht dasselbe! Noch größer ist der
-Unterschied zwischen Wehren und Befehlen. Je fester der Gehorsam gegenüber
-dem Wehren und Verbieten (Unreinlichkeit, Anbeißen von Verbotenem, Springen
-auf Möbel, Winseln oder Heulen bei Alleinsein, Betteln bei Tisch,
-Herumtollen trotz Verweisens auf den „Platz”) sitzt, desto leichter ist
-später das Befehlen. Bis es zu diesem kommt, muß der Welpe verstehen und
-beachten lernen, muß eine gewisse Triebkraft, Bewegungslust, Tatendrang,
-veranlaßt durch Muskulatur und Interesse an allen Vorgängen der Außenwelt,
-also Vertrautsein mit dieser, sowie der innere Zusammenhang mit dem
-Dressurlehrer vorhanden sein, der geistige Reife voraussetzt. Zum Wehren
-und Verbieten ist es nie zu früh, weil wir durch mechanische Nachhilfe das
-Verständnis unterstützen können. Das Befehlen darf erst einsetzen, wenn
-sich der Lehrer von der nötigen körperlichen Energie und Regsamkeit
-überzeugt hat. Also: den richtigen Moment erfassen und nur verlangen, was
-der Hund auch _verstanden_ hat. Führt er das aus, so darf für die ersten
-Male mit einem Leckerbissen (Biskuit, Zuckerstücke) nicht gespart werden.
-Und später muß jede Erfüllung mit freundlichem Lob und lebhafter
-Anerkennung belohnt werden. Pflichtgefühl besitzt selbstverständlich kein
-Tier, wohl aber ist der Hund sehr empfänglich für Lob und Aufmunterung.
-Ungehorsam gegenüber Kommando kann zur Ursache haben: Furcht vor der
-schlagenden Hand, verspätetes oder mangelndes Auffassungsvermögen,
-motorische Langsamkeit, Eigenwillen; letzterer äußert sich durch Flucht,
-Kundgabe des Unmuts, Hinlegen, nervöse Empfindlichkeit, Erregungszustände.
-Ehe man also zur Strafe schreitet, prüfe man die _Ursachen_ und versuche
-sie durch freundliche Ansprache, einen kurzen ruhigen Spaziergang an der
-Leine zu beseitigen. Dann wird man selbst zu der Überzeugung kommen, daß
-Zuhauen das ungeeignetste Mittel ist, den Hund zur Ausführung von Befehlen
-gefügig zu machen, dann wende man die systematischen Mittel an, die in Teil
-III aufgeführt sind, auch wenn sie etwas Geduld und Zeit erfordern.
-Unbedingte Züchtigung (auf die Keulen) verdient nur _offensichtliche
-Widersetzlichkeit_ bei zweifellosem Verständnis für Befehl oder Verbot;
-diese erfolge jedoch ohne Zorn und Nervosität nach klarer Prüfung, damit
-der Hund fühle, wer seine Unfolgsamkeit straft, und daß es eine energische
-Kraft über ihm gibt.
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-II. Teil.
-Die Erziehung des Junghundes.
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-6. Kapitel.
-=Stubenreinheit.=
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-Die zielbewußte Erziehung hat dem Lernen vorauszugehen. Grundregel ist:
-dulde bei dem jungen Hund nie etwas, was du später verbieten wirst! Mag es
-noch so harmlos sein, wenn das saubere Tierchen auf einen Stuhl oder Divan
-gehoben wird, oder sich an den Kleidern aufrichtet; es versteht nicht,
-warum das, wenn es von der Straße naß oder schmutzig ist, nicht geschehen
-soll. Verbotene Räume, wie die Küche, sollen das immer bleiben. Laß ihn
-nicht seine schwachen Zähnchen an einem alten Hausschuh probieren: er kennt
-nicht den Unterschied zwischen alt und neu. Amüsiere dich nicht, wenn er in
-kindlichem Heldenmut Pferde anbellt, Geflügel hetzt; kleine Fehler geben
-später schwer auszurottende Laster. Je früher der Welpe mit der Großstadt,
-dem Lärm der Wagen, Pferde, Autos vertraut gemacht wird, desto leichter
-geht es; ahnungslos trottelt er im Schutz des Herrn, während er reifer
-geworden, nervös davon läuft und sich schwer an Großstadtverkehr gewöhnt.
-Um ihn zimmerrein zu erziehen, muß er an der Leine gehen; ein weicher
-Lederriemen genügt als Halsband, eine solide längere Schnur, in deren eines
-Ende ein Karabiner, in das andre eine Handschleife geknotet ist, genügt als
-Leine zum Führen; die richtige Leinenführigkeit kommt später, wenn er nicht
-mehr unreif und spielerisch ist. Zunächst achtet man auf den Hund, wenn er
-vom Lager morgens aufsteht und sich nach einer Ecke des Zimmers begibt; man
-legt schnell den Zangenkarabiner an, ruft „Hinaus”! und führt oder lockt
-ihn auf die Straße. Nicht tragen, sondern führen. Liegt die Wohnung an
-belebter Straße, so läßt man ihn in den Hof oder zur nächsten ruhigen
-Seitenstraße bringen; denn über Beachtung von Menschen, Tieren, Wagen,
-Geräuschen kommt er nicht zu der Ruhe, die Entleerung auslöst. Der Hund
-verdaut sehr gut, aber langsam; der Magen eines Schäferhundes hat das
-Fassungsvermögen, das dem eines Pferdes gleichkommt. Die langsame Verdauung
-kommt von der oberflächlichen Zerkauung und Einspeichelung. Erhält er seine
-Hauptmahlzeit mittags, so sind die unverdauten Reste nach etwa 9 Stunden
-bis in den Mastdarm vorgerückt, so daß er etwa gegen 10—11 Uhr abends
-entleeren und ein ihn weniger belastendes Futter bis zum Morgen im Darm
-behalten kann. Wasser erhält er nach Spätnachmittag überhaupt nicht mehr.
-Je behaglicher sein Lager ist, womöglich in Korb oder flacher Kiste, mit
-etwas Mühe zum Verlassen verbunden, desto weniger wird er nachts aufstehen,
-herumlaufen und sich im Haus lösen. Hat er es trotzdem getan, so führt man
-ihn jedesmal morgens zur Stelle mit den Worten „Pfui, Hinaus”, beschleunigt
-seinen Gang zur Tür mit der Gerte. Sobald er (s. Kap. 8, Lautgeben und
-Melden) schon durch Ungeduld bei vorgehaltenem Futter, Knochen,
-Leckerbissen gelernt hat, auf Kommando Laut zu geben, wird man bei jedem
-Ausgang, Hinausführen, ihn an der Türe kurz bellen lassen, wodurch er
-anzudeuten hat, daß er hinaus will. Viele Dressurlehrer wollen das durch
-Kratzen an der Türe markieren lassen; das ist indessen für den Welpen
-schwieriger zu verstehen. Viele Hunde hingegen begreifen sehr rasch, daß
-sie eine nur angelehnte Türe mit der Nase aufstoßen können und markieren
-das auch bei den verschlossenen. Da man das aber nachts nicht hört, ist die
-Stimme des Hundes das natürlichste. Es wird oft im Leben vorkommen, daß der
-Hund auf diese Weise den Herrn alarmiert. Das natürliche Verbellen der
-Jagdhunde ist nichts andres als ein Rufen des Jägers. Ein kluger
-Jagdspaniel verbellt jedes Stück Wild, das ihm zum Apportieren zu groß ist.
-Ein lockerer Hals ist immer Zeichen von Intelligenz und des Triebs, sich
-durch seine Sprache verständlich zu machen. Das Kratzen an der Tür
-verleitet den Junghund, wenn er allein gelassen wird, die Tür zu
-beschädigen; größer, gelingt es ihm durch Zufall und Aufrichten selbst die
-Tür zu öffnen, was er nicht lernen soll. Den Hund mit der Nase in den Kot
-zu stoßen, ist sehr unappetitlich, auch überflüssig; schon in die Nähe der
-Missetat gebracht, weiß er ganz genau, daß er gesündigt hat; es genügt ihn
-zur Stelle zu bringen, ihn zu strafen und hinaus zu stecken. Ist ein Hund
-trotz Anweisung, Unterstützung durch Futter (Kartoffel, Schwarzbrot macht
-viel Kot, belastet stark), trotz späteren Hinausführens nachts fortgesetzt
-unreinlich, so bleibt nichts übrig, als ihn abends an eine in den Boden
-gedrehte Ringschraube mit kurzer Kette dicht am „Platz” anzuhängen, da
-Hunde fast nie ihr Lager oder dessen Nähe verunreinigen. Hilft das und auch
-fühlbare Strafen nichts, so muß man ihn nachts in eine Schlafkiste sperren,
-die so hoch ist, daß er nur mit gesenktem Kopf darin stehen kann. Abends
-erhält er dann höchstens einen Knochen als Futter, kein Wasser.
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-7. Kapitel.
-=Gewöhnen an Kette und Leine. Verhalten im Haus.=
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-Wie es viele Kinder gibt, die man dadurch, daß man sie immer herumträgt und
-sich beständig mit ihnen beschäftigt, verzogen und verwöhnt hat, so widmet
-sich auch häufig das ganze Haus mit dem neuen reizvollen Spielzeug. Die
-Folge ist, daß man den Welpen unruhig, anspruchsvoll, unleidlich macht.
-Grade in den ersten Tagen muß er zeitweilig abgestellt werden, sein Lager
-auf Stunden im Vorhaus, Treppenhaus angewiesen erhalten, um auch sich zu
-bescheiden und Ruhe zu lernen. Durch beständige Beschäftigung mit ihm
-verlernt er ganz unter Tags zu ruhen und wird nervös. Nach Mahlzeiten heißt
-es „Platz”, beim Verlassen sofort: Hinaus! Diese Übungen dürfen nicht erst
-vorgenommen werden, wenn er schon verwöhnt und unrastig geworden, dann
-kostet es Mühe, und man muß sein Winseln und Herumlaufen wehrend bestrafen,
-das man selbst verschuldet hat. Windhunde, Airedaleterriers, Boxer,
-französische Bulldoggen fügen sich williger; Schäferhunde,
-Dobermannpinscher, Foxterriers nur ungern; wünscht man ruhigere Tiere, so
-mag man das schon bei Anschaffung berücksichtigen. Jung gewohnt, alt getan.
-Läßt man den Hund ohne solche Vorübungen allein im Haus, so wird er heulen
-oder seine Langeweile in Zerstörungen, Anbeißen von Portieren, Stiefeln,
-Polstern auslassen, die Türe zerkratzen, wenn sehr temperamentvoll, sogar
-annagen. Nachts, oder allein im Haus gelassen, wird ihm sein „Platz” im
-Treppenhaus angewiesen. Die Ruheübungen sind anfangs kurz, wenn älter,
-länger auszudehnen. Junge Hunde sollen nicht beständig an der Kette liegen,
-da sie dadurch in der Gebäudeentwicklung, namentlich an Vorderläufen und
-Brustpartie Schaden leiden, sie müssen es aber lernen, sich darein zu
-fügen, daß sie zeitweilig angekettet werden, um ihnen begreiflich zu
-machen, daß eine Gewalt über ihnen existiert, auch wenn der Herr nicht
-drohend vor ihnen steht. Wenn sie am Lager kurz angekettet, sich auch
-anfangs etwas aufgeregt benehmen, so ist es besser, sie gewähren und selbst
-zur Einsicht kommen zu lassen, als ihnen sofort zuzusprechen und zu drohen.
-Nur wenn sie es mit Heulen und Zerren allzu toll treiben, muß man kurz und
-energisch sie zur Ruhe verweisen, um sie bald zu erlösen, wenn sie sich
-eine Zeitlang gefügt haben. Zur weiteren Übung wird die Dauer verlängert.
-Haben sie so eingesehen, daß der Zwang stärker ist als sie, so wird man bei
-allen späteren Dressuren nicht erst den Kopf brechen müssen. Springen auf
-Stühle ist sofort energisch durch einen Schlag mit der Gerte zu verweisen,
-ebenso jeder Versuch auf Divan oder im Bett Platz zu suchen. Niemals darf
-der Junghund irgend welche Gegenstände, die zufällig auf dem Boden liegen
-(Schuhe, Besen, nicht einmal ein Scheit Holz) oder fallen, mit den Zähnen
-erfassen oder gar auf sein Lager schleppen, um damit zu spielen. Das würde
-zum Zerbeißen führen. Beim ersten Versuch muß das ein kräftiger Schlag über
-die Schnauze rügen oder ihm der Gegenstand sofort unter Rüge abgenommen
-werden. Um die Strafe eindringlicher zu machen, legt man den betreffenden
-Gegenstand noch eine Zeitlang vor ihm hin und zwingt ihn zum ruhigen Liegen
-davor. Sucht sich ein Junghund mit besonderer Hartnäckigkeit ihn anreizende
-Gegenstände aus, so bestreue man diese mit Tabakstaub oder Pfeffer. Ein
-sehr nützliches und billiges Hilfsmittel zur Erziehung ist eine kleine
-Schlagmausefalle, die man zum Fang gespannt (natürlich ohne Köder) auf
-einen Hausschuh stellt. Berührt der Hund trotz Verbots den Schuh, so klappt
-die Falle zu, und der Bügel gibt einen energischen Schlag auf die Nase. Mit
-derselben Falle gewöhnt man Junghunden und auch älteren das Naschen
-gründlich ab. Auf die Falle wird ein Stück Brot oder Zucker gelegt und
-diese kommt auf einen Stuhl oder Tisch. Beim Stehlen erfolgt dann der
-Schlag, der für den Hund um so heilsamer ist, da er niemand bemerkt, der
-die Lektion austeilte. Besucher und Freunde bittet man, den Hund nicht
-anzulocken oder anzusprechen, ja bei Annäherung ihn mit leichtem Klaps oder
-Pfui abzuweisen; wir wollen keinen Allerweltsfreund, sondern einen
-zuverlässigen und treuen Wächter erziehen, der auf der Straße später Fremde
-vollkommen ignorieren muß. Das alles sind zwar Selbstverständlichkeiten,
-doch soll sich der Erzieher eines Hundes schon vorher bestimmt im Klaren
-sein, nicht erst nach Mißgriffen und Unterlassungen zur Erkenntnis kommen.
-Vorbeugen ist leichter als korrigieren. Ehe man lange überlegt und dann
-beschließt, muß schon das Kommando der Abwehr erfolgen. Manches hängt auch
-von Rasse und Größe ab. Es gibt gewiß nichts schöneres, als wenn der
-freudig erregte Hund seinen Herrn stürmisch begrüßt, an ihm aufspringt und
-sich wie toll gebärdet, und doch muß das bei größeren Rassen gewehrt
-werden. Sollen wir da mit scharfem Verweis verbieten, was uns erfreuen
-müßte? Wir beugen bei unserem persönlichen Liebling vor, befehlen rasch:
-„Setz dich, gib Pfote” und drücken ihm diese. Ein Kompromiß. Wo geht es
-ohne solche im Leben?
-
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-8. Kapitel.
-=Melden und Lautgeben.=
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-Unerläßlich ist es für den nützlichen Haushund, daß er sowohl auf Kommando,
-sowie bei allen auffälligen Erscheinungen Laut gibt. d. h. kurz anschlägt
-und das wiederholt, bis sein Verhalten beachtet worden ist. Wie der Hund
-genau den Tonfall der Stimme seines Herrn kennt und sogar selbst verwirrt
-wird, wenn dieser in heftiger Erregung Befehle gibt, so wird der Herr mit
-der Zeit genau unterscheiden, ob der Hund aus Ungeduld kurz und halblaut
-wie fragend, ob scharf tief grollend oder zornig als Drohung beim Wachen
-anschlägt, ob er nur mechanisch beim Bellen anderer Hunde mitmacht, was in
-langes Geheul oft in stiller Nacht übergeht, oder ob er einen zwar
-gegebenen Anlaß aus Übermut zu einer willkommenen Emotion für sich selbst
-steigert. Bei manchen Rassen, Dobermannpinscher, Pinscher und besonders
-Spitz, muß man zurückhalten und dämpfen, um nicht durch Erschrecken von
-Kindern und alten Leuten in Konflikt zu kommen, so daß man sie sogar
-morgens nicht frei, sondern nur angeleint hinausführt oder sie einen
-Gegenstand im Maul tragen läßt. Bei anderen Rassen muß das Lautgeben erst
-geweckt werden, indem man den Junghund auf ein Stichwort z. B. das kurz
-herausgestoßene, suggestive „Gib Laut” gewöhnt. Fast alle Hunde schlagen
-an, wenn sie ungeduldig die Futterschüssel erwarten, bemerkt man nur den
-Ansatz dazu, so ruft man unter Vorhalten der Schüssel „Gib Laut”. Sobald
-das geschieht, wird das Futter gegeben und diese Übung so oft wiederholt,
-bis er sofort auf Kommando reagiert. Dann das Kommando ohne Schüssel, doch
-die Befolgung belohnt, später nur belobt. Andere Hunde, bei welchen der
-Trieb zur Bewegung lebhafter ist als der Hunger, bellen vor Ungeduld, wenn
-man an der Tür beim Hinauslaufen zögert; hier verfährt man ebenso. Andere
-lockt der abendliche Knochen mehr, den man beriechen läßt, ohne ihn zu
-geben. Wieder andere geben Laut aus Wachsamkeit, wenn sie fremde Stimmen
-hören, wenn es klingelt, was das Kommen von Menschen andeutet, oder wenn es
-an der Tür klopft. Auch hier bestärkt man durch Zuruf, verhindert aber den
-Übergang des Meldens in heftigen Zornesausbruch durch Kommando „Platz, leg
-dich”! Auf seinem Lager und in dieser Stellung hat absolute Ruhe zu
-herrschen, die man nötigenfalls durch so kurzes Anhängen mechanisch
-erzielt, so daß der Hund den Kopf nicht erheben kann. Jeder solche
-körperliche Zwang ist besser als ein strafendes Wehren, das vom Hund leicht
-als Strafe für Bellen, nicht aber als Befehl zum Aufhören aufgefaßt wird.
-Der Gelegenheiten und zufälligen Anlässe zum Lautwerden gibt es noch mehr;
-oft schon Anziehen von Paletot oder Ergreifen des Hutes, Poltern durch
-Hilfspersonen an der Tür, scharfes Fixieren, leichte Schläge auf die
-Vorderpfoten, wozu der Hund angelegt wird; je leichter der Hund aus sich
-heraus bellt, desto schneller lernt er auch auf bloßen Befehl und später
-bei den Anlässen, bei welchen der Befehl wiederholt gegeben wurde, auch
-ohne Befehl anzuschlagen. Solche sind: Eintritt oder Ankündigung fremder
-Personen, Warten vor geschlossener Tür auf Befehl „Hinaus”, nächtliches
-Stoßen auf verdächtige Geräusche und Dinge, auf Schuß. Ist es z. B. nachts
-nötig, daß er plötzlich verstummt und befolgt in Erregung den Befehl (st,
-st) nicht, so drückt man den Kopf nieder oder wickelt schnell die Leine um
-den Fang, ohne Schmerzen zu verursachen. Für alle Fälle ist auch nützlich,
-sobald der Hund willig auf Befehl Laut gibt, mehrmals eine Zeitung im
-Keller oder Speicher anzubrennen und ihn direkt vor dieser fortgesetzt
-bellen zu lassen; dann wird er sicher jedes Feuer im Haus melden, dessen
-Geruch er wahrnimmt, wenn er es selbst nicht sieht.
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-9. Kapitel.
-=Verhalten auf der Straße.=
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-Durch Begleiten am Fuß und exakte Leinenführigkeit (s. Kap. 13) ergibt sich
-diese für den erwachsenen Hund von selbst; vom Junghund kann das noch nicht
-gefordert werden; er läuft dem Herrn nach oder wird an der längeren Leine
-mehr geleitet, also kurz gehalten. Ohne solche soll er anfangs in der
-Großstadt mit Autos und starkem Menschenstrom während der lebhaften
-Verkehrsstunden nicht auf die Straße kommen. Man gewöhne sich und ihn, bis
-er sich gelöst hat, auf der Straße (nicht Trottoir) zu gehen; das sind wir
-unseren Mitmenschen, ihren Augen, Nasen, Stiefelsohlen schuldig, genau so
-wie sie unser Hund nie durch Bellen erschrecken darf. Noch weniger sollen
-sich Hunde allein aufsichtslos, selbst nicht in einsamen Straßen
-herumtreiben. Vermeiden wir durch rücksichtsvolle Haltung alles, was Anstoß
-erregt, so wird die Hundeliebhaberei mit Steuererhöhung, Maulkorb- oder
-Leinenzwang verschont bleiben. Zunächst wird der Junghund aus Spielerei
-allem, was sich rasch bewegt, Wagen, Radfahrer, Auto, Kindern, nachlaufen
-und nachbellen wollen. Ein scharfer Ruck und plötzlicher Schlag über
-Schnauze mit Gerte muß das im Keim ersticken, wenn es noch so harmlos
-erscheint. Ebenso das Hineinlaufen in fremde Häuser und Vorgärten, das
-Hinziehen zu andren Hunden. Hat man ihn nicht schon mehrmals im Haus durch
-Verabredung üble Erfahrung beim Einschmeicheln bei Fremden machen lassen,
-so muß man das mit einer Vertrauensperson für die Straße verabreden, der
-man die Gerte in die Hand gibt. Sobald der Junghund sich vertrauensselig
-dieser nähert, erfolgen durch diesen einige energische plötzliche Schläge.
-Nach 2—3, Lektionen, besonders nützlich, wenn die Gehilfen selbst einen
-Hund mit sich führen, ist der Sünder für immer kuriert. Die kleine Mühe,
-wozu jeder gern die Hand bietet, lohnt sich für alle Zeit und reichlich,
-während man allein durch zehnmaliges Warnen weniger erzielt. Auch wir haben
-im Leben alle schlechte Erfahrungen selbst machen müssen, obschon es an
-„guten Lehren” von Jugend auf in Schrift und Wort nicht gefehlt hat. Genau
-so der Hund, der dabei zugleich lernt, daß es immer nützlich ist, sich nur
-an seinen _Herrn_ zu halten. Tollt der Hund Wagen nach, so würde der
-temperamentvolle Terrier oder Schäferhund bei erbetnem Schlagen und Knallen
-des Kutschers erst recht in Erregung geraten, nur der von der Peitsche
-getroffene aufschreiend ablassen. Das beste Erziehungsmittel ist deshalb
-die _Gummischleuder_ (Abb. 1), die zum Kurieren für Raufer, Geflügel- und
-Hasenhetzer unersetzlich wertvoll ist. Ein scharfer Pfiff und dazu einige
-Schrotkörner, deren Herkunft dem Hund unheimlich ist, wirken Wunder. Die
-Schleuder, spielend zu handhaben, bequem in der Tasche zu tragen, eine
-kleine Ausgabe, ist auch gegen fremde Raufer nie versagend und erspart bei
-lebhaften Hunden die hohen Unkosten für Dressur oder für manchen verhüteten
-Schaden. Haben wir in einsamer Straße unseren Rüden von der Leine gelöst
-und es nähert sich ein größerer Rüde, so sieht man schon an der
-aufgerichteten Kampfstellung, gesträubtem Rückenhaar, erhobner steiler
-Rute, ob Rauflust vorhanden ist. Anlage dazu haben fast alle
-geschlechtsreifen Terriers, Schäferhunde, Boxer, Doggenschläge,
-Dobermannpinscher; hält man einen solchen, so versäume man Anschaffung der
-Gummischleuder (Zwille) nicht und beobachte scharf, besonders im Alter
-beginnender Geschlechtsreife. Durch beständiges Führen, sofortiges Anlegen
-kann man wohl Vorbeugen, aber nicht heilen. Bei den ersten Anzeichen von
-Erregung, Stutzen beim Anblick des Gegners muß schon der Strafschuß
-erfolgen und dann sofort an die Leine, aber nicht vom anderen Hund in
-entgegengesetzter Richtung wegführend, sondern an diesem dicht vorbei unter
-scharfer Mahnung. Pudel, französische Bulldoggen, Schnauzer, Bernhardiner.
-Neufundländer, Rottweiler, Zwergrassen sind weniger kampflustig veranlagt;
-diese werden nur bisweilen durch bissige Angreifer verdorben. Jene soll man
-durch einen Schreckschuß seinem Schützling fernhalten. Auch bei nächtlicher
-Ruhestörung des im Hofe im Zwinger befindlichen Hundes ist diese „lange
-Peitsche” nützlich, sowie das wirksamste Mittel aufdringliche Rüden fern
-vom Hause zu halten, wenn man eine Hündin besitzt und diese läufig ist.
-Betritt man einen Laden, so hält man den Junghund sehr kurz, duldet nicht
-das Beriechen der am Eingang stehenden Körbe, Säcke, Kisten, da das häufig
-vom Aufheben des Beines begleitet ist. Da er aber leicht aus Spielerei
-fortlaufen oder überfahren werden könnte, läßt man erst vor dem Laden
-allein warten, wenn er fest im Appell ist.
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-[Illustration: Strichzeichnung Mann mit Gummischleuder/Zwille]
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-10. Kapitel.
-=Verhalten auf Spaziergang.=
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-Im Gegensatz zur Aufsicht und Beherrschung auf der Verkehrsstraße, soll
-beim Spaziergang hinaus _möglichste Freiheit_ für den Hund angestrebt
-werden; hier soll er sich ausleben und körperlich entwickeln. Nur flotter
-Auslauf auf hartem Boden gibt gesunde Glieder, harmonische Bewegung,
-geschlossene Zehen, festen Rücken, widerstandsfähige Konstitution, kurz
-alles, was gegen Krankheiten stählt, zum Gebrauchs-, Zucht- und Arbeitshund
-stempelt, und zu jener schönen Erscheinung macht, die der Preisrichter auf
-Ausstellungen über alles stellt und hoch auszeichnet. Doch auch was uns
-selbst eine ästhetische Freude beim Anblick ist, zumal wir es sich
-entwickeln sehen und durch rationelles, immer dem Können und Alter
-angepaßtes Trainieren unterstützen. Auf langen Spaziergängen lernen sich
-Herr und Hund kennen und wachsen zu einer Einheit zusammen. Von der
-Erfrischung und Erholung für uns selbst noch gar nicht zu sprechen.
-Winselnd und ratlos bleibt der schwächlich aufgezogene, mangelhaft
-ernährte, energielose Hund vor einer steilen Böschung, die wir
-überklettern, stehen, während der temperamentvolle es drei- und sechsmal
-versucht, bis es ihm gelingt, uns nachzufolgen. Er wird gelobt, wie man
-überhaupt viel mit dem Hunde _sprechen soll._ Zeigt er Spuren von Ermüdung,
-z. B. nach lebhaftem Tollen etwas eingesenkten Rücken oder lockre
-Ellenbogen, so wird länger gerastet. Hat man statt eines Welpen einen
-halbfertigen oder älteren Hund erworben, so kann man ihn mit achttagelanger
-Haltung im Haus und an Leine nicht so fest an sich gewöhnen, als wenn man
-schon am zweiten Tage ihn über einige Stunden hinaus in die Einsamkeit von
-Feldwegen bringt, und dann springen läßt. Läuft er auch scheinbar davon, so
-rufe man nicht und gehe in entgegengesetzter Richtung. Kehrt er zurück in
-die Nähe, so spricht man freundlich mit ihm, ohne ihn anzulegen und läßt
-ihn weiter herumspringen. Bis er ermüdet selbst dicht herbei kommt und erst
-kurz vor der Wohnung oder Stadt wieder angelegt wird. Fremde zogen hinaus,
-zwei gute Freunde kehren zurück. Freiheit ist aber nicht gleichbedeutend
-mit Zügellosigkeit. Wenn es auch ein schönes Bild ist, einen Hund hinter
-einem Hasen über die Felder fliegen zu sehe, so muß man doch sofort
-anrufen, wenn der Hund mit tiefer Nase auf Wildspur sucht. Aus dem
-gelegentlichen Hetzer, den jeder Jäger zu erschießen berechtigt ist, wird
-ein Gewohnheitswilderer. Und außerdem soll jeder Natur- und Tierfreund das
-Recht des Jagdinhabers respektieren und dessen Wild nicht beunruhigen. Es
-ist wohl kein Unglück, wenn unser Hund Krähen hoch macht, aber zwischen
-schwarzen Haushühnern im Hof und Krähen ist für ihn kein Unterschied; er
-versteht nicht, warum ihm dort erlaubt wäre, was hier scharf gewehrt werden
-muß. Wenn auch Hundefreunde selten Katzenliebhaber sind, so müssen wir doch
-den Junghund sofort abrufen und anlegen, wenn er Miene macht, solche
-anzugreifen. Es könnte leicht ein Auge kosten. Fast alle Katzenwürger
-entstehen durch Anhetzen, wobei allerdings die sogenannte natürliche
-Feindschaft, die nichts ist als Kampflust des großen Hundes gegen das
-kleine fauchende, drohende Tier, unterstützt. Unterläßt man anfangs das
-Anhetzen, so ist es leicht abzurufen, ebenso von ruhigem Geflügel. Ein
-gutes Mittel zur Geflügelfrommheit ist es im Einvernehmen mit dem
-Geflügelhalter den Junghund an der Leine nahe an eine ihre Kücken führende
-Henne zu bringen. Diese geht in Mutterliebe so energisch auf den Hund los,
-daß dieser für immer belehrt ist. Allzuängstlich braucht man bei Begegnung
-mit fremden Hunden in der Einsamkeit nicht zu sein, es gibt höchstens
-Flöhe. Sonst aber meist: viel Lärm um nichts. Muß man aber eingreifen, so
-fasse man _nie mit _ungeschützter Hand_ nach dem Halsband, das hat schon
-manchem gefährliche Bisse eingebracht. Eher nach Hinterlauf oder noch
-besser an der Rute. Fremde drohende Bauernhunde lassen sich meist
-verscheuchen, wenn man sich nur bückt, um einen Stein aufzuheben. Sie haben
-darin Erfahrung. Mit Stock bei größten Hunden dreinschlagen, steigert die
-Wut der Kämpfer. Bei vielen Hunden hilft rasches Entfernen und Abpfeifen
-mehr als Dabeistehen und Schelten. Zur Abwehr von Gewohnheitsraufern, bei
-denen uns vielleicht ein liebgewordener Weg vorbeiführt, leistet ein
-Schrotschuß mit der Gummischleuder allerbeste Dienste. Nach 2—3 maliger
-Anwendung weicht der Köter schon aus Entfernung aus, wenn er die
-Vorbereitung bemerkt. Ferner tritt die Schleuder in Dienst, wenn der Hund
-Radfahrern oder Wagen nachprellt, was er selten tun wird, wenn man fleißig
-mit ihm ins Freie geht. Auf einsamen Wegen kann es passieren, daß der Hund
-auf Aas stößt (tote Mäuse oder dgl.) und sich darauf wälzt, so daß er mit
-entsetzlichem Gestank behaftet zurückkommt. Hunde, die dazu neigen, das Aas
-auf große Entfernung wittern und darauf zulaufen, muß man im Auge behalten,
-sofort anrufen, wenn sie erst mit der Nase prüfen. Gehorchen sie nicht, so
-erfolgt der Schrotschuß, darauf anleinen und sie unter Verweis der
-betreffenden Stelle führen. Manche Hunde, die zu einseitig ernährt werden
-(Mangel an Nährsalzen), neigen zum Kotfressen. Auch hier hilft nur
-Aufpassen, wenn man versteckte Stellen, Mauern, Gräben oder sonst für
-menschliche Kotablage geeignete Plätze passiert. Eine tägliche Gabe von
-Chlorkalzium in das Futter getropft (Dosierung s. 1. Kap.), sowie Fleisch
-oder Knochenbeigaben, unterdrücken diese üble Neigung. Sonst wird man
-möglichst wenig auf Ausgängen erziehen, anrufen, dirigieren. Der Hund soll
-sich nach dem Herrn umsehen; wer ihn an jeder Straßenecke ruft, erzieht
-einen Hund, der geht, wohin er will, statt daß er den _Herrn_ beständig im
-Auge behält.
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-11. Kapitel.
-=Der Appell (Kommen und Gehen auf Befehl).=
-
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-Zu dieser sehr wichtigen Übung raten wir, solange der Hund noch im
-unreifen, aber eindruckfähigen Alter steht. Der Gehorsam muß anerzogen in
-sein ganzes Wesen übergehen, nicht durch Dressurlektionen erzwungen werden.
-Der Nachhilfe, die dazu unerläßlich, setzt der _Junghund_ noch weniger
-Muskelkraft entgegen, ist noch leicht einzufangen, auch soll er dabei durch
-kleine Belohnungen den Eindruck gewinnen, daß rasches Befolgen für ihn von
-_Vorteil_ ist. Hat er begriffen, _was_ er soll, so genügt später
-freundliches Lob. Das vertrauensvolle bedingungslose Herkommen soll auch
-deshalb der systematischen Dressur, bei welcher man ohne gelegentlichen
-Zwang und gewisse Härte nicht auskommt, voraus gehen, da der Junghund im
-Kommen nur das Laufen zum freundlichen Herrn erblickt, der ihn noch nicht
-mit Lernen und sonstigen Zumutungen bedrückt hat. Wie alle späteren Übungen
-erfolgt diese im Anfang nicht bei starkem Ruhebedürfnis (kurz nach der
-Hauptmahlzeit), auch nicht direkt während lebhafter Emotion (Spiel,
-Springen, Bellen), in deren Bann seine Aufmerksamkeit voll steht, noch in
-Anwesenheit ablenkender Personen (Kinder, belebter Hof). An die
-Führungsleine muß er schon so weit gewöhnt sein, daß er sich an dieser
-nicht ungebärdig benimmt, in diese beißt. Für diese Übung wird sie durch
-eine längere (3—5 m) ersetzt. Man gibt ihm an dieser voll nach, legt die
-Schleife um das Handgelenk und ruft den Namen, dazu lockend: „herein”, in
-die Hände klatschend. Dieses Klatschen war oben schon angedeutet, um seinen
-Gang zu beschleunigen, wenn ihm die Futterschüssel hingestellt wird. Kommt
-er nicht sofort, so zieht man ihn unter Anruf heran falls nötig mit
-leichtem Ruck. Dann beklopft und streichelt man ihn freundlich, als ob er
-von selbst gekommen wäre. Nach einigen Minuten und Gehen an der verkürzten
-Leine läßt man diese nach und wiederholt den Anruf, wie oben angegeben.
-Sobald er das erste Mal willig und von selbst kommt, erhält er eine
-Belohnung und lebhaftes Lob. Ohne Ablenkung durch die Umwelt wird jeder
-Hund nach 3 Tagen verstehen, was er soll. Immer noch erfolgen die Übungen
-an langer Leine, die man versuchsweise aus der Hand läßt. Kommt er willig,
-so löst man ihn nach Belohnung und springt selbst mit ihm ein Stück, was
-immer für jeden Hund ein wohl verstandenes Zeichen von Anerkennung ist.
-Plötzlich bleibt man stehen, entfernt sich rasch nach rückwärts und ruft
-unter Händeklatschen. Wer es vorzieht, kann sich auch einer Pfeife
-bedienen. Aber niemals geht man beim Hereinrufen, um den Weg zu kürzen,
-entgegen, weil das Zugehen eher etwas Drohendes hat, oder den Hund zu der
-Annahme veranlaßt, es gehe weiter, und bisher war er immer gewöhnt, gemäß
-der Richtung des Herrn zu laufen. Diese Übungen sind so lange an der langen
-Leine fortzusetzen, bis der Hund genau begreift, was er soll und daß er
-_muß._ Hierauf kommen Übungen in Freiheit, wozu man die Gummischleuder
-mitnimmt. Ignoriert der Hund den Anruf völlig, dreht sich nicht einmal um,
-so erfolgt plötzlich der Strafschuß ohne vorherige Drohung. Auf diesen der
-freundlichste Anruf. Hierauf wieder einige Übungen an der langen Leine.
-Hört der Hund auf Anruf, nähert sich aber nur zögernd und halt machend, so
-wäre ein Strafschuß falsch; dann entfernt man sich rasch und lockt;
-wiederholt die Übungen an der Leine. Überflüssiges Pfeifen und Anrufen
-(Kommando, etwas anderes als Unterhaltung) ist zu vermeiden; außer auf
-Gehör (Ruf, Klatschen) wird man vorteilhaft durch Anwinken mit dem Arm
-unterstützen und so zugleich auf das Auge einwirken. Später wird das Deuten
-mit dem Zeigefinger eine Hilfe sein, wo er einen Gegenstand zu suchen, also
-seine Aufmerksamkeit hinzulenken hat. Zunächst deute man mit dem Arm zum
-Herrn: „herein”; für den fertigen Hund muß später das Winken mit dem Arm
-allein genügen. Sitzt das Herkommen fest — geübt wird es seltener, nur
-praktisch angewandt —, so wird das entgegengesetzte geübt. Erst einige Male
-im Zimmer blitzschnell „Platz”, unter Lösen der Leine und Armbewegung,
-scharf gegeben. Sodann etwa 20 Schritte vom Hause: „Geh Platz!” unter Lösen
-von der Leine scharf gegeben unter Drohung mit Gerte. Zu Hause wird er
-erwartet und gelobt, aber nicht belohnt, weil er sonst leicht von selbst
-umkehren könnte, in der Erwartung, sich damit etwas zum Fressen zu
-verdienen. Nächsten Tages wird die Entfernung erhöht auf 30 m und der Hund
-nach 1⁄4 Stunde abgeholt und mitgenommen. Geht er nicht sofort freiwillig,
-so begleitet man anfangs einige Schritte und wiederholt das Kommando „Geh
-Platz”. Diese Übungen müssen zunächst nicht auf alle Entfernungen
-ausgedehnt werden; da es aber nützlich ist, wenn man seinen Hund mit einer
-Botschaft nach Hause senden kann, werden sie später nach vollendeter Reife
-wiederholt, wenn der Hund alt und selbständig genug ist, sich nicht
-abfangen zu lassen. Jetzt sollen einige solche Übungen zunächst nur den
-Junghund lehren sofort nach Hause zu _finden,_ wenn er sich vom Herrn
-zufällig verirrt oder allein unbeaufsichtigt das Haus verlassen hätte. Ist
-er im Nachhausegehen nie geübt worden, so irrt er ratlos ab und kann leicht
-zu Verlust geraten. Nützlich ist es auch bei Heimkehr vom Spaziergang in
-Nähe des Hauses stehen zu bleiben und ihn mit Kommando „Geh Platz”
-vorauszuschicken. Man geht nach, wenn er gefolgt hat und ruft dem an der
-Haustür wartenden Hund aus etwas Entfernung zu: „Gib Laut”, worauf ihm das
-Tor oder die Tür dort geöffnet werden soll. Das nächste Mal wird er von
-selbst durch Bellen Einlaß verlangen.
-
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-12. Kapitel.
-=Spielende Dressur.=
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-
-Die spielende Dressur wird von Anhängern der scharfen
-Parforce-(Gewalt)-Dressur, die erst bei fertigen Hunden einsetzen dürfe,
-schroff verurteilt. Der Berufsdresseur, der in 6—8 Wochen einen Hund in
-allen Fächern firm machen soll, kann freilich damit nicht arbeiten. Wer sie
-aber anwendet, muß sich bewußt sein, daß er nicht mit dem Hund _spielen,_
-sondern den _Trieb zum Spiel_ ausnützen, der nichts ist als
-Kräfteüberschuß, worin schon Schiller das Wesen des Spieles sah (s. dessen
-„Über die ästhetische Erziehung des Menschen”, 27. Brief). Dem Kind ist
-sein Spiel tiefer Ernst; nur wer darauf eingeht, es nicht als gehaltlose
-Tändelei ansieht, wird das Kind verstehen und richtig leiten. Ebenso den
-zum Spiel aufgelegten Hund. Die besten Tricks der Dressur wilder Tiere,
-bewunderte Paraden von Freiheits- und Schulpferden sind nicht vom Dresseur
-erfunden und geschaffen, sondern vom Tier selbst; der Vorführende schleift
-höchstens ab und inszeniert. Ebenso bei den Hunden; kleine Wunder von
-Dressur erreicht auch bei Hunden nur, wer ihren Spieltrieb im Jugendalter
-beobachtet, ihn ausnützt durch Entgegenkommen, aus einer Pose und einem
-Versuch etwas macht, dazu das Kommando und Nebenumstände schafft. Was wir
-selbst nach Vorschriften für alle Hunde an Erfolgen erzielen, ist nur ein
-Wehren unter Drohung und Zwang, Erziehung genannt, und ein mechanisches
-Einpauken von Gehorsamsübungen unter Ausnützen von Sinnesanlagen (Gehör,
-Nase) und Urtrieben (Suchen, Revieren, Wachen, Haß gegen andre Tiere). Mehr
-oder minder scharf gedrillt und prompt ausgeführt, größere oder geringere
-Anlagen bei einzelnen Rassen und innerhalb dieser der Individuen, das
-allein unterscheidet die Resultate an den Hunden trotz aller Erziehung und
-Dressur. Den Jagd- und Gebrauchshund in Vollendung macht die Hochzucht.
-Anders beim Gesellschaftshund. Sobald ihm Bewegung nicht mehr eine
-Anstrengung ist, er auch geistig regsam wird, setzt der Spieltrieb ein, das
-Verlangen nach Beschäftigung, etwas Tätigkeit. Kommt der Besitzer dem nicht
-entgegen, bietet er nicht die äußeren Anreize, deren das in Gefangenschaft
-gehaltene Tier ebenso bedarf, wie der Mensch, so sucht der Hund selbst nach
-Betätigung. Je nach Kraft, Größe, Temperament ergibt das unliebsame
-Vorkommnisse; Zerstörungssucht nennt man es bei Kindern. Vorbeugend sperrt
-man tateneifrige Hunde in den Zwinger ein, hängt sie an die Kette, wo sie
-störrisch werden und verdummen, während gerade die beste Zeit zur Erziehung
-wäre. Beständig in menschlicher Gesellschaft werden sie intelligent,
-lenksam. Am leichtesten lernt der Hund im Spieltrieb apportieren; wenn er
-sich irgendwelche Gegenstände auf seinen Platz schleppt, ist der richtige
-Zeitpunkt. Man läßt vom Drechsler aus Buchenholz einen Apportierbock von
-folgendem Querschnitt ◻═◻, schlicht ohne Politur drehen, der leicht rollt,
-je nach Größe der Rasse 15—30 cm lang, bewegt ihn dicht vor den Augen des
-Hundes, wirft ihn leicht in die Höhe, fängt ihn auf, um so die
-Aufmerksamkeit zu erregen, rollt ihn dann an einen glatten Platz: Hausflur,
-Garten, nach Ruhe während des Spaziergangs an einsamer Stelle vor seinen
-Augen fort mit dem aufmunternden Ruf: „Apport”. Der Hund springt sofort
-nach, um ihn zu fangen. Ergreift er nicht sogleich, so kommt man zuvor,
-nimmt ihn weg, bewegt das Holz vor ihm und wirft aufs neue: „Apport”. Für
-Foxterriers, Airedales, die gerne springen, kann man auch eine Holzkugel
-oder Vollgummiball wählen, doch werden diese dann zuweit mit der leichten
-Beute davon eilen. Und es kommt darauf an, daß der Hund den Gegenstand
-alsbald abgenommen erhält, bis er selbst merkt, daß Ablieferung eine
-Fortsetzung des Spiels bedeutet. Das Apportierholz ist immerhin für das
-noch schwache Gebiß eine kleine Last. Sowie der Hund gefaßt hat erfolgt das
-Kommando: „herein”, auf das er in seinem Eifer meist nicht prompt folgt,
-nur mit Aufhorchen oder Zögern reagiert. Man eilt herzu, nimmt ihm mit
-sanfter Gewalt das Holz ab, reizt ihn ein wenig und wirft aufs neue:
-„Apport”. Dieses Spiel wird höchstens 3—4 mal wiederholt, so daß es Reiz
-des Neuen hat. Keinesfalls darf es ermüden oder langweilen, niemals dürfen
-wertlose Holzstücke oder gar Steine, an denen häufig Zähne abgebrochen
-werden, benützt werden. Läßt man auch nur einmal den fortgeworfenen
-Gegenstand zum Zerbeißen oder den Hund achtlos wegwerfen, so stiftet man
-für spätere Dressur zum korrekten Apportieren Schaden, verleitet man ihn
-sich Gegenstände des Haushalts zum Zerstören einzuholen. Hat der Junghund
-Freude am Nachspringen und Ergreifen, läßt sich aber nur widerwillig
-abnehmen oder jagt damit davon, so übt man einige Male an langer Leine. Für
-jedes Abnehmenlassen oder gar Bringen erfolgt lebhaftes Lob. Mit ein wenig
-Entgegenkommen muß man schon zufrieden sein, dann wirft man weiter.
-Gestraft wird hierbei nie, höchstens die Übung abgebrochen. Erst wenn man
-zufrieden ist, wird der Holzbock durch Holzkugel oder Vollball ersetzt.
-Wirft man letztere in Rasen, so umwickelt man sie mit hellem Stoffstück, um
-sie sie mit dem Auge zu finden. Kluge Hunde beobachten die Stelle des
-Einfallens und lernen bald, was sie nicht sehen, mit der Nase zu suchen,
-eine wertvolle Erleichterung für Verlorenapportieren. Wichtig für alle
-spielende Dressur ist der richtige Zeitpunkt; dieser ist, wenn der Hund
-selbst sein Lager verläßt und zum Herrn kommt, sich meldet; dann ist er
-aufgelegt, empfänglich. Spiellust läßt sich anregen, fördern, nicht
-befehlen. Setzt er sich fragend vor uns, so richten wir ihn an den
-Vorderpfoten auf, halten ihn einen Augenblick, lassen los, aber die Hände
-dicht vor ihm und sagen: „so schön”, ihn scharf ansehend. Macht er Miene
-sich herabzulassen, so mahnen wir mit „schön”, brechen ab, ehe er
-herabgeht, beloben und belohnen ihn. Das nächste Mal halten wir ihm unter
-dergleichen Mahnung einen Bissen dicht vor die Nase: „so schön”, werfen ihn
-nach kurzer Zeit im Bogen von oben zu mit dem Ruf „Nimm”! Werden diese und
-ähnliche Übungen gemacht, wenn der Hund von selbst zum Herrn kommt, so
-haften sie nach 3—6 mal. Holt man ihn und nötigt ihn dazu, so wird er nach
-10 maliger Anweisung noch immer die mechanische Unterstützung und Anleitung
-brauchen. Richtet sich der Hund von selbst oder nach Anlocken unter
-Vorhaltung von Knochen oder Zucker auf den Hinterbeinen auf, so ist es
-Kleinigkeit, diese Stellung zu verlängern durch langsames Entfernen über
-ihm nach rückwärts, unter Zeigen und Vorhalten des Bissens ihn das Gehen
-auf den Hinterbeinen (Tanzen) zu lehren. Durch Aufheben aufgerichtet und
-Zuspruch lernt er es schwer, viele, gar nicht. Sie müssen selbst die dazu
-nötige Stellung ausbalancieren und einen Zweck vor Augen sehen. Sitzen wir
-ruhig im Zimmer, und der Hund kommt langsam heran, berührt uns mit der
-Pfote, so ergreift man diese lebhaft und drückt sie. Hält dann die offne
-Hand vor die Pfote. Erhebt er sie nicht, so stößt man leicht von rückwärts
-den Vorderlauf an: _„Gib Pfote.”_ Handbewegung, Armhaltung und Wort müssen
-sich immer ergänzen. Stille im Zimmer, Abwesenheit anderer Menschen sind
-der richtige Moment. Das im Augenblick gegebene zu erfassen macht den Laien
-zum Dressurkünstler, nicht das Programm und Lehrbuch. In allem sonstigen
-mag man nachlesen und Rat hier einholen, was in diesem Kapitel 12 steht,
-muß in das Gefühl übergehen und in den Fingerspitzen sitzen.
-
-
-
-
-
-III. Teil.
-Systematische Dressur des Jährlings.
-
-13. Kapitel.
-=Leinenführigkeit.=
-
-
-Hat der Hund das spielende Wesen abgelegt, seine Glieder in der Gewalt, das
-endgültige Gebiß bekommen, so geht der Junghund in den Jährling über, je
-nach Rasse im 7., bei größten Schlägen im 9. Lebensmonat. Am schnellsten
-lernt jedes Tier, wenn es genau nach Methode wie die Vorfahren erzogen
-wurden, Rassen mit Tradition der Dressur wie Jagdspaniels begreifen fast
-von selbst. Statt des Lederriemens erhält der Jährling sein solides Zug-,
-der Polizeihund sein Dressurhalsband; an Stelle der Führungsschnur tritt
-die Lederleine, Zwang zu exakter Ausführung ersetzt bisherige
-Nachgiebigkeit. Wir erleichtern nur noch Begreifen und Ausführung, sind
-aber unerbittlich in exakter Befolgung. Leinenführig ist nur der Hund, der
-an _linker Seite, dicht_ am Knie, den Kopf für Führer
-_sichtbar,_ die Vorderläufe in gleicher Höhe wie der Herr geht, ohne die
-Leine je zu _spannen._ Bester Zeitpunkt der Übung: Rückkehr vom langen
-Spaziergang, nicht sofort bei Ausgang. Wir überdenken vorher, so daß uns
-der Rückweg längere Zeit an Mauern, grader Vorgärtenreihe, Häuserwänden
-ruhig vorbeiführt. Dort angekommen, deutlicher Anruf, kurze stille Rast,
-Anlegen. Leine kurz in linke Hand, in rechte Gerte, Kommando: _„am Fuß”_
-und im gleichen Augenblick energisch antreten. Nun gehen wir ganz langsam
-so dicht an der Mauer oder Häuserreihe, daß der Hund links durch diese,
-rechts durch das linke Bein eingeengt ist. Die Kopfstellung leitet die
-Länge der Leine. Prellt er mit dem Kopf vor, so erfolgt ein leichtes
-Zurückziehen und Zuruf „zurück”. Genügt das nicht, ein warnender Schlag mit
-der Gerte aus dem rechten Handgelenk über die vorgestreckte Nase. Leichtes
-Lob, lebhaftes würde zum Springen veranlassen, harte Strafe zum ängstlichen
-Nachschleichen. Das Marschtempo sei alsbald flotter, damit der Hund nicht
-teilnahmlos nebenher trottelt, sondern animiert geht, da prägt sich das „am
-Fuß” fester ein als bei dem bisherigen gewohnten Nebenherlaufen. Bleibt man
-mal stehen, so wird das Kommando „am Fuß!” mit Kurzhalten und lebhaftem
-Antritt neu gegeben, die Schritte sollen tunlichst hart hallen, wenigstens
-die ersten, damit die Bewegungsart die Führung unterstützt. Erster Tag ohne
-Hindernisse und Wendungen; am Endpunkt lösen, loben, Erlaubnis zum
-Vorspringen mit aufmunterndem „Voraus”. Nach voller Zufriedenheit am
-zweiten Tag zeitweilig unmerkliches Lösen der Leine, sonst erst bei dritter
-oder vierter Wiederholung. Wechsel des Weges vorteilhaft, später auf
-anderer Straßenseite ohne die bannende Wand oder Mauer links. Nächste
-Steigerung: belebtere Wege unter leichtem beruhigendem Zuspruch bei
-Annäherung von Hunden; Lob und Ermahnung sollen von Abirren abhalten. Jedes
-scharfe Abbiegen nach rechts erfolgt unter Kommando „am Fuß”! und leicht
-angezogener Leine. Wiederholung frei „am Fuß”. Zum Schluß jedesmal Lob und
-Entlassung: „Voraus”.
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-14. Kapitel.
-=Setz dich, Leg dich, Ablegen.=
-
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-Drei reine Gehorsamsübungen, wozu der Hund begreifen muß, was er soll; das
-Verharren ist das Folgen aus Einsicht, daß er sich damit Strafe erspart.
-Anfangs übt man im leeren Raum unter Ausschaltung von Ablenkungen, zu denen
-auch der Trieb des ersten Auslaufens beim Ausgang gehört. Zunächst
-Namenanruf, Anhängen der Leine, Stehen dicht vor Herrn, die linke Hand faßt
-nach Halsband unter der Kehle und drückt leicht zurück, die rechte drückt
-die Keulen nieder, kurzes Kommando _„Setz”!_ Die rechte Hand läßt nach,
-zeigt dem Hund die senkrecht vor die Nase gehaltene Handfläche (späteres
-Zeichen ohne Kommando), die linke bleibt noch. Bannender Blick und Zeigen
-der rechten Hand. Macht er keine Miene aufzustehen, so tritt man zurück,
-leises Lob. Alsbald beim Ausgang Erlaubnis zum Voranspringen, wenn
-angezeigt, Abmarsch mit _„am Fuß”!_ Später Wiederholungen, kurzes Kommando
-und Hilfe zur Ausführung ergänzen sich rasch zusammenfallend.
-Nutzanwendung: so oft der Hund am Fuß geht und der Herr stehen bleibt,
-jedesmal _„Setz dich”!_ Bald nur noch auf Vorhalten der Hand senkrecht vor
-die Nase, bis,sich der Hund von selbst setzt, sobald und wo immer der Herr
-still steht. Zweck: würde der Hund ungeleint neben dem Herrn, der irgendwie
-durch Unterhaltung, Blick in Schaufenster, auf Plakat usw. beschäftigt ist,
-stehen, so wird er leicht zu fremden Hunden laufen, sich langweilend weiter
-bummeln. Das konsequente Setzen ist ein Bannen am Ort, ohne daß er leicht
-getreten wird oder in Versuchung kommt. Je temperamentvoller die Rasse
-(Polizeihund), desto wichtiger ist dieses Bannen; Zwerghunde lernen es
-selten, da ungeduldig.
-
-Ein weiterer Schritt, etwas schwieriger, für jede höhere Dressur
-unerläßlich, ist das Legen auf gedehntes Kommando. Gut erzogene Hunde
-wissen schon aus dem Befehl: „Platz, leg dich”, was sie jetzt sollen.
-Führen sie es aus dem Gehen beim Fuß angeleint, nicht auf gedehnten Befehl:
-„Leg dich” aus, so drückt man mit linker Hand auf den Rücken, während die
-rechte unter die Vorderläufe greift, sie nach vorne schiebend. Die linke
-Hand bleibt, der rechte Arm erhebt sich wagrecht wie hypnotisierend über
-den Augen. Allmählich hebt sich die linke weg, der rechte Arm bleibt mit
-wagrechter Hand erhoben; will der Hund aufstehen, so klappt die Hand auf
-den Oberkopf unter „Leg dich”! Nach einer Reihe von Übungen muß der Hund
-lediglich auf Erheben des rechten Arms mit wagrechter Hand und allmählichem
-Senken auch ohne Wortbefehl sich legen. Dieses erfolgt immer mit leiser
-Stimme, die auf den Hund eindringlicher wirkt, als Schreien. Vollen Erfolg
-hat nur, wer öfter wiederholt, aber unbedingte Befolgung fordert, falls
-nötig mit Gerte nachhelfend. Jedes Nachgeben und Verzicht auf Ausführung
-lockert auch die Disziplin auf andren Gebieten. Ist das Legen (Down) für
-Jagdhunde unerläßlich, für manche die halbe Dressur, wenn damit das
-Niedersenken des Kopfes zwischen die Vorderfüße verbunden ist, so ist es
-bei kleinen Rassen entbehrlich, wenn man sie im Hause zum pünktlichen
-Gehorchen auf „Platz, leg dich”! erzogen hat. Auf „Setz dich”, sollte
-niemand verzichten. Alle Polizeihundrassen müssen das „Leg dich” ausführen,
-sowohl auf Wort wie Wink. Nutzanwendung:
-
-1. Wenn der Hund auf größere Entfernung unsre Stimme gegen Wind nicht hört,
-können wir ihn durch Armaufheben bannen, bis wir zu ihm herangehen und ihn
-anleinen.
-
-2. Ablegen zum Bewachen eines Gegenstandes, falls fremder Gegenstand fügt
-der Herr etwas hinzu, was seinen Geruch trägt (Handschuh). Hierzu wählt man
-einen ruhigen Ort, wenn möglich an Wandung, Böschung, Mauer, Baumstamm im
-Schatten, anfangs angelegt oder mindestens mit angehängter Leine. Nach
-Ermahnung entfernt sich der Herr, verhält sich ruhig verborgen; schleicht
-der Hund nach, wird er unter „Pfui” und Zeigen der Gerte zurückgebracht,
-aber alsbald persönlich abgeholt, unter Mahnung: ruhig „Platz!” damit er
-nicht entgegenspringt. Abrufen wäre falsch; was zu bewachen ist, darf nie
-verlassen werden.
-
-Zur korrekten Befolgung gehören viele Übungen und Geduld, aber auch schon
-eine gewisse Reife des Hundes, sowie gutes Einvernehmen zwischen Herr und
-Hund. Ist man überhaupt zur An- schaffung des sogenannten Torquatushalsband
-(Stachelhalsband) geschritten, das für Jagd und Polizeihund fast
-unerläßlich, so wird man durch Anlegen an solches sicher Resultate
-erzielen, ebenso den Hund rascher zum Gehen an Fuß bringen. Aber ein
-solches Instrument sollte nur für dickfellige Hunde benutzt werden, die
-auch durch ein paar kräftige Schläge nicht verdorben (scheu) werden. Sehr
-nützliche Gehorsamsübungen sind „Setz dich” und „Leg dich” dicht vor der
-gefüllten Futterschüssel. Hunde, die so geübt sind, versagen nicht leicht
-in Freiheit.
-
-
-
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-15. Kapitel.
-=Begleiten zu Fahrrad, Wagen, Pferd.=
-
-
-Alle mittelgroßen und größeren Rassen, ausgenommen die schweren
-Bernhardiner, müssen lernen, dem Fahrrad zu folgen, dessen Tempo für
-Junghunde zu mäßigen ist, da sie sonst leicht dauernd in Hinterhand
-ruiniert werden. Andererseits gibt es kein besseres und bequemeres Mittel,
-den Junghund zu einem gesunden, kräftigen, bruststarken, wohlgestalteten zu
-trainieren als das Laufen hinter dem Rad. Die ersten Male muß man sich
-allerdings die Mühe machen, das Rad zu schieben und zwar ganz scharf auf
-rechter Straßenseite; ausnahmsweise folgt der Hund nicht links, dicht am
-Fuß, sondern darf frei gehen. Vom Rad aus ihn an der längeren Leine zu
-führen, empfiehlt sich nicht, das könnte nur ein sehr geschickter Fahrer
-mit einem außerordentlich lenksamen, leinenfesten Hund riskieren und hätte
-höchstens den Erfolg, daß der Hund den Weg nur einmal macht. Hat der dem
-geschobenen Rad aufmerksam folgende Hund den ersten Lauftrieb hinter sich
-und seine Geschäfte verrichtet, so steigt man auf einsamer Landstraße, die
-noch wenig von Autos befahren ist auf, hält sich zur Erziehung dicht
-rechts, nimmt sofort flottes Tempo, das den Hund zu gestrecktem Trab
-veranlaßt und nicht viel Zeit läßt, nach links und rechts abzuschweifen.
-Die schrille Trillerpfeife hängt an Schnur am Handgelenk oder um den Hals;
-nützlich ist vorn an der Lenkstange an einer vernickelten Klemmvorrichtung
-die Peitsche zur Abwehr fremder Hunde. Führt man zu zweit, so sollen beide
-Räder mit etwas Abstand hintereinander folgen; vorn derjenige Teil an dem
-der Hund mehr gewöhnt ist, als der führende, der zweite gelegentlich
-korrigierend und überwachend, folgt. Eine Stunde zum Rad begleiten ist
-soviel Bewegung wie 4 Stunden Spaziergang. In der Stadt selbst und auf
-belebten Straßen fährt man erst, wenn der Hund nach einigen Wochen des
-Mitlaufens achtsam geworden ist. Um den etwas reiferen Hund zum Laufen
-neben dem Wagen zu erziehen, wäre es falsch, sogleich ein flott fahrendes
-Fuhrwerk zu besteigen; der Hund würde leicht aus Übermut oder Spielerei
-nach dem Pferd springen oder umkreisen. Auf dem Rückweg nach längerem
-Spaziergang ersuchen wir den Lenker eines langsam fahrenden Lastwagens uns
-zu Erziehungszwecken das Aufsitzen zu gestatten und nehmen rechts hinten
-Platz. Es kommt hierbei nur darauf an, daß der Hund den Herrn sieht und
-hört, sich an die für ihn verwunderliche Tatsache gewöhnt, daß er nicht
-dicht herangehen kann. Bellen und Anspringen, was bei langsamer Fahrt und
-vorausgegangener ausgiebiger Bewegung ohnehin selten, wird nicht geduldet,
-mit „Pfui” oder Drohung mit Gerte verwiesen. Hilft das nichts, so springt
-man ab, legt ihn an lange Leine und steigt rückwärts auf. Erst nach
-mehrmaligem Üben, nachdem rollende Räder und Pferd dem Hund nichts mehr
-unheimlich Fremdes, wird ein etwas flotterer Wagen bestiegen. Junge Hunde
-läßt man zum Ausritt nicht begleiten, außer man hat selbst Stall und Pferd,
-und der Hund ist durch öfteres Mitnehmen und vorherigen Aufenthalt im Stall
-mit dem Pferd vertraut, meidet die Nähe der Hufe, springt das sich
-bewegende Pferd nicht mehr an. Und auch dann ist es nützlich, vorher beim
-Ausführen des Pferdes den Hund einige Male mitgehen zu lassen. Der vorher
-an das Rad gewöhnte wird sich auch da sofort anpassen und dem Reiter
-folgen.
-
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-16. Kapitel.
-=Apportieren und Verlorensuchen.=
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-Selbst wenn der Junghund nach den Anweisungen des Kapitel 12 schon
-„spielend gelernt”, — das Wort ist sehr bezeichnend und hat tiefen Sinn —
-hat, muß man ihm doch noch eine vollständige systematische Dressuranleitung
-zum _korrekten_ Apportieren geben. Manche Rassen sind auch weniger
-arbeitswillig und zum Spiel nicht aufgelegt. Solchen mit ausgeprägten
-Sonderanlagen (z. B. Teckel, Windhund) ist es überhaupt möglich das
-Apportieren vor vollendetem 8.-10. Monat beizubringen, später ist es nahezu
-ausgeschlossen oder doch sehr langwierig. Zum Üben wird jetzt nicht Ball
-und Kugel, nur das Apportierholz verwendet. Raum dazu: ein ruhiges Zimmer
-ohne Ablenkungen, keine Zuschauer. Damit das Greifstück lieber gefaßt wird
-und die Zähne nicht verletzt, umnagelt man es mit einem Lederstreifen. Das
-Apportieren setzt sich aus 5 Handlungen zusammen (setz dich, faß, apport,
-setz dich, aus). Man ruft „herein” hängt die längere Leine (nicht die kurze
-Führleine) an das Halsband ohne das Tier durch Lebhaftigkeit zu erregen.
-Fiebert es vor Erregung hinaus zu kommen, so macht man mit ihm „am Fuß”
-einige Gänge; Kommando: „Setz dich”! Der Hund soll in Erwartung sein, aber
-nicht in Erregung, wenn es etwa die Zeit zum gewohnten Spaziergang wäre
-oder Gebell andrer Hunde, Lärm, Geräusche ihn ablenken. Ist das der Fall,
-so verschiebt man die Lektion, begnügt sich mit der Übung „leg dich”! Eine
-erfolgreiche Übung zu richtigem Zeitpunkt ist mehr wert als ein Dutzend
-erfolgloser. Sitzt der Hund in ruhiger Erwartung, so holt man das
-Apportierholz herbei öffnet ihm den Fang (Schnauze) mit leichtem Zwang,
-legt das Holz hinein, hebt leicht, den Kopf durch Druck von unten und
-spricht deutlich „Faß”, ihn scharf im Auge behaltend. Hält der Hund, so
-zieht man die Hand langsam zurück unter Mahnung „Faß”! Nach wenigen
-Augenblicken nimmt man ihm das Holz mit der linken Hand ab, die rechte
-drückt leicht den Kopf nieder und hilft nach mit Kommando _„Gib aus”!_ Man
-belobt, aber belohnt noch nicht. Nach einem kurzen Gang „am Fuß” erneutes
-Setzen und Wiederholung. Inzwischen Pause mit Ablegen. „Herein, setz dich”.
-Hält der Hund ohne Unterstützung, läßt sich das Holz willig in den Fang
-ohne Nachhilfe legen, so hält man es dicht vor die Schnauze: „Faß apport”
-ihm leicht entgegenkommend. Hat er das erstemal von selbst gefaßt, so wird
-er nach „aus” belohnt und die Lektion mit einem Rundgang „am Fuß”
-abgebrochen, aber nicht durch Spaziergang abgelöst, weil der Hund sonst
-während des Unterrichts nur an diesen denkt. Am besten erfolgen solche
-Stunden an langweiligen Regentagen, am stillen Sonntag Nachmittag. Es
-gehört dazu viel Nachsicht, Geduld und Zufriedenheit mit kleinem
-Fortschritt. Der Hund darf angesichts und während der Übung mit dem
-Apportierholz nie gestraft werden, damit er nicht ängstlich oder unlustig
-wird. Eher kann man das „Setz dich” vorher etwas scharf fordern, „leg dich”
-üben, aber dann das Holz noch nicht zeigen und erst bei erneutem Setzen ihm
-einlegen. Solange nicht das „Faß Apport” ohne Beihilfe klappt, schreitet
-man nicht weiter. Nimmt er das dicht vorgehaltene sogleich auf Befehl, so
-wird es das nächste Mal etwas weg und tiefer gehalten, nach alsbaldigem
-„gib aus” belohnt und abgebrochen. Eine kurze Lektion zur Zufriedenheit
-bringt mehr Erfolg als stundenlanges Wiederholen. Die nächste Übung ist
-Vergrößerung der Entfernung bis der Hund von selbst nimmt, sei es, daß wir
-das Holz bei kleineren Rassen auf den Boden, bei größten dicht vor seinen
-Augen auf bereitstehendem Holzschemel legen. Bei arbeitswilligen Hunden,
-die schon vorher spielend lernten, geht das alles in einer Lektion (mit
-einigen Pausen), bei andren kostet es 6—12 Tage. Ist ein Hund besonders
-hartnäckig und will sich das Holz absolut nicht einlegen lassen, so hilft
-oft ein Gewaltmittel. Man nimmt ein ähnlich dickes Stück Rundholz, legt es
-ihm weit rückwärts in den Fang und bindet es durch mehrfaches Umschlingen
-im Nacken fest, doch ohne zu scharf abzuschnüren. Mit dieser Befestigung
-macht man mit ihm einen mehrstündigen Spaziergang, wodurch oft der
-Widerstand für immer gebrochen ist. Dabei ist Kontrolle und viel Gehen am
-Fuß nötig. Die Schnur im Nacken wird zur Sicherheit noch an das Halsband
-befestigt. Mit derselben Verschnürung haben wir hartnäckige Raufer und
-Katzenwürger besser als mit Maulkorb kuriert. Nimmt der Schüler das Holz
-vom Boden auf, so darf es nunmehr fortgerollt oder geworfen werden, doch
-soll der Hund _erst auf Befehl_ „Faß apport” zuspringen. Dieses abwarten zu
-lernen, ist die Ursache, weshalb auch Hunde, die schon Ball, Kugel usw.
-bringen, die systematische Übung mit Sitzen vor Kommando, und mit
-sofortigem Abliefern mit Hinsetzen durchmachen müssen. Erst nach ganz
-exakter Ausführung darf das Apportieren im freien Gelände mittels
-mitgenommenen Gegenstands, nie mit aufgehobenem Stein oder Ast geübt
-werden. Schütteln, Beißen, Spielen, Herumziehen ist streng zu rügen und
-durch kurze scharf betonte Übung im geschlossenen ruhigen Raum (Zimmer,
-Hof) zu korrigieren. Nur ganz allmählich wird in langsamer Steigerung der
-bisherige Gegenstand durch beliebige andre, die anfangs die Witterung des
-Herrn tragen sollen, ersetzt. Niemand als der Herr darf mit ihm üben.
-Schwierige Aufgaben, z. B. Bringen von Metall (Schlüssel), das Hunde ungern
-mit den Zähnen berühren, werden belohnt, um die Äpportierfreude zu stärken.
-Dem „Faß apport” (Ergreifen und Bringen des Sichtbaren) folgt das „Such
-apport”, womit der Hund die erste Anleitung zum Verstehen von „Suchen”
-erhält. Der verwitterte (riechende) Gegenstand wird vor seinen Augen ins
-Gras, Klee, Heidekraut oder dergleichen geworfen, so daß der Hund zwar das
-Werfen, also die Richtung, nicht aber den eingefallenen Gegenstand liegen
-sieht. Diesen muß er durch Absuchen mit Auge oder Nase finden. Ist die
-Kugel in ein grünes Tuchstück, das man mit einigen Tropfen Anisöl
-parfümiert hat, gewickelt und erhält er diese vor dem Werfen vorgehalten,
-so kommt der Hund rasch von selbst darauf, die Nase zu benützen. Meist
-genügt es und ist auch für spätere Nutzanwendung klüger, nur das Tuchstück
-einige Stunden in der Tasche oder auf bloßer Haut getragen zu haben. Beim
-Werfen im Winter im Schneefeld benützt man ein helles Leinenstück. Weiß der
-Hund genau, was „Such apport” bedeutet, so versteckt man im Zimmer die
-umwickelte Kugel, läßt den Hund erst setzen und animiert mit „Such
-verloren”. Der gefundene Gegenstand ist immer, auch im Zimmer unter
-Hinsetzen vor den Herrn abzuliefern. Mit der Hand gibt man die Richtung an,
-damit der Hund lernt, diese als Hilfsmittel zu betrachten. Erste
-Nutzanwendung: während Gehen „am Fuß” lassen wir die umwickelte Kugel
-fallen, nach zehn Schritten: Kehrt. „Setz dich”, der Hund weiß, daß es
-etwas zum Apportieren gibt. Wir deuten von ihm weg, dicht am Boden entlang
-nach mit der Hand rückwärts: „Such verloren”. Versteht er nicht, so gehen
-wir langsam mit ihm zurück und verkürzen das nächste Mal den Abstand auf 5
-Schritte. Das Deuten am Boden lehrt ihn, daß er auf Rückspur suchen soll.
-Nach einer Reihe von Übungen begreift der Hund unter Benützung und
-Beobachtung der Winke mit Hand oder Arm ganz von selbst, ob er auf der
-Fährte oder frei suchen soll. Durch Lob und freundliche Behandlung wird das
-Apportieren und Suchen bei den meisten Hunden zur Leidenschaft; es darf
-sich nur niemals mit den Übungen der Begriff von schroffer Behandlung oder
-Strafen verbinden. Auch darf man den Hund nie durch allzuhäufige
-Wiederholung am gleichen Platz genau derselben Übung langweilen oder
-ermüden. Abschluß immer Lob und Zufriedenheit. Weitergehende Dressur der
-Spurenarbeit mit Gehilfen ist Sache der sogenannten Polizeihunddressur aus
-Sozialdressurbüchern.
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-17. Kapitel.
-=Kleine Kunststücke.=
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-Unter teilweiser Ausnützung des schon vorher Gelernten und der bei
-spielender Dressur (Kap. 12) festgestellten Anlage lassen sich viele
-sogenannte Kunststücke beibringen, die man aus der Lust des Hundes am
-Springen, Apportieren, Verbindung von beiden, ableitet. Wer mit seinem Hund
-verblüffen will, daß dieser scheinbar rechnen oder lesen kann, der muß ihn
-nur mit leisesten Winken, kaum merklicher Bewegung der Lippen, Zucken der
-Schulter dirigieren. Dazu sind nur Hunde brauchbar, die mit Spannung dem
-Herrn ins Gesicht sehen, die Kommandos dort mehr ablesen als hören. Wer
-seinen Schüler an laute Befehle, von lebhaften Körperbewegungen begleitet,
-gewöhnt hat, darf nicht erwarten, daß er auf ein leises, mit geschlossenen
-Lippen hervorgebrachtes „Ss” reagiert. Oder ein Zucken von Schulter, ein
-Bewegen der Zehen, die im Stiefel ein Knarren oder Biegung des Leders
-verursachen, beachtet. Auf solchen, von den Mitmenschen nicht bemerkten
-Zeichen beruht das Lesenkönnen der Hunde oder ihre Fähigkeit, schwierigste
-Rechenaufgaben zu lösen. Noch nie hat ein denkender Hund oder Pferd in
-Abwesenheit des Herrn eine Frage beantwortet. Doch es ist sicherlich schon
-ein Beweis außerordentlicher Arbeitsfreude, wenn ein Hund immer wieder
-Buchstaben oder Zahlen klopft, scharrt, Buchstabenblätter herbeibringt. Man
-möge sich also trösten, wenn der eigne Hund nur mechanisch Gelerntes von
-sich gibt; selbst die gelehrtesten Hunde arbeiten nicht anders. — Hunde,
-die lebhaft sind und bewegungsfreudig, lernen sehr leicht springen, wenn
-man z. B. an langen Regentagen sie nicht hinausführen kann. Zwischen eine
-Tür stellt man ein Brett (Kistendeckel) in Länge der Türöffnung und in 3/4
-Höhe des Hundes), befiehlt „setz dich” etwa 1—2 m von dieser entfernt,
-übersteigt selber lebhaft das Brett mit dem Ruf „Komm hopp”. Und ebenso
-zurück. Wiederholt es mehrmals, später auch ohne vorher setzen zu lassen.
-Sodann wirft man den Ball oder Apportierholz und befiehlt: „Hopp, apport”,
-bis der Hund freudig auf Kommando das Brett überspringt. Das nächste Mal
-wird das Brett durch vier zusammengestellte Leisten in folgender Form
-zwischen der Türöffnung ▭ ersetzt, die nicht höher sein dürfen als er, weil
-sonst der Hund darunter durchschlüpft. Springt er freudig, so wird die
-Lattenumrahmung einerseits frei an eine Wand gedrückt, die andre Seite
-begrenzt man selbst und kommandiert „Hopp”. Endlich stellt man nur noch die
-obere Latte allein an verschiedenen Stellen gelegentlich auch allmählich
-erhöhend wieder zwischen die Türöffnung, bis der Hund freudig die
-wohlbekannte Sprungplatte übersetzt. Dann wird diese durch ausgestreckten
-Arm oder Spazierstock ersetzt. Über der eingeklemmten Latte zwischen der
-Tür wird ein Reifen, aus Spanischrohr gebogen und anfangs durch Umwicklung
-mit Packpapier vergrößert, gehalten, bis der Hund durch den dünnen, etwas
-verengten Reif über die Latte zugleich setzt und schließlich durch den
-Reifen allerorten. Dann wird er gradso durch einen Bogen springen, den man
-mit beiden Armen, anfangs noch über der Türlatte, bildet. Alle Steigerungen
-erst, wenn das Kommando „hopp” über das Brett sofort verstanden und willig
-ausgeführt wird. Mit Lob, freundlichem Abklopfen nicht zu sparen, als
-Abschluß eine kleine Belohnung. Alle kurzrückigen Rassen (Terrier, Pudel,
-Pinscher, französische Bulldoggen, Dobermann) sind sprungwillig, weniger
-die längeren, auf kürzeren Läufen, oder die Trabläufer (Schäferhund,
-Rottweiler), die es aber aus Galopplauf im Freien über eine Wandung
-zwischen Gartentür ebenso rasch begreifen. Auch hier kann man Apportierlust
-dazu benutzen, namentlich wenn der Sprung aus Garten oder Hof zum
-Spaziergang ins Freie führt. — Hat der kleine Hund durch öfteres Zuwerfen
-kleiner Brocken, anfangs aus der Nähe, das Auffangen unter „Nimm”
-begriffen, so muß er auch lernen, zu warten bis er die Erlaubnis erhält.
-Man hängt die Leine an das Halsband, was dem Hund immer das Bewußtsein
-gibt, doppelt an den Herrn zum Folgen gebunden zu sein, und läßt „setzen”,
-hält den Kopf unter Mahnung zur Ruhe, wagrecht, legt leise ein Stück Zucker
-auf die Nase und läßt langsam den Kopf los. Auch ohne Mahnung pflegt der
-ungewohnte Anblick die Augen zu bannen, unter „st” entfernt man sich und
-fixiert scharf. Tritt herzu, ein leichter Schlag von unten an den
-Unterkiefer wirft das Zuckerstück in die Luft „Nimm” gibt die Erlaubnis
-danach zu schnappen; fällt es zur Erde, so wirft man es nochmals in die
-Höhe mit „Nimm”. Am nächsten Tag wird die Übung wiederholt, später ohne
-Leine aber immer mit vorherigem Kommando: „Setz dich.” — Das vorgehaltene
-Stück Zucker dient auch als Lockmittel zum Durchschlüpfen zwischen die Füße
-im Gehen. Man stellt sich mit vorgestelltem Fuß vor den Hund, lockt mit der
-linken Hand den rechts sitzenden Hund. Ist er durchgeschlüpft, so wird das
-andre Bein vorgestellt und der Zucker in die rechte Hand genommen, bis man
-3 oder 4 Schritte gemacht hat. Hierauf erhält er das verdiente Stück, das
-immer zum Schluß gegeben wird, auch wenn man nicht mehr nötig hat, es zum
-Locken vorzuhalten und der Hund auf Befehl „hier durch” in Erwartung der
-späteren Belohnung von selbst kommt und bei jedem Schritt zwischen den
-Beinen durchläuft. Manche Hunde niesen aus Verlegenheit, wenn man sie
-fixiert. Man fragt dazu: „Wie niest der Hund”? und belohnt. Andre Hunde
-reagieren auf Quietschball (Gummiball, der zusammengedrückt, fiebt) prompt
-durch kurzes Bellen. Man wiederholt dicht vor ihnen das Geräusch 3—4 mal,
-belohnt jedesmal, namentlich wenn der Hund öfter antwortet. Dann wird der
-Ball in der Hand verborgen, ganz leicht gedrückt, der sitzende Hund
-erwartungsvoll angesehen. Auf Antwort darf mit Belohnung nicht gespart
-werden. Ist man sicher, daß der Hund 5—6 mal unbedingt anschlägt, so kann
-man ihn als Rechenkünstler vorführen und fragen: „Setz dich”, wieviel ist 4
-mal 8 weniger 29. Darauf dreimaliges Drücken auf den verborgenen Ball,
-wobei die Zuschauer, „um den Hund nicht zu verwirren” etwa 10 Schritt weit
-entfernt gehalten werden, so daß sie unmöglich das leise Geräusch des Balls
-in der Brusttasche durch den angepreßten Arm oder in der Hosentasche
-vernehmen können.
-
-Alles das sind scheinbar überflüssige Spielereien ohne praktischen Wert. In
-Wahrheit ist _alles_ nützlich, was der Hund lernt. Aus einem ergibt sich
-das andre. Noch bedeutungsvoller ist das Lehren für den Besitzer; er
-erlernt dabei den Hund behandeln und zu ermessen, wie weit ein Hund auf
-Erinnerung und Reize reagiert. Das Einvernehmen zwischen Mensch und Tier
-wächst; der Hund wird mit jedem neuen Begreifen leichter erfassen und
-fester behalten. Bis er Stimme, Ton, jede Regung versteht, worüber man oft
-irrig sagt: er versteht jedes Wort. Alle hohe Dressur ist Willigkeit zur
-Beachtung von Zeichen. Damit Belohnungen (ein Stückchen Kakes, Zucker) auch
-als solche empfunden werden, darf der Hund nicht überfüttert sein, auch
-außer den regelmäßigen Mahlzeiten in seiner Schüssel von niemand je
-Leckerbissen zugesteckt erhalten. Eher etwas knapp an einem Schultag
-(Regentag): ein voller Bauch studiert nicht gern.
-
-
-
-
-18. Kapitel.
-=Wasserarbeit und Schwimmen.=
-
-
-Die meisten Hunde gehen gern von selbst bei Hitze ins Wasser, wenn sie
-nicht unvernünftig behandelt, d. h. hineingeworfen oder an einer plötzlich
-abschüssigen Stelle den Grund verlieren und erschrecken. Ehe man den
-mindestens 6—8 Monate alten Hund ans Wasser führen will, sucht man sich
-schon in Gedanken eine flache Uferstelle aus, an der man sich nach
-Spaziergang an heißen Sommertagen lagert. Dann läßt man ihn gewähren und
-selbst Bekanntschaft mit dem nassen Element suchen. Jeder Zwang ist von
-Übel, Beispiel älterer Hund nützlich, aber nicht unerläßlich. Hat er sich
-ins Wasser gestellt und macht darin Gehversuche, so wirft man ein rundes
-Holzstück das mit langer dünner Schnur zum Herausholen zur Sicherheit
-versehen ist, wenige Meter von ihm noch ins flache Wasser: „Apport”. Sobald
-er herauskommt, schnell das Kommando „Setz dich, gib aus”!, ehe er sich
-noch schütteln kann. Wasserabschütteln vor Ablieferung des
-Apportgegenstands ist ein Dressurfehler, weil dabei meist der Gegenstand
-fallen gelassen wird und liegen bleibt oder, falls Ente des Jägers,
-entweicht. Was auch der Schüler ausführt, muß exakt sein. Hat man das Holz
-abgenommen, so mag er erst etwas herumspringen, ehe man aufs neue wirft.
-Nicht ermüden, und mit Lob abschließen, sodann flotter Heimweg namentlich
-später bei kühlerem Wetter. Einige Tage später versucht man es in tiefem
-Wasser; scheut er es, so geht man ohne Tadel nach Hause, versucht es
-nochmals. Das Versagen ist kein Unglück an sich, aber es gibt ein nie
-versagendes Mittel jeden Hund zum Schwimmen zu bringen. Dazu brauchen wir
-einen lebenden Gehilfen oder einen kurzen Pfahl, 1 m lang, unten spitz zum
-Einschlagen; oben (etwas unter Rand) wird eine Ringschraube eingedreht. Ort
-ein Bach, der zum Durchwaten für den Hund zu tief aber nicht reißend ist,
-Nähe einer Brücke. Auf dem einen flachen Ufer schlagen wir mit kräftigem
-Stein den Pfahl in den Boden, so daß er etwa 1⁄2 m noch herausragt, ziehen
-durch die Ringschraube eine lange kräftige Leine, werfen die beiden Enden
-auf das andre Ufer, zum sicheren Wurf mit angebundenem starken Holzstück.
-Sodann begeben wir uns mit dem Schüler über die Brücke zu der dem Pfahl
-gegenüber liegenden flachen Stelle. Das eine Ende wird an das genügend eng
-gestellte, aber nicht würgende Halsband befestigt, das andre nehmen wir in
-die rechte Hand. Mit der linken führen wir dicht an das Wasser und ziehen
-nun mit der rechten Hand langsam aber fest die durch die jenseitige
-Ringschraube laufende Schnur. „Voraus, so ist's brav.” Der Hund fühlt sich
-geführt an der Hand des Herrn, wenn er auch im Wasser den Boden unter den
-Füßen verliert, zieht ihn die Leine, daß er nicht versinkt, noch unsicher
-wird oder Zeit hat zum Paddeln oder Wasser treten. Kurz vor dem Ufer, noch
-ehe er herausspringen kann, erfolgt das Kommando „herein, hierher”! und das
-andre Ende der Leine, das bisher nur nachgab, zieht zurück. Man kann
-denselben Effekt mit einem Gehilfen erreichen, der den Hund am Halsband
-hält, während man die lange Leine ans andre Ufer wirft, über die Brücke
-geht und nun selbst den Hund an dieser zu sich unter Anruf hinüberzieht.
-Dort wird er gelobt. Besser ist es aber, das ganz allein in aller Stille
-ohne Zuschauer und Teilnehmer abzumachen. Man wird erstaunt sein, wie rasch
-jeder Hund begreift, daß das Wasser gar nichts gefährliches ist, und daß er
-an der führenden Hand des Herrn immer in Sicherheit ist. Dieses Hilfsmittel
-muß in vollster Ruhe und Bedächtigkeit benützt werden, überzeugt, daß es
-hilft und daß der Hund ohne jede Aufregung sich leiten lassen wird, als ob
-man schon 10 Hunde auf diese Weise von der Harmlosigkeit des Wassers
-überzeugt hätte. Am besten setzt man sich einige Minuten vor dem Anlegen an
-die hinübergeworfene Leine ans Ufer und raucht eine Zigarette, was auch zum
-Vertreiben von Mücken nützlich ist. Jede Unruhe, Nervosität oder
-Unsicherheit des Herrn überträgt sich auf den Hund, den wir auch nie über
-Trauer oder Niedergeschlagenheit täuschen können, wie unsre Angehörigen,
-die wir aus Rücksicht leicht mit Worten zu beruhigen vermögen.
-
-Zu Schwimmkünstlern und Tauchern kann man nur solche Rassen machen, die
-ererbte Wasserpassion infolge Lebensweise der Vorfahren (Neufundländer)
-oder Abstammung von Arbeitsschlägen (Pudel, Spaniel. Airedaleterriers, die
-Otterhundblut führen) besitzen. Öfter führt auch häufige Gelegenheit durch
-Nähe von Teichen, Flüssen, Meeres- oder Seeufer, harte Schläge, wie
-rauhhaarige Terriers und Pincher dazu. Vorbedingung zum Tauchen ist sehr
-klares, ruhiges Wasser und freudiges Apportieren, wozu man Holzstücke durch
-Beschweren zum Untersinken präpariert, aber nie Steine, benützt. Will man
-den schwarzen Schnürenpudel in voller Schönheit und Farbe erhalten, so darf
-er nach dem Baden wie Schwimmen nicht lebhaften Sonnenstrahlen ausgesetzt
-werden; man wählt dazu die warmen Sommerabende. Auch lasse man sich nicht
-verleiten, an kühlen windigen Abenden Hunde ins Wasser zu schicken,
-besonders nicht kurz behaarte. Zum mindesten nehme man ein altes Handtuch
-mit und frottiere kräftig dem Haarstrich entlang. Ältere Jagdhunde, die
-viel zur Entenjagd benützt werden, zeigen durch Nierenleiden und
-Rheumatismus, wohin solche Zumutungen führen. Hat der passionierte Hund
-gegen Willen des Herrn ein eisiges Bad genommen, so begibt man sich im
-Eilschritt zur nächsten Behausung und scheue sich nicht, dort Wärmeschutz
-vor Ofen oder, nach Trockenreibung mit Heu oder Stroh, im Stall zu
-erbitten. Es wird selten gemütlose Menschen geben, die einem Tier Mitgefühl
-versagen, was zudem nichts kostet. Lieber eine halbe Stunde Aufenthalt, als
-ein krankes Tier, für das der Herr verantwortlich ist.
-
-
-
-
-19. Kapitel.
-=Schußfestigkeit und Verteidigung des Herrn.=
-
-
-Wenn manche Hunde auf Schuß ausreißen, und sogar schußscheue Jagdhunde
-vorkommen, so ist nervöse Veranlagung, der nicht rechtzeitig
-entgegengetreten wurde, sowie ein erstmals in nächster Nähe abgegebener
-Schuß schuld. Der Jäger schießt vom Hund weg auf ein Ziel, der Jagdhund muß
-auf Schuß sich legen und Befehl abwarten. Der Schuß gegen Herrn des
-Schutzhundes kommt in der Richtung auf diesen. Also ist hier die Gewöhnung
-eine andere. Der Abfeuernde soll nie der Herr sein, sondern immer ein
-Zweiter, ein Feind. — Der Gehilfe erhält einen Revolver, geladen mit
-Platzpatrone-(ohne Kugel, anfangs wenig Pulver); er hat sich im freien
-Gelände, etwa 100 m weit aufzustellen und zunächst nur durch lebhafte
-Bewegung und rüden Anruf auf sich aufmerksam zu machen. Der Hund steht
-angeleint links vom Herrn. Der erste Schuß fällt, Kommando: „Gib Laut!”.
-Man lobt, hält den Hund zurück. Der Gehilfe nähert sich auf Wink, gibt
-weiteren Schuß ab. Je lebhafter der Hund bellt, desto weniger hört er die
-Schüsse, deren letzter auf höchstens 6 m Nähe erfolgen darf. Jetzt rückt
-man mit dem Hund vor, worauf der Gehilfe sofort zurückweicht. Hier wie bei
-allen Mannübungen muß der Hund immer den Eindruck haben, daß er der Sieger
-sei, der mit drohendem Bellen den Feind in die Flucht schlägt. Aber _nie_
-darf Manndressur und Angriff mit einem Hund geübt werden, der nicht eine
-volle systematische Dressur hinter sich hat und _fest im Appell ist._ Bei
-scharf veranlagten, kräftigen Rassen könnten Mißverständnisse von Schuß,
-Bewegung, Verwechslung des Gehilfen oder dgl. zu verhängnisvollen Folgen
-führen. Man muß immer wissen, wo man nur anleiten und mehr den Zurückruf
-üben muß, und wo man den etwas schüchternen Hund zum Draufgänger steigern
-kann. Also Vorsicht bei Schäferhunden, Rottweiler, Dobermannpinscher,
-Doggen, Bulldoggen; bei diesen wird nicht scharf gehetzt, sondern nur die
-Richtung angegeben und Gehorsam geübt. Den regungslos stehenden Menschen
-(oder Gehilfen) hat der Hund nur zu verbellen, nie anzugreifen. Das
-Bewachen erfolgt in liegender Stellung, Kopf in Richtung des Feindes.
-Reagiert der Schutzhund auf den „Verbrecher” nicht, so wird er wie folgt
-immer scharf zu machen sein. Der Hund steht an kurzer Leine an linker Seite
-des Herrn; der Gehilfe in auffälliger Kleidung (umgedrehter Joppe) nähert
-sich mit einem größeren Ast, ärgert damit mit krächzenden Tönen den Hund.
-Entweicht sofort, wenn dieser auf Kommando bellt, begibt sich auf erhöhte
-Stelle (Mauer, auf Baum mittels angelegter kurzer Leiter), so daß ihn der
-Hund keinesfalls erreichen kann. Von obenher reizt er den Hund mit dem Ast;
-gibt dieser lebhaft Laut, so kommt der Herr hinzu, lobt ihn und führt ihn
-weg an der Leine, doch nur wenige Schritte, worauf der Hund frei „an Fuß”
-als Gehorsamsübung zu folgen hat. Systematische Dressur zum Fassen des
-Gehilfen („Verbrechers”) erfordern Hetzgewand, Schutzärmel, Dressurplatz
-und sollte von Laien nur unter Anleitung erfahrener Dressurleiter im
-Polizeihundverein, Schäferhundverein erfolgen. Vieles Üben und Beißenlassen
-wird besser vermieden; man erzieht damit bißwütige Hunde. Ist ein Hund
-nicht scheu, hat er nur einige Male den flüchtenden Gehilfen verfolgt, so
-weiß er im Ernstfall von selbst von seinen Zähnen Gebrauch zu machen.
-Allerdings soll der Schutzhund auch nicht ausreißen, wenn ihm jemand mit
-Ast oder Stock droht, und das ist nur damit zu erreichen, daß man einen
-Gehilfen gegen den angeleinten, dicht beim Herrn stehenden, bellenden Hund
-vorgehen läßt. Zieht er sich scheu zurück, so wächst dem Hund sofort der
-Mut, er geht vor und weicht auch nicht zurück, wenn absichtlich
-ungeschickte Schläge zunächst nur auf den Boden klatschen. Erst wenn der
-Hund wütend bellt, darf ihn ein Schlag mit Ast berühren, wird aber dann
-nicht schaden, sondern den Hund nur angriffsmutiger machen. Immer muß der
-Herr dabei stehen, animieren, aber doch den Hund so kurz halten, daß eine
-Verletzung des Gehilfen ausgeschlossen ist. Plötzlich steht dieser ganz
-still, dann wird auch der Hund mit kurzem Kommando „ab! Leg dich”, zur
-Ruhe verwiesen. Den gegebenen Schutzhund liefert die Züchtung, erzieht die
-Liebe zum Herrn. Nicht die Hetzarbeit, die oft verdirbt und fast nur für
-Hundebesitzer in einer gefährdeten Berufsstellung angezeigt ist. Hunde an
-die Kette der Hütte anzulegen und necken zu lassen, veranlaßt sie zwar bei
-jedem geringfügigen Anlaß zu bellen, zu schnappen und sich wie toll zu
-gebärden, macht also einen drohenden Kettenhund, aber niemals einen
-zuverlässigen Schützer. Von der Kette und dem örtlichen Rückhalt wie Hütte
-gelöst, sind solche Hunde meist feige, schnappen höchstens aus Angst für
-sich selbst von rückwärts zu. Der richtiglernende Beschützer kann nur durch
-den fingierten Angriff gegen ihn, wenn er dicht beim Herrn steht, oder
-gegen den Herrn selbst im Dunkeln zum Begreifen des Schützens gebracht
-werden. Auch der tobende „Verbrecher” hinter einer Holzwand, der den Hund
-reizt, führt nicht auf das Ziel _Schutz,_ sondern zur _Rauflust,_ die dann
-erst wieder gebändigt und in gesunde Richtung gestellt werden muß.
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-20. Kapitel.
-=Korrektur verdorbener Hunde.=
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-Ein Erzieher und Dresseur, der selbst erst einen Hund verdorben hat, eignet
-sich auch nicht zur Berichtigung, die noch weit höhere Anforderungen an
-Konsequenz, Geduld, Ruhe, Eingehen auf den Charakter fordert. Unbedingt
-hoffnungslos ist kein jüngerer Hund, den man aus fremder Hand mit Fehlern
-mangelhafter Dressur, hand- oder schußscheu, zum Entweichen geneigt erhält.
-Die Hauptbedingung ist, daß der Hund und neue Herr sich innig aneinander
-anschließen, sehr viel beisammen sind, daß der auf Straße etwa unbändige,
-Wagen nachprellende, rauflustige, Geflügel hetzende Hund möglichst wenig
-Gelegenheit zu Übeltaten findet, solange er nicht eine vollständige neue
-systematische Dressur (Kapitel 13 bis 17) durchgemacht hat, als ob er noch
-nie etwas gelernt hätte. Und von allen Übungen reichliche Wiederholungen
-unter peinlichster Beachtung des vorgeschriebenen Anlegens und dazu „Setz
-dich”. Vor Beginn des Kursus muss man einige Tage der Woche weiten
-Spaziergängen oder Radtouren in allerlei Gegenden vor der Stadt opfern. In
-den Straßen aber an kurze Leine links „am Fuß”. Niemand füttert als der
-Herr, in dessen Schlafzimmer (oder nebenan bei offener Tür das Schlaflager
-(„Platz”) sich befindet. Fremden Hunden, Wagen, Autos, allem, was der Hund
-scheut oder ihn reizt, weicht man nicht aus, sondern führt den Hund so
-dicht als möglich vorbei. Hier wie bei allen sonstigen Gelegenheiten wird
-viel mit ihm gesprochen. Je mehr der Hund lernt (Kapitel 17) und man übt,
-desto besser. Er muß seine ganze _Vergangenheit vergessen,_ viel Bewegung
-haben und Abends müde sein. Der neue Besitzer soll womöglich den früheren
-Herrn (aber nicht in Gegenwart des Hundes) persönlich kennenlernen und
-dessen Wesen studieren, damit er in allen Kundgaben zum Hund sich auf das
-_Gegenteil_ einstelle. Spricht jener laut, rasch, lebhaft, so übertreibe er
-im Verkehr mit dem Hund das Gegenteil. Dieser muß sich immer beobachtet
-wissen und mit dem Herrn verbunden fühlen. Ehe Befehle erfolgen, muß sich
-der Hund setzen, den Herrn anblicken lernen, das Kommando abwarten und
-ablesen. Hat man aber dazu nicht Zeit, so fange man besser den Versuch gar
-nicht an, verschiebe den Erwerb auf die Ferien. Man glaube nicht, daß man
-mit Strafen einen verstockten Jungen oder Hund korrigieren könne; damit mag
-man ihn höchstens zurückhalten, solange er dicht unter den Augen in der
-Hand ist. Er muß ganz neu sich selbst erleben lernen und im Verhältnis zum
-Herrn eingestellt werden. Gehorsamsübungen können nicht oft genug (aber
-ohne Strafen) gemacht werden; rasch und prompt hat „Setz dich, leg dich,
-apport, Platz, herein, am Fuß” zu erfolgen. Dazu viel Arbeit,
-Sprungübungen, Kunststücke, Verlorensuchen, Apportieren aus Wasser,
-Gewöhnen an Schuß ohne Hetzarbeit, das Leben im Hause streng regelmäßig,
-nie allein ohne Aufsicht auf die Straße. Eine große Summe von gütigen
-Mühen; ehe man sich dieser unterzieht, wäge man, ob diese der betreffende
-Hund nach Rassenschönheit und Anlagen, die das Auge und der
-Gesichtsausdruck verrät, wert ist. Nach Charakter ist der verdorbene Hund
-ursprünglich oft mehr wert als der, an dem nicht leicht etwas zu verderben
-ist.
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-IV. Teil.
-Praktische Anleitung zur Hundehaltung.
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-21. Kapitel.
-=Der Zwinger, die Hütte, das Lager.=
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-Ein altes Wort sagt: „Einmal Hundefreund, immer Hundefreund.” Zu einem
-Dauerzustand für das Leben lohnt es auch ein Dauerheim zu schaffen, da aus
-dem Hundebesitzer, dem erfolgreichen Aussteller, sehr oft der Züchter wird,
-der die häufigen Bitten aus Freundeskreis nach einem Abkömmling seines
-Musterhundes erfüllen will. Bei einem Einfamilienhaus, sei es Stadtmiethaus
-oder Eigentum vor der Stadt, sollte der Zwinger nicht fehlen. Er
-erleichtert die Haltung, ermöglicht die Zucht, hilft Haus und Wohnung
-sauber halten, wenn der Hund nach Spaziergang bei Regen oder Schneeschlamm
-naß heimkommt und vor Einlaß in das Haus eine Stunde auf reichlichem
-Strohlager trocken und sauber geworden. Die läufige Hündin ist dort während
-der Zeit, in der jede zum Entweichen neigt, sicher bewahrt. Die Zuchthündin
-kann dort in Ruhe werfen und mit den Welpen bleiben, bis sie anfangen
-selbst zu fressen und weggegeben werden. Auch in einer Villa mit 2—3
-Wohnungen erspart ein schlichter Zwinger viel Beschwerden wegen
-beschmutzter Treppenhäuser, und die im Verhältnis zu dem Luxus eines Hauses
-ganz geringfügigen Kosten für einen Hundezwinger werden reichlich
-ausgewogen. In manchen Großstädten verbieten die Besitzer die Haltung eines
-größeren Hundes; ein Zwinger würde diese Härte überflüssig machen. Die sehr
-hohe Zahl der Familienhunde in England, das Fehlen von Kreuzungen und
-wertlosen Straßenkötern geht sicher auf Konto der Zwinger beim englischen
-Familienhaus als bequeme Unterbringung und Bewahrungsmittel der Hündinnen
-vor Fehltritten. Der Zwinger lehnt sich am besten an eine geschützte Mauer
-in Nordost, er habe möglichst viel Sonne, der Boden muß unbedingt
-betoniert, undurchlässig, also waschbar sein, da er sonst nach kurzer Zeit
-verseucht und übel riecht. Auch würde auf durchlässigem, feuchtbleibendem
-Boden der Holzzwinger rasch unten verfaulen. Die Betonunterlage etwas höher
-als der Hof und leicht schräg geneigt von der Mauer weg, damit Regen
-schnell abläuft. Eine rechtwinklige Ecke des Hofes oder an Hausrückwand
-angefügt, macht nur zwei Gitterseiten nötig und gewährt mehr Wetterschutz,
-ist auch leichter stabil anzulegen. Das Gitter vorn mit Tür, aus
-Eisenstäben, die nur einmalige Ausgabe sind, die Enden nach Innen gebogen,
-was Überspringen oder Klettern verhindert. Drahtgeflecht rostet zu rasch
-und läßt sich dagegen nicht durch Anstreichen schützen. Für mittelkleine
-Rassen unter Stuhlsitzhöhe ist der Zwinger entbehrlich, höchstens für den
-Züchter solcher (z. B. Foxterriers) nötig. Also sei er gleich so groß
-angelegt, daß ein Mann mit gebücktem Kopf darin stehen kann. Eine geräumige
-Hütte aus Hartholz, mit heißem Leinöl getränkt und mit Ölfarbe gestrichen,
-genügt auch; das Holz innen und außen glatt behobelte, sogenannte Nut- und
-Federbretter, von außen mit Decklatten an den Fugen benagelt. Kein
-Satteldach, sondern ein glattes, schräges Dach mit Dachpappe benagelt zum
-Aufheben. Bei großer Kälte läßt sich leicht innen auf Leisten ein zweites
-Dach nur aus Brettstücken auflegen und damit die Höhe reduzieren. Ähnlich
-soll ein von unten wärmender Doppelboden nicht fehlen, der Zwischenraum mit
-Torfmull gefüllt. Dieser hält warm; saugt Feuchtigkeit geruchlos auf. Als
-Windschutz wird bei Kälte ein Sack vor den Einschlupf gehängt, den der Hund
-beim Einkriechen verschiebt. Der Zwinger sei eine vergrößerte Hütte mit
-Tür; in diese kommt das Einschlupfloch, durch ein herablaßbares Fallbrett
-verschließbar, wie an Hühnerhäusern üblich. Innen dient eine erhöhte
-Pritsche mit reichlich Stroh als behagliches Lager. Das Verbringen in
-Zwinger oder zur Hütte soll nie eine Strafe sein, wird auch nach Rückkehr
-von Spaziergang als solche nicht empfunden, zumal nach 1⁄2—1 Stunde die
-Erlösung zur Futterstunde schlägt. Gelegentlich wird auch das Futter in den
-Zwinger gebracht oder dient er als Nachtaufenthalt. Die tragende Hündin
-wird schon 14 Tage vor dem Wurftage an den Zwinger allmählich gewöhnt,
-indem sie dort ihre Mahlzeiten erhält. Die Gittertür ist nach Innen, die
-des Hauses nach Außen zum Öffnen. Gegen unbefugtes Füttern, Zustecken von
-Knochen schützt, wenn nötig, ein von außen an das Gitter mit Bindedraht
-befestigtes Geflecht. Da der Zwinger für den Familienhund niemals ständiger
-Aufenthaltsort sein soll, weil er dort verdummt und seinem Zweck als
-Gesellschafter und Wächter entzogen würde, ist kein kunstvoller Steinbau
-nötig. Dient der Zwinger als Wurfraum, so ist in diesem mit etwa 12 cm
-breiten, 20 mm starken Brettern ein Wurfplatz abzugrenzen, benutzt man dazu
-die Hütte, so wird mit ebensolchem Brettstück nach vorn zum Einschlupf
-abgegrenzt, damit die Welpen nicht herausfallen können und auch nicht zu
-nahe vorn am Eingang liegen.
-
-_Ein Lager in der Wohnung_ muß jeder Hund haben, besser noch
-ein solches im Zimmer und ein zweites im Vorhaus (Treppenhaus des
-Einfamilienhauses). Fehlt es, so suchen die Hunde, deren Bauchseite dürftig
-behaart, aus Wärmebedürfnis Polstermöbel auf. Alle Hunde, die auf blanker
-Erde oder Holzboden beständig liegen, bekommen häßliche, kahle Liegebeulen
-an den Ellenbogen. Für kleine Rassen genügt als Lager eine Kokosmatte. Für
-größere bewährt sich am besten eine Matratze, mit Seegras gefüllt, vom
-Tapezierer in Form solid durchgenäht, aus Gründen der Reinlichkeit mit
-abzuknöpfendem Überzug, die Ösen zum Knöpfen aus Leder unterhalb der
-Matratze zu befestigen, damit sie der Hund nicht aus Langeweile nachts
-annagt. Aus Verdoppelung (Zusammennähen) zweier Stücken eines ausgedienten
-Teppichs kann man auch für mittelgroße Rassen ein Lager stabil herstellen.
-In vielen Geschäften sind fertige Hundelager für kleinere Schläge
-erhältlich, die aus Eisenrahmen mit starkem Drellbezug bestehen; in diese
-gehört aber unbedingt eine genau dazu passende Kokosmatte. Körbe in flacher
-Form empfehlen sich nur für kleine Tiere; das darin liegende Kissen muß
-jeden Morgen sauber ausgeschüttelt werden. Für Hausflur oder Treppenhaus
-kann man mit 4 Eckpfosten, 4 Brettstücken von etwa 15 cm Breite und
-darunter Bodenbretter eine erhöhte Pritsche von etwa 30 cm Höhe, für
-mittlere Rassen (50x75 Bodenfläche) sehr leicht zusammennageln. Als Lager
-eine genau hineinpassende Matratze. Hütten im Haus oder Schlafkisten
-verhindern die Hautausdünstung und sperren den Hund ab, mit abschließbarer
-Tür mögen sie höchstens vorübergehend zur Erziehung dienen, wenn ein
-Junghund nachts nicht zimmerrein ist oder man gezwungen ist, ihn öfter
-allein im Hause zu lassen und fürchtet, daß er diese Zeit zum Anbeißen von
-Gegenständen mißbraucht. Für kleinste Nassen eignen sich dazu sehr gut die
-sogenannten Bruthäuschen für Hühner, die vorn mit aufklappbarem
-Drahtgeflecht versehen sind. Dauernd sollten sie aber nicht nötig und durch
-gute Erziehung überflüssig gemacht werden.
-
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-
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-22. Kapitel.
-=Die Läufigkeit der Hündin, der Zuchtrüde.=
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-Im allgemeinen gehört die Hündin _nicht in Laienhände,_ am
-wenigsten in der Mietwohnung und Großstadt. Man lasse sich also nicht zur
-Anschaffung eines weiblichen Welpen verleiten; nur wer schon mit
-Hundehaltung vertraut ist und genügend Platz mit Sonne und Auslauf zur Ver-
-fügung hat, darf an Erwerb einer Zuchthündin denken. Aus der Stadt, dem
-Miethaus sollten alle Hündinnen ganz verschwinden, so daß weder sie noch
-ihre Witterung anzutreffen ist, dann würden wir treuere, weniger
-rauflustige Rüden haben, keine häßlichen Bilder mehr sehen, die
-Hundefeinden — das sind jene, die den Hund nicht kennen — den Vorwand zur
-Agitation bieten. Obschon unsere Forschungen in dieser Richtung noch nicht
-geschlossen, möchten wir behaupten, daß mit Abschaffung der herumlaufenden
-Hündinnen die Tollwut verschwinden wird, die immer aus dem Osten nach
-Europa hereingebracht wird. Aus den Ländern der halbwildlebenden
-Straßenhunde. Für Hündinnen, die nicht im Besitz eines Züchters,
-ausgewiesen durch das stammbuchmäßige, anerkannte Züchteraffix, sollte die
-3 fache Hundesteuer erhoben werden. Hündinnen sind weder treuer noch
-leichter zu dressieren, das Nachlaufen der Rüden hinter Hündinnen würde
-abnehmen, wenn es weniger und nur gut behütete Hündinnen in Züchterhänden
-gäbe. Hat man aber als Geschenk doch eine Hündin erhalten, so ist zu
-beachten, daß diese erstmals mit 7—9 Monaten hitzig (läufig) wird, sodann
-mit Pausen von etwa 5—6 Monaten zweimal im Jahr. Infolge Blutandranges nach
-den Genitalien schwellen diese an, während der ersten 9—12 Tage findet eine
-Blutabsonderung statt, die während der zweiten Hälfte der Hitze in einen
-helleren Ausfluß übergeht. Die Witterung des Zustandes wird vom Rüden schon
-einige Tage vorher wahrgenommen; doch pflegen Hündinnen den Rüden während
-der ersten Tage abzuweisen. Trotzdem ist es auf alle Fälle nötig, die
-Hündin vom ersten Tage an sorgfältigste zu behüten, sie nie allein
-hinauszulassen und auch beim Hinausführen an die Leine zu legen. Wo es
-räumliche Verhältnisse gestatten, läßt man sie während dieser Tage nur in
-Hof oder Garten oder trägt die kleine Hündin auf dem Arm in eine ruhige
-Seitenstraße morgens früh und spät abends, damit möglichst wenig Spuren zum
-und in das Haus führen, dessen Tür tunlichst geschlossen gehalten wird.
-Trotz aller Vorsicht läßt es sich schwer vermeiden, daß während dieser Tage
-das Haus von schlecht behüteten Rüden der Nachbarschaft belagert wird. Mit
-Gummischleuder (grobe Schrotkörner), Wasser, Peitsche muß man eben sehen
-die Zudringlichen zu vertreiben. Beim Ausgehen wird das Halsband gut
-gesichert und zur Abwehr von Rüden die Peitsche mitgenommen. Besser zu viel
-Vorsicht als zu wenig. Der Zustand ist ein pathologischer, und viele
-Hündinnen suchen zu entweichen, solche hängt man am Lager an die Kette,
-wenn man das Haus verläßt. Kommt es trotz Vorsicht zu ungewollter
-Verbindung, wobei der Rüde auf Dauer von 20 bis 30 Minuten fest mit der
-Hündin körperlich verbunden ist, so unterlasse man jeden Versuch
-gewaltsamer Trennung, stelle das Paar abseits vom Verkehr und warte
-geduldig das Ende ab. Soll aber die ausgewachsene Hündin (nicht vor 1 1⁄2
-Jahr) belegt werden, so geschieht das etwa am 13. oder 15. Tag der Hitze.
-Der Gesundheit schadet es nicht, wenn eine Hündin nie zur Zucht verwendet
-wird; doch ist es gefährlich, sie erst mit 3—4 Jahren oder später decken zu
-lassen, da die Genitalorgane dann oft nicht mehr elastisch genug sind.
-Kastrieren entwertet, führt zu Fettsucht und Temperamentlosigkeit. Wird man
-als Besitzer eines schönen Rüden gebeten, dessen Tätigkeit für eine
-vollwertige Rassenhündin zur Verfügung zu stellen, so mag, falls Bedenken
-wegen der Persönlichkeit des etwa unbekannten Besitzers nicht vorliegen,
-dem Gesuch stattgegeben, nur soll die _Hündin_ zum richtigen Zeitpunkt
-ins Haus gebracht werden. Führt man den Rüden zur Hündin, so steht zu
-befürchten, daß der Rüde die nächste Gelegenheit zum Entweichen ergreift,
-und die Hündin sucht. Während des Deckakts soll der Besitzer seine Hündin
-an kurzer Leine halten; einmaliges Belegen genügt. Vor vollendeter
-systematischer Dressur, vor allem vor zweitem Lebensjahr sollte ein Rüde
-nicht, oder höchstens ausnahmsweise zur Zucht verwendet werden. Geschieht
-es überhaupt nie, so schadet es auch nichts, vorausgesetzt, daß man seinen
-Hund vernünftig hält, nicht überfüttert und für ausgiebigen Auslauf und
-Tätigkeit sorgt. Ein besonders kluges und zugleich schönheitlich
-hervorragendes Tier der Zucht ganz zu entziehen, wäre eine Schädigung für
-die Hochzucht und Rasse, da ohnehin die für Vermehrung tätigsten Zuchthunde
-leider vielfach Zwingerhunde sind, also zur Hebung von Intelligenz und
-guten Charaktereigenschaften selten beitragen. Wenn Rüden häufig Zeichen
-von Geschlechtserregung geben, auf andren Hunden reiten, so ist das ein
-Zeichen zu üppiger Fütterung, muß man reduzieren und für ausgiebige
-Bewegung sorgen.
-
-
-
-
-23. Kapitel.
-=Die Pflege von Haar, Zähnen, Ohr, Auge; Scheren und Baden.=
-
-
-Jedem Haushund muß man sofort auf erstem Blick am Gesamteindruck ansehen,
-daß er gepflegt ist; das unterscheidet ihn von Straßenköter und Zwingerhund
-in Verbindung mit einer gewissen Haltung, die nur der wohlerzogene Hund
-zeigt. Dadurch übertrifft er selbst Ausstellungstiere von höheren
-Rassenwerten. Ein einmaliges Waschen und Bürsten gibt diesen Eindruck noch
-nicht; Pflege sitzt wie ein gutgearbeiteter und selbstverständlich
-getragner neuer Anzug. Wer durch etwas Ausübung Verständnis erhalten hat,
-wird — um durch sorgfältige Pflege seinen Kameraden zu heben — sogar den
-Pudel, den rauh- oder langhaarigen Rassenhund dem stock- und kurzhaarigen
-vorziehen. Allerdings sind die erstgenannten ohne oder mit mangelhafter
-Haarpflege geradezu abstoßend, die letzteren (kurzhaarige) auch dann noch
-erträglich. Da sie sehr wenig Pflege brauchen, unterbleibt leider oft das
-Wenige, doppelt beschämend für den Besitzer, zumal der, der keine Zeit für
-solche Äußerlichkeiten hat, die alle Welt feststellen und kritisieren kann,
-noch weniger Lust und Sinn für Erziehung und Innenleben seines Hausgenossen
-hegen wird und besser täte, gar keinen Hund zu halten. Pünktlichkeit ist
-das Rückgrat der Pflichterfüllung, deshalb soll eine ganz bestimmte,
-alltäglich innegehaltene Viertelstunde gewählt und unerbittlich (gegen sich
-selbst) festgehalten werden, z. B. kurz vor dem Mittagessen, weil da die
-Hygiene ohnehin geistige und anstrengende körperliche Arbeit verbietet,
-also eine halbe Ruhepause als Übergang von Arbeit recht nützlich ist. Gibt
-es auch noch so wenig am Hund zu tun, er wird doch so täglich kontrolliert.
-Zunächst wird das Haar gebürstet; je länger oder seidiger dieses ist, desto
-weicher und länger muß die Bürste dazu sein. Ganz kurzhaarige Rassen auch
-Schäferhunde werden mit einer Borstenkartätsche, wie für Pferde üblich mit
-Lederschlaufe über Handrücken, behandelt. Vom Kopf nach rückwärts bis zum
-Rutenansatz, sodann Keulen und Läufe abwärts. Dieses Bürsten ist zugleich
-eine sehr wohltätige Hautmassage, es entfernt Staub und Schmutz, die für
-Ungeziefer und Räudeansteckung der Nährboden sind. Für zarte Rassen oder
-solche mit feiner Haut (Windhunde, Barzois, glatte Terriers, kurzhaarige
-Zwergpinscher) wird die Bürste am besten durch den sogenannten
-_Haarhandschuh_ ersetzt. Nach Gebrauch wird letzterer, kräftig ausgeklopft,
-von Zeit zu Zeit mit Seife gewaschen. Die Bürste, mit Tuch sauber gerieben.
-Ein Kamm wird für langhaarige Rassen _niemals_ benützt; einem Collie,
-Bernhardiner, Chin, Pekingesen, Malteser würde damit alle Schönheit
-(Haarreichtum mit dichter Unterwolle) hoffnungslos ruiniert. Filzt sich
-Haar je zusammen, so wird es nur mit den Fingerspitzen vorsichtig
-aufgezupft. Ein Kamm voll Haare nach dem Auskämmen wäre nicht Beweis von
-Pflege, sondern von unverstandener Mißhandlung. Der schöne Hund soll
-(ausgenommen Setter und Spaniel) nicht von dünner Haardecke leicht umgeben
-sein, sondern in einem vollen Haarschmuck prangen. Der harte _Stahlkamm_
-dient lediglich _zur Korrektur_ für zu zottig und üppig behaarte
-Rauhhaarrassen, wie Airedales, Schnauzer, Brüssler Griffons, namentlich muß
-damit das überragende Haar am Hals, Oberkopf, Läufen, Backen entfernt
-werden, um eine elegante Erscheinung herzustellen, die nicht wie ein
-Wollpudel aussieht. Ferner wird mit weitem Kamm täglich beim Wollpudel das
-Haar auf Kopf und Körper offen gehalten, damit es sich nicht zu Schnüren
-schließt. Zur Kontrolle, ob Flöhe vorhanden, dient der enge Staubkamm bei
-kurzhaarigen Rassen. Solche dürfen beim sauber gehaltenen Haushund nie
-Vorkommen; sie quälen den Hund (abirrend den Menschen) und sind
-Zwischenträger von Würmern. Sich wegen Ungeziefer kratzende Hunde ruinieren
-sich damit ihr Haar und ziehen sich leicht Hautverletzungen (Ekzem) zu. Ein
-gepflegter und gesunder Hund muß immer ein glänzendes Fell haben und auch
-ohne Bäder sauber aussehen. Nach der Haarpflege wird mit besonderem Tuch
-das Auge täglich gereinigt, so daß sich in den Winkeln nie Sekret
-festsetzt. Ist es katarrhalisch entzündet, so wird es mit leichter
-Borsäurelösung gewaschen, darauf gut getrocknet, damit nicht bei kühlem
-Wetter eine Erkältung eintritt. Nach den Augen wird das Ohrinnere mit
-feuchtem Schwämmchen (der in sogenannter Seifenschale geschlossen
-aufbewahrt und nach Gebrauch ausgewaschen wird) täglich gereinigt. Zeigt
-sich Ausfluß, so bläst man mit kleinem Röhrchen etwas pulverisierte
-Borsäure in den Gehörgang. Die Zähne der Junghunde bedürfen noch keiner
-Pflege; nur bei ersten Anzeichen von _Staupe_ muß _täglichmehr malsdas
-ganze Gebiß_ mit desinfizierender Flüssigkeit (verdünntem Spiritus, Lösung
-von hypermangansaurem Kali, essigsaurer Tonerde oder dgl.) gründlich
-gesäubert werden, um das sogenannte Staupegebiß (kariös, ohne Schmelz) zu
-verhindern. Mit etwa 5 Monaten ist nachzuprüfen, ob die ersten Hakenzähne,
-dicht hinter den zweiten stehen geblieben sind. Da sich zwischen diese
-Speisereste festsetzen, riechen solche Hunde faulig aus dem Maul. Bei
-Zwerghunden ist das häufig. Die ersten Zähnchen sind mit dafür
-konstruierten Zange leicht zu entfernen, oft schon mit der Hand; doch soll
-man sie herausziehen, nicht abbrechen. Erhalten Jährlinge harte
-Hundekuchen, Knochen für das kräftige Gebiß, das danach verlangt, so wird
-sich selten ein gelblicher Belag an den Eckzähnen bilden. Wo die Neigung
-dazu vorhanden ist, genügt ein tägliches energisches Darüberstreichen mit
-harter Zahnbürste, woran sich Hunde sehr rasch gewöhnen. Die erstmalige
-Entfernung des schon leicht verhärteten Belags kann mit Fingernagel oder
-Messer erfolgen. Laufen Hunde wenig auf harter Straße, so werden oft die
-Krallen zu lang; sie zersplittern sich auch bisweilen, so daß man von Zeit
-zu Zeit kontrolliert und mit Eisenfeile etwas kürzt. Abzwicken mit Zange
-erfordert scharfes Instrument (Nagelzangenschere), da sonst die Kralle
-splittert oder Blutung eintritt, wenn man zuviel wegnimmt. Allmähliches
-Abfeilen, wobei jemand den Hund beschäftigen und die Pfote halten mag, ist
-vorzuziehen. Namentlich ist bei Hunden mit Afterklauen (lose, fünfte Zehe
-am Hinterlauf) die Kralle zu kürzen, da sie sonst in das Fleisch
-hineinwächst. Vor Abzwicken mit warmem Wasser weich machen, schützt vor
-Splittern. Ausgenommen bei Hautkrankheiten zu intensiver Behandlung werden
-Hunde nie geschoren und so des natürlichen Schutzes auch gegen Sonnenbrand
-beraubt. Infolge des natürlichen Haarwechsels ist im Sommer ohnehin die
-sogenannte Unterwolle der dichtbehaarten Rassen dünner. Einen dicken
-Haarpelz, für bestimmte Rassen besonders erwünscht, z. B. für Collies,
-Chow-Chow, russische Windhunde, erzielt man nur, wenn man sie auch im
-Winter im Freien schlafen läßt. Die einzige Ausnahme macht der
-halbgeschorene Pudel, an dessen Keulen, Hüftknochen, Gelenken kleine
-Krausen stehen bleiben. Die Schnauze wird mit Ausnahme des Bartes bis etwa
-2 cm über die Augen geschoren, das Kinn und die Kehle bis etwa unter
-Halsbandtiefe. Zum Füttern werden die langen Ohren mit einer Klammer
-(Schnurrbartklammer, bei Friseuren erhältlich) über dem Kopf befestigt.
-Sein Bart ist täglich mit Schwamm zu reinigen. Wird der Hund täglich mit
-der Bürste oder Haarhandschuh gereinigt, was die meisten als eine Wohltat
-empfinden, so daß sie dazu willig sich stellen, so sind Bäder sehr selten
-nötig. _Junge Hunde,_ die noch Mutterwolle tragen, sollte man überhaupt
-nicht baden, man setzt sie selbst bei aller Vorsicht im überhitzten Raum
-der Gefahr von Erkältung aus. Wird der ältere Hund gebadet, so hebt man ihn
-in eine Wanne, in der das Wasser nicht ganz bis zur Bauchhöhe reicht. In
-einer Schüssel wird etwas milde Seife im warmen Wasser aufgelöst und damit
-mittels Bürste (bei kleinen Rassen mit Schwamm) von der Mitte des Rückens
-nach rechts und links abwärts abgewaschen. Sodann kräftig mit Wasser
-nachgespült, das Haar energisch nach der Richtung des Wuchses ausgedrückt.
-Wollte man kräftig den Hund selbst einseifen, so brauchte man eine Unmenge
-Wasser, um alle Seifenspuren zu entfernen und verfilzt das Langhaar
-derartig, daß man später beim Auskämmen zu viel ausreißt. Hat man das
-Wasser aus dem Haar gestrichen, so überdeckt man mit einem Frottiertuch und
-klopft mit flacher Hand trocken. Zarte Seidenrassen, wie Malteser,
-Yorkshireterriers werden nachher dicht am wärmenden Feuer mit der Bürste
-trocken gebürstet; würde man das Haar am Feuer ohne Bürste (immer vom
-Scheitel abwärts) trocknen, so wird, es wellig, was ein großer
-Schönheitsfehler ist. Derbe Rassen wie Schäferhunde, Boxer, französische
-Bulldoggen, Foxterriers kann man etwas kräftiger abreiben, doch benütze man
-immer milde (überfettete) Seifen und lasse bei Kälte oder Wind die Hunde
-erst einige Stunden nach dem warmen Bad ins Freie, da die geöffneten Poren
-leicht zu Erkältung führen. Sehr bequem ist die sogenannte Trockenwäsche
-für weiße Hunde; doch soll man damit nur das äußere Haar reinigen, nicht
-die Hautporen verschließen. Trockenwaschpulver (eine Mischung von
-Kartoffelmehl und Magnesia) ist in Spezialgeschäften für Hundeutensilien
-erhältlich. Zur Erhaltung der Gesundheit und Sauberkeit wird das lange
-Stirnhaar (der Fall) von Pudel, Malteser, Yorkshireterrier mit einem
-Seidenband zusammengebunden, man umfaßt es mit linker Hand, zieht es nach
-oben, umwickelt mehrmals mit farbigem Band fest zusammen, die Enden werden
-zu einer Schleife geknüpft. Ein sehr langer „Fall” wird zum Zopf
-geflochten.
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-24. Kapitel.
-=Utensilien zur Pflege und Dressur.=
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-Mangelhaftes, improvisiertes Werkzeug erschwert jede Hantierung, kostet
-mehr Mühe und Zeit, bringt geringen Erfolg und läßt schließlich von kleinen
-Manipulationen absehen, deren Unterlassung später Arbeit und Unkosten
-verursacht. Vor Ankunft des Hundes muß schon alles bereit liegen, die
-Anwendung ist zum Teil schon in vorherigen Kapiteln erklärt worden.
-Zunächst zur Haarpflege _nur Borstenbürsten,_ niemals Marterinstrumente mit
-Stahlborsten, selbst nicht solche auf Gummiunterlage, man entzündet damit
-die Haut. Für stockhaarige und rauhhaarige Rassen kurze kräftige Borsten in
-Kartätschenform. Für Schoßhunde ganz Weiche lange Borsten, die den Kamm
-ersetzen. Nur in Spezialhäusern für Hundeartikel erhält man die Stahlkämme
-mit ganz kurzen Zähnen, die zugleich zum Abrupfen des überwuchernden Haares
-für Rauhhaarrassen dienen. Dieses soll nie so lang werden, daß es die
-Körperformen merklich überragt. Abgesehen von Bart und Augenbrauen
-erscheint Rauhhaar, speziell der Terrier, wie ein glatthaariger (nicht
-kurzh.) Hund; der deutsche Pinscher, Affenpinscher, wird ein wenig länger
-im Haar gehalten, doch schadet auch für ihn der sogenannte Rupfkamm nicht.
-Der Zweck der Eisenfeile (für Nagelpflege), harten Zahnbürste ist oben
-beschrieben. Zwei Porzellanschalen mit Deckel enthalten kleine,
-dichtgeschlossene Schwämme für Augen- und Ohrenpflege, die öfter in
-leichtem Desinfektionswasser (Wasser mit etwas Wasserstoffsuperoxydzusatz)
-ausgewaschen werden. Ebenso die Bürsten. Ein feineres Staubtuch dient zum
-Nachtrocknen der Ohren und Augen. Ein vorzügliches Putzmittel zum
-Nachpolieren nach dem Abbürsten ist der _Samthandschuh,_ den man nach
-Benutzung mit trockenem Tuch abreibt und gleichfalls von Zeit zu Zeit
-waschen läßt. Wenn man sich vor regelmäßiger Haarpflege einbildete einen
-sauberen Hund zu besitzen, so wird man sich durch Anblick des Tuches nach
-Abreiben des Samthandschuhes überzeugen, daß das Gegenteil der Fall war.
-Kein Wunder, daß manche Hunde übelriechen, wenn sie nach Regen feucht in
-das Zimmer kommen. Erst durch peinlichste Sauberkeit wird der Haushund zum
-Hausgenossen, den man auch berühren darf, ohne sich sofort darauf mit Seife
-und heißem Wasser waschen zu müssen. Begreiflich, daß zu solcher Pflege das
-richtige praktische blanke Werkzeug gehört. _Schutzdecken_ (Schabracken)
-werden nur für kurzhaarige Rassen wie Black and Tan Terriers,
-Zwergpinscher, Windhund, Whippet (letzteren nach Renntraining sofort
-umgelegt), besonders Windspiel angeschafft; um ihnen ein gefälliges
-sportliches Aussehen zu geben, sind sie aus dunklem Tuch, mit Hellen,
-blauen oder gelben Streifen eingefaßt. Ausnahmsweise legt man solche aus
-Segeltuch und hinten rings geschlossen Doggen an, um aufgeschlagene Rute zu
-heilen. Für zarte Schoßhunde schneidet man von abgelegten, gestrickten
-Handschuhen die Spitzen ab, läßt den Schnittrand von der Hausfrau
-nachgiebig einfassen und zieht sie vor Ausgang bei nassem Schneewetter über
-die Füße als _Schutzsocken._ Blendend schön behaarte Yorkshireterriers und
-Malteser, die für Ausstellungen vorbereitet werden, müssen solche Schuhe
-beständig tragen, damit sie sich nicht kratzen können. Wie die Kravatte des
-_Herrn_ nebst Nadel das einzige Bekleidungsstück ist, das Geschmack und
-Eleganz verrät, so auch das _Halsband_ des Hundes, das bei der Dogge, dünn
-und rund genäht, den eleganten Hals unterstreicht und diskret den Übergang
-zum Rücken nicht stört, bei dem schwarzroten Dobermann oder Terrier als
-glattes weißes Band das tief glänzende Fell hebt. Dem gedrungenen Bau mit
-kurzem Hals durch Wucht und Nägelbeschlag bei der Bulldogge sich anpaßt und
-den Schein hervorruft, als müßte dieses fürchterliche Tier an schwerstem
-Halsband gebändigt werden. Beim Barzoi und Pudel oder Collie besteht es nur
-aus einer vernickelten Kette, die im Haar verschwindet, ohne dieses zu
-verletzen. Sportrassen wie Foxterriers, Airedales tragen glattes, schmales
-hellgelbes Lederhalsband, z. B. Dreigliederhalsband, das zwar Zughalsband
-ist, aber sich nicht völlig zuziehen läßt, wie jedes solche sein sollte,
-dazu weit genug, um über den Kopf gestreift zu werden. Auffällig als
-solches durch Farbe oder Zierbeschläge darf nur das Halsband der Bulldogge,
-der japanische Originalkragen des Chins oder das mit Dachshaaren besetzte
-der französischen Bulldoggen sein. Das Eigenartige liegt sonst im Passen
-und Schlichtheit. Zum weißen Halsband gehört die Weiße Leine.
-Brustgeschirre erhalten nur solche Rassen, die bei fortgesetztem Ziehen am
-Riemen zu Kropf neigen (glatth. Zwergpinscher, Mops). Ein angehängtes
-Glöckchen ist eine Zumutung an Nerven des Hundes; geht man aber abends aus,
-so ist es nicht unpraktisch, ein solches an kleinem Karabiner zu besitzen,
-damit man die Anwesenheit des Hundes hört, wenn man den kleinen dunklen
-Kerl nicht sieht. Zum Ausgang in die Stadt gehört die _kurze Führleine;_ je
-kürzer man den großen Hund hält, desto leichter und fester hat man ihn in
-der Gewalt. Zur Dressur kann man sich selbst die lange Leine aus fester
-gedrehter Hanfschnur herstellen. Für harte Hunde benutzt man zur _Dressur_
-das unwendbare _Stachelgliederhalsband_ (Torquatus) oder den über das
-glatte Lederhalsband an zwei Schleifen über- zustreifende Stachelriemen,
-Marke Horridoh, der nach außen gedreht zum Schutz gegen fremde bissige
-Hunde dient. Für Hunde, die zum Entweichen oder Wildern neigen, läßt man
-sich einen sogenannten _Knüppel_ herstellen. Das ist ein rundes
-Hartholzstück von etwa 50 cm Länge und 8 cm Dicke (je nach Größe, diese für
-Dobermannpinscher angegeben), dreht in der Mitte eine Ringschraube ein und
-befestigt mit 2—3 Verbindungsgliedern einen Karabiner, so daß der an das
-Halsband eingehängte „Knüppel” bis auf die Vorderläufe 1⁄3 von oben)
-herabreicht. Mit diesem „Knüppel” kann der Hund mit gehobnem Kopf gehen,
-auch ganz langsam traben, sobald er aber springt oder hetzt, schlägt ihm
-der Knüppel beständig auf die Vorderbeine. Namentlich für den im Landhaus
-gehaltenen zum Ausbrechen geneigten Hund, den man tagsüber im Garten frei
-laufen läßt, ist der „Knüppel” zu empfehlen. Hat er sich einige Zeit
-bewährt, so kann man ihn durch Absägen auf beiden Seiten kürzen, er wirkt
-als Warnung trotz Kleinheit weiter. Wer öfter reist und den Hund von
-mittlerer Größe oder Zwerghund mitnimmt, wird sich vorteilhaft einen
-_Reise-transportkorb_ mit Gittertür anschaffen, der schon einige Tage vor
-der Reise nachts als Lager (geschlossen) dienen soll, so daß sich der Hund
-gar nicht aufregt, wenn er in diesem als Reisegepäck aufgegeben oder im
-Hotel bei Ausgang eingesperrt wird. Verläßt man das Hotel bei Tage, so
-überdeckt man den in dunkle Ecke gestellten Korb, weil sich für das
-Hundegehirn Dunkelheit mit Nachtzeit verbindet und er sich dann ruhiger
-verhält. Der Pudelbesitzer benötigt die _Haarschere,_ die für großen Schlag
-eine Schnittbreite von 42—44 mm, kleinen Schlag 32—35 mm, eine Schnittlänge
-von 1⁄4 mm (sogenannte Bartschere) haben soll. Solche mit 1⁄2 mm schneiden
-zuweit über der Haut und rupfen. Man ölt gut und setzt kräftig die an der
-Stellschraube energisch angezogene Maschine gegen den Haarstrich ein. Hat
-das erstemal ein geübter Pudelscherer den Hund frisiert, so ist es dann
-eine Kleinigkeit ihn so zu erhalten. Zehen und Gesicht werden alle 8—14
-Tage, der Hinterkörper im Sommer alle 14, im Winter jede dritte Woche
-nachgeschoren. Überragende Haarspitzen entfernt man beim Wollpudel mit der
-Handschere. Nach dem Bad werden die Schnüren mit Tüchern partienweise
-trocken frottiert. Leider gehört in vielen Städten zu den aufgezwungenen
-Utensilien auch der _Maulkorb_ für alle, oder doch größere Rassen, der
-natürlich gegen Verbreitung der Tollwut durch entweichende Hunde keinerlei
-Schutz bietet, aber für ängstliche Menschen, die meinen, daß alle Hunde
-„beißen”, eine Beruhigung ist. Er soll aus Lederriemen hergestellt und so
-lang sein, daß er vorn Nase und Schnauze nicht scheuert; gegen das
-Kahlreiben auf Nasenrücken schützt Umwicklung des aufliegenden Lederteils
-mit Tuchstreifen. Drahtkörbe sind wohl haltbarer, für kurzhaarige Rassen
-eine Marter, sollten höchstens für Zughunde benützt werden. Man nehme ihn
-lieber etwas größer als nötig und schütze ihn gegen Abstreifen durch eine
-Lederschleife hinten, die durch das Halsband gezogen wird. Es ist
-vorteilhaft, den Maulkorb aus schwarzem, weichem Leder Herstellen zu
-lassen; hellgelb irritiert das Hundeauge, wie ja auch die schwarze
-Hornbrille weniger stört als die mit glänzendem Goldrand. Das Angewöhnen
-erfolgt nicht in Haus oder Garten, sondern nach flottem Spaziergang, der
-die Aufmerksamkeit ablenkt und zwar in früher Jugend. Haben wir nur noch
-gut erzogne und wohlbehütete Hunde, keine beständig sich auf Straßen
-herumtreibenden Köter mehr, so wird der Maulkorbzwang von selbst wegfallen.
-Die Hundepeitsche braucht nur der Dresseur für den Berufshund (Jäger,
-Polizeihundführer), _nicht der Erzieher;_ ihm genügt die Gerte oder ein
-leichtes spanisches Rohr.
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-25. Kapitel.
-=Erkrankungen, Verletzungen, Eingeben von Medizin.=
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-Wie das Auge der Spiegel der Seele, so ist die Haut der der Gesundheit. Ein
-glattes glänzendes, gut anliegendes Haar verbürgt in Verbindung mit klarem
-Auge und kaltfeuchter Nase das Wohlbefinden. Munteres, lebhaftes Verhalten
-und guter Appetit sind die Folge. Die Exkremente, konsistent, wenn zu hart
-und steinig, so gebe man weniger Knochen und mehr Getränk. Zu viel Kot in
-breiiger Form verrät gehaltloses Beifutter, man füttere daher besser (mehr
-Eiweißgehalt). Die einfachste Kontrolle für richtige Ernährung und
-Verdauung ist also tägliche Beobachtung des Kots. Ist alles in Ordnung, so
-genügt ein Blick darauf. Jede Abweichung von dem eingangs beschriebenen
-Aussehen erfordert Beachtung. Krankheit kündet sich durch Mattigkeit,
-Ruhebedürfnis, Appetitlosigkeit an, wird bei täglicher Haarpflege sofort
-festgestellt. Bei katarrhalischem Aussehen von Nase und Auge wird sofort
-beim Junghund die Körpertemperatur (im After, Spitze des Fiebertermometers
-behufs leichten Einführens mit Vaseline oder Öl eingefettet) gemessen,
-beträgt sie über 39 ° C., etwa 39,5 und dünstet die Haut übel aus, so liegt
-Staupeverdacht (Sucht) vor, gibt man sofort etwas Hefe, hält den Hund warm
-im Zimmer und ruft einen Tierarzt, der selbst Züchter oder Spezialist von
-Hunden ist. Das übliche Futter bleibt sogleich weg, etwas geschabtes rohes
-Fleisch, falls roh nicht genommen, leicht angebraten und ganz klein
-geschnitten. Man versäume keine Zeit mit „unfehlbaren Staupemitteln”, die
-je nur _eine_ bestimmte der zahlreichen Formen treffen, überlasse etwaige
-Injektion dem Tierarzt. Es ist weder nötig, daß alle Hunde die Staupe
-bekommen, noch schützt ein Anfall unbedingt gegen weitere; es ist nur
-wahrscheinlich, daß ein kräftiger Hund, der die Staupe überstanden, gegen
-nächste Infektion geschützt ist oder sie leicht überwindet. Bleibt nach
-schwerer Sucht ein Nervenleiden (Zucken, Schwäche in Hinterhand), so soll
-das unheilbare Tier lieber erlöst werden, es ist zeitlebens ein Schwächling
-ohne Zuchtwert. Abgang von dünnflüssigem Kot ohne Fieber und Mattigkeit
-wird sofort mit Diät bekämpft. Tagelang kein kaltes Wasser, gegen Durst
-höchstens Reiswasser, als Nahrung Schleimsuppe durch ganz geringen
-Fettzusatz schmackhaft gemacht. Dazu Ruhe, Wärme, keine Medikamente, noch
-Heilmittel nach Laienvorschlägen. Unschädlich, doch wirksam sind kleine
-Gaben von Bismut. salicyl. Einmaliges Erbrechen, namentlich von Gras oder
-ähnlichen Fremdkörpern gibt zur Beunruhigung noch nicht Anlaß, zumal junge
-Hunde leicht erbrechen. Liegt bei solchem Verdacht vor, daß der Hund auf
-Spaziergang Aas (Fleischgift) oder Giftbrocken aufgenommen hat, so ist
-innerlich mit Kalomel (Dosierung je nach Größe durch Apotheker) zu reinigen
-und gegen Herzschwäche etwas Kognak einzuflößen. Wird ein Hund richtig
-ernährt, erhält er in der Jugend genügend Knochen, Nährsalze, Lebertran
-gegen Rachitis, hat er reichlich Bewegung, so ist er widerstandsfähig und
-wird höchst selten erkranken, namentlich wenn ihn Reinlichkeit gegen
-Infektion und Hautkrankheiten schützt. Zeigt die Haut kleine, rundliche,
-kahle Stellen ohne Juckreiz, so liegt Flechte vor; die befallenen Stellen
-werden mit Jodtinktur, die immer in kleinen Fläschchen vorrätig sein
-sollte, bepinselt. Haarausfall, heftiger Juckreiz, häßliche Hautstellen
-verraten Räude. Selbst die früher für unheilbar gehaltene Acarusräude ist
-durch energische Einreibung mit Schwefeloxydul (Chem. Fabrik
-Marienfelde-Berlin) heilbar, die gegebnen Vorschriften sind genau zu
-befolgen, da sonst wirkungslos. Fast alle Mittel helfen, nur muß die Kur
-bei den meisten sehr gewissenhaft befolgt werden. Es kommt weniger auf das
-Mittel selbst als auf die Anwendung an. Bei obigem Mittel genügt einmalige
-Einreibung. Hervorragend gegen Sarkoptesräude, Ekzem, Herpes hat sich
-Odhlen (Bayer) bewährt.
-
-Bei zufälligen Verletzungen wasche man nicht mit nächstem Wasser aus, damit
-bringt man nur Keime aus der Umgebung in die Wunde; man betupfe die
-Umgebung der Wunde mit Jodtinktur, sorge daß der Hund nicht kratzt und
-scharrt. Den Wundrand selbst bepinselt man mit Perubalsam, der in jede
-Hundehausapotheke gehört, um bei Räude, Flechte, empfindliche Stellen wie
-die Augenumgebung zu behandeln. Ebenso soll eine Schachtel mit Borsäure
-immer vorrätig sein, am besten in kleinen Dosierungen (von 3 oder 6 g), um
-z. B. mit 100 g Wasser sofort eine 3prozent. Lösung zum Waschen tränender
-Augen herstellen zu können. Eine weitere Schachtel stehe mit einem
-trocknenden Desinfektionsmittel bereit wie Tannoform (Merck), Euguform
-(Güstrow), letzteres ein Idealmittel gegen alle Hautentzündungen
-(Wespenstiche) und Brandwunden, um kleine Wunden damit zu bestreuen. Da
-diese Pulver nasse Wunden rasch abtrocknen, entziehen sie den Mikroben ihre
-Lebensbedingungen. Hautabschürfungen überzieht man mit Jodoform-Kollodium.
-Tiefere Bißwunden spült man mit 5prozent. Karbollösung mit Wundirrigator
-und taucht die Fingerspitzen in diese vor Berührung. Zerschneidet sich der
-Hund durch Tritt in Glasscherben einen Ballen, so stillt man die Blutung
-mit Eisenchloridwatte, desinfiziert die Wunde, überstreicht sie mit
-Jodoformkollodium. Hierüber quer Heftpflaster, Mullbinde und Beobachtung
-des Hundes gegen Abreißen des Verbandes (Anlegen an Lager an kurze Kette
-oder sogenannten Halskranz, in Spezialgeschäften vorrätig). Da man Tiere
-nicht überreden kann, muß man Medikamente „eingeben”. Lösliche Arznei und
-Emulsionen gießt man aus der Flasche am Lefzenwinkel bei erhobnem Kopf ein,
-hält einen Augenblick die Nase zu, so daß der Hund durch das Maul atmen
-muß, wobei er schluckt. Größere Pillen taucht man in Öl und steckt sie tief
-in den Schlund, hält das Maul einige Zeit zu, streichelt die Kehle entlang.
-Pulver oder Tropfen kann man in Gelatinekapsel füllen und ebenso in den
-Schlund schieben. Der Apparat „Pilleneingeber” erfordert sachkundige
-Handhabung. Bei kleinen jungen Hunden ist das schwierig; einige Tropfen (z.
-B. Chenoposanöl gegen Spulwürmer, das scharf riecht) bringt man durch List
-bei. Aus fetter Wurst, die sich streichen läßt, bereite man eine flache
-Oblate in Größe einer Kupfermünze, tropft darauf 1—3 Tropfen Medizin in
-kleine Höhlung. Das Ganze wird vorsichtig zusammengerollt, so daß kein
-Geruch nach außen dringt. Dann gibt man als Lockmittel von derselben Wurst
-einige Kugeln gleicher Größe, zuletzt die mit der Arznei, die gierig
-morgens nüchtern hinabgeschlungen und gar nicht erst mit der Nase geprüft
-wird. Am Abend vorher fällt das Futter, vor allem der Knochen, weg; der
-Magen muß möglichst leer sein, besonders bei Wurmmitteln, die rasch mit den
-toten Würmern abgehen sollen. Mancher scheinbare Mißerfolg (keine Würmer im
-Kot) grade prompter Wurmmittel (Allegan-Bayer) beruht darauf, daß die toten
-Würmer verdaut worden sind, was leicht zu Darmkatarrh führt. Hunden, die
-jedes Medikament sofort erbrechen, gibt man 1⁄2 Stunde vorher etwas dicke
-Schleimsuppe. Hilft auch das nicht, vorher ein Anästhesinpulver oder eine
-Lösung von Novocain. (1 %) mit Suprarenin in Bittermandelwasser.
-Ausgenommen bei Wurmkuren verschont man die Hunde möglichst mit
-Arzneimitteln, selbst wenn man gerne helfen möchte. Einige Tage kein
-Wasser, dafür Diät (Schleimsuppen) sind besser als Verstopfungs-, Abführ-,
-Brech-, Stärkungsmittel. Von letzteren ist Rotwein mit Ei (falls nicht
-freiwillig genommen, eingegossen), geschabtes oder kleingewiegtes Fleisch
-das beste. Der ruhende Hund braucht sehr wenig. Ein Kalbsschwanz genügt für
-einen Tag. Und auch sonst lieber etwas knapp gehalten, so daß man die
-Rippen ganz leicht angedeutet durchsieht, ist gesünder als gemästet.
-Natürlich darf der Junghund nie wie ein Gerippe mit Fell überzogen sich
-anfühlen, sondern eher prall. Der ältere Hund hingegen sei hart durch
-Muskulatur, so daß es die Hand schmerzt, wenn man fest auf ihn klopft. Ist
-das der Fall, so ist er nicht nur in vollster Gesundheit, sondern auch ein
-Muster rationeller Haltung, die dem Besitzer Ehre macht.
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-26. Kapitel.
-=Altersschwäche und Tötung.=
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-Das traurigste Kapitel dieses Buches, dem wir an Härte nehmen wenn wir die
-Naturnotwendigkeit uns klar machen. Von mehr als einem Hundebesitzer haben
-wir, von dessen ehemaligem Liebling sprechend, gehört, daß sein Tod der
-einzige Schmerz gewesen sei, den er je seinem Herrn zugefügt habe. Wird ein
-Hund vernünftig gehalten, erhält er, völlig ausgewachsen, nicht zuviel
-Eiweiß dessen Schlacken das Leben kürzen, auch nicht zu viel Salze, die
-durch Flüssigkeits- aufnahme die wichtigsten Säfte verdünnen, so wird er
-bei Kraft und Wohlgestalt, die zugleich Schönheit und Gesundheit sind, ein
-hohes Alter ohne frühe Altersschwächen erreichen. Wir wollen nicht durch
-Aufzählungen von einzelnen Hunden, wie Barzois, Spitze, Foxterriers, die 18
-bis sogar etwas über 20 Jahre alt werden, falsche Erwartungen erwecken. Das
-sind Ausnahmen. Sicher ist nur, daß sogenannte trockne Rassen (von harter
-Struktur mit Stahlknochen) um 1⁄4—1⁄3 älter werden, als solche von Masse
-mit Falten, Halshaut, starken Knochen. Letztere gehen früher „aus dem
-Leim”, bekommen unförmigen Kopf, neigen zu Fettansatz, dem rechtzeitig
-durch trockne Ernährung Vorgebeugt werden muß. Was rastet, rostet. Um vor
-frühzeitigem Altern zu schützen, darf es auch dem älteren Hund nie an
-erfrischender, angemessener Bewegung fehlen. Knochen werden nach
-vollendetem 4. bis 5. Jahr keine mehr gegeben, die Zähne sorgfältig
-gepflegt und gegen Belag vorgegangen. Riesen und Zwerge altern früher,
-solche mittlerer Größe später. Hunde von brauner Farbe, schwarze mit
-gelben, statt rostroten Abzeichen, bekommen früher graue Schnauze als
-erstes, jedermann kenntliches Alterszeichen. Doch wer denkt bei Anschaffen
-des Welpen oder Junghundes schon an dessen Alter. Stellen sich merkliche
-Altersschwächen ein, Trübung des Auges, und verminderte Sehfähigkeit,
-abgenütztes Gebiß, Unfähigkeit und infolgedessen Unlust zur Bewegung,
-mürrisches Wesen als Abwehr gegen Störung des Ruhebedürfnisses, das sich
-bei Unbehagen bis zur Bissigkeit steigert (bösartig aus Laune wird kein
-Hund!), so wäre es falsches Mitgefühl, hier nicht erlösend einzugreifen.
-Dem Tier ist das Geistesleben, das dem Menschen das Greisenalter in
-liebevoller Umgebung noch erträglich macht, versagt; es vegetiert, sich
-selbst und anderen zur Last. Man verwechsle nicht die Wehleidigkeit, sich
-selbst einen kurzen Abschiedsschmerz zu ersparen, mit falschem Mitgefühl,
-das ein Tier langsam verkümmern läßt. Ohne Beratung und quälende
-Erörterungen mit den Angehörigen faßt man den Entschluß selbst, erzählt
-erst bei Rückkehr _ohne_ Hund, was unvermeidlich war und hält schon den
-Ersatz in Gestalt des pflegebedürftigen Nachfolgers bereit. Das
-herzerfrischende Spiel des jungen Hundes, sein sprudelnder Übermut, lassen
-fast wider Willen den Schmerz vergessen, und die Entwicklungsmöglichkeiten
-des noch unreifen Charakters trösten besser als es der Ersatz durch einen
-schon fertig ausgewachsenen Hund je vermöchte. Niemals gebe man den
-gealterten Hund in _fremde_ Hand ab. Ein Schuß aus kleinkalibrigem
-Gewehr, dicht hinter dem Ohr von rückwärts eingesetzt, tötete durch
-Eindringen in das Kleingehirn sofort. Am besten gibt eine geübte, sichre
-Hand den Schuß ab, man entfernt sich erst, wenn man den Schuß gehört und
-sich durch Anblick vom Tod überzeugt hat. Tötung mit starker Morphiumgabe
-ist nicht zu empfehlen; es wird meist erbrochen und müßte durch
-Einspritzung direkt in den Blutlauf gebracht werden. Gegen Vorhalten von
-Chloroform wehren sich Hunde heftig. Die wäßrige Lösung von Blausäure,
-zersetzt sich trotz besten Verschlusses rasch. Andre Gifte, wie Strichnin,
-sind zu langsam in der Wirkung. Mit Recht wünscht jeder Hundefreund daß
-sein Tier nicht leide und sofort tot sei. Tierarzt Hauck-Wien empfiehlt
-nach zahlreichen Anwendungen seinen Kollegen folgendes einfache und leicht
-ausführbare Verfahren bei Zuführung von Hunden zur Tötung: Man löst für
-Hund größter Rasse 5 g Kalium cyanatum in etwa 15 g Wasser, schüttet aus
-dem Fläschchen diese Lösung im Lefzenwinkel ein. Rechts vom Einschüttenden
-steht ein Gehilfe mit einem Fläschchen gewöhnlichen Haushaltessigs. Sofort
-nachdem der Hund den letzten Schluck der Cyankaliumlösung zu sich genommen,
-wird schnell etwas Essig hinterher eingeflößt und der Hund sich selbst
-überlassen. Der Tod tritt innerhalb weniger Sekunden durch die plötzliche
-Blausäureentwicklung ein, kaum daß man die Hand von ihm losgelassen hat.
-Ehe wir diesen Ratschlag hier weitergaben, haben wir selbst bei einigen
-solchen Vergiftungen assistiert und uns überzeugt, daß der Hund ohne
-Krampf, lautlos wie völlig gelähmt, zusammenfällt und niedersinkt, selbst
-die Gesichtszüge zeigten keine Spur von überstandenen Schmerzempfindungen.
-Selbstverständlich kann der Tierarzt auch eine eigens neu angefertigte
-Lösung einspritzen, doch muß er dann einige Tage vorher von dem Besuch
-zwecks Tötung unterrichtet werden.
-
-Und einige Tage vorher wird auch schon der Nachfolger erworben; am besten
-ein noch hilfloses, pflegebedürftiges Hündchen, das unsre Zeit und Gedanken
-völlig in Anspruch nimmt und unsre Angehörigen über den schmerzlichen
-Verlust eines treuen Freundes hinwegbringt. Bei der zweiten Erziehung hat
-man viel gelernt, was nun praktisch verwertet wird. Allerdings handelt es
-sich ebenso wie in den Ausführungen dieses Buches nur um kleine Hilfsmittel
-und Handgriffe. Die Hauptsache muß der Erzieher _selbst_ besitzen und
-mitbringen, und das ist genau dasselbe wie beim Einreiten des Pferdes:
-_eine unendliche Geduld, ein feines Gerechtigkeitsgefühl und eine
-hochanständige Gesinnung._
-
-
-
-
-=Zu unseren Bildern.=
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-1. Langh. St. Bernhardshündin, Champion _„Fatime Cannstatt”_ 2274.
-Besitzer: Frau Hofkapellmeister Marg. Kahler, Schwerin. Züchter: H. Voppel, Cannstatt.
-
-2. Deutsche Dogge, _„Rolf v. d. Rheinschanze”._ Züchter u. Besitzer: Jos. Rembold, Ludwigshafen a. Rh.
-
-3. Brauner Dobermann, _„Salto v. Rottal”._ Besitzer: Boxler, München.
-Züchter: Jos. Schweiger, Pfarrkirchen i. Rottal, Nied.-Bay.
-
-4. Importierter Airedaleterrier, _„Zetland Recruit”_ 6032. Besitzer: F.
-Röhrl, München.
-
-5. Engl. Windhund, Champion _„Tasso v. Solten”._ 381. Besitzer: Oblt. Gg.
-Boxler, Augsburg. Züchter: Tierarzt Dr. Erb, Gießen.
-
-6. Münchener Boxerrüde, Sieger _„Udo v. Adelegg”._ Züchter u. Besitzer:
-Edmund Halter, Isny.
-
-7. Importierte engl. Bulldogge, _„Astor Astoria”_ 1193. Besitzer: M.
-Gruber, Hamburg.
-
-8. Importierter engl, drahthaariger Foxterrier, Sieger _„Handy Maesthead”._
-Besitzer: Rud. Piesbergen, Berlin W. 8.
-
-9. Rauhh. Pinscher, Sieger _„Strupp v. Schnauzerluft”_ 1936. Besitzer u.
-Züchter: Wilh. Stierle, Pforzheim.
-
-10. Kleiner Pudel, _„Nang-i-Lat v. Sadowa”_ 4324. Züchter: Wolf, Berlin.
-Besitzer: Pudelzwinger Sirius (Frl. Flora Kalender) Ebersteinburg bei
-Baden-Baden.
-
-11. Französ. kleine Bulldogge, „Jubicka Patzig”._ Züchter u. Besitzer: Frau
-Flora Kunstmann, Murnau-München.
-
-12. Blenheimspaniel, _„Darling v. Ravensburg”._ Besitzer: Theo Krumm,
-Ravensburg.
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-Bilder sollen für sich selbst sprechen und keine Erklärung benötigen.
-Unsere kurzen Ausführungen gelten auch nicht ihnen, sondern den
-dargestellten Hunden, deren Züchtern oder Besitzern. Unter etwa 100
-Aufnahmen von nahezu gleicher technischer Vollendung, die eine Spezialität
-des Münchener Tierphotographen A. Dauer,Briennerstr. 17 ist, wurde nur ein
-Dutzend ausgewählt teils weil sie hervorragende, verdienstvollste
-Zuchttiere waren oder noch sind (wie Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 u. 10), teils
-weil sie charakteristisch für die erfolgreichen Zwinger sind, aus denen sie
-hervorgingen oder in welchen sie heute noch stehen und wirken. Nicht mehr
-aktuell, da sie eine frühere Generation darstellen, sind nur zwei Bilder (1
-u. 12). Im Bild der St. Bernhardshündin Champion Fatime ehren wir den vor
-einigen Jahren verstorbenen Altmeister Hch. Boppel, Cannstadt dem diese
-Rasse zu unauslöschlichem Dank verpflichtet ist. Gerade in dem
-Charakteristischen dieser Rasse dem seelenvollen Ausdruck, ist die Aufnahme
-kaum zu übertreffen. Dasselbe gilt von dem letzten Portrait, des kleinen
-weißroten Blenheimspaniel Darling, was die Darstellung eines nich mehr
-lebenden Siegers entschuldigen mag. Trotzdem bleiben diese zwei Abbildungen
-immer lebendig. Mit der Zusammenstellung und Auswahl der Rassen, unter
-etwas 40 solcher, sollte zugleich dem Anfänger ein Wink gegeben werden. Die
-Riesen der Hundewelt, den mächtigen St. Bernhardshund und die kraftvolle
-Dogge, verpflanze man nicht in die Großstadt und Mietwohnung, wo sie
-verkümmern. Im Garten, Park, Lagerplatz, Fabrikhof, auf auf dem Lande, wo
-sie wachen und zugleich schützen, sind sie am Platze. Die gelbe Dogge Rolf
-(Nr. 2) ist aus dem ersten Doggenzwinger des Südwestens hervorgegangen,
-dessen Zuchtideal Verbindung von Größe und Adel ist. Auch
-Polizeihundrassen, wie der so dressurwillige und wuchtige Airedale, dem
-Energie aus den Äugen leuchtet, oder der schneidige Dobermannpinscher
-benötigen Auslauf und Arbeit; sie sind keine Zimmerhunde. Zetland Recruit
-(Nr. 4) zeigt die Rassig- keit der Importation, mit der von Zeit zu Zeit
-unsere festländische Zucht kluger Haushunde aufgefrischt werden muß. Wem
-Rauhhaar etwas mühsam in Behandlung ist, der wählt den Dobermann im kurzen,
-glänzenden Gewand. Sieger Salto v. Rottal (Nr. 3) entstammt der Zucht des
-niederbayerischen Kenners edler Hunde, Jos. Schweiger in Pfarrkirchen.
-Leichter und flotter als der Dobermann ist der englische Windhund, auch zur
-Pflege von Rennsport geeignet, ein eleganter, sauberer Haushund, der in Dr.
-Erb, Gießen, einen sachverständigen Förderer gefunden hat. Unter den
-Bildern fehlt der Schäferhund, der mehr als Haushund ist. Eine einzige
-Aufnahme von ihm würde der Verbreitung und Vielseitigkeit nicht genügend
-Rechnung tragen. Das erfolgt dafür in einem stattlichen Sonderwerk im
-gleichen Verlag: „Der deutsche Schäferhund in Liebhaberhand” in
-weitestgehender Weise. Hingegen durfte unter den Haushunden im engeren
-Sinne der kleinere, stämmige Münchener Boxer nicht fehlen, der seine
-Anspruchslosigkeit an Raum der Mietwohnung anpaßt. Er quittiert nicht durch
-Nervosität wenn er einmal während einiger Regenwochen den geliebten Auslauf
-entbehrt, ist klug, gelehrig; doch wenn nötig, stellt er seinen Mann. Etwas
-phlegmatischer ist die breite, niedrige, englische Bulldogge (Nr. 7),
-Knochen, ein Stiernacken, dunkle Falten, vorstehender, breiter Unterkiefer
-lassen sie drohend erscheinen, während sie der gutmütigste Hausgenosse ist.
-Ihr Antipode, ganz Temperament, das ihn manchmal fortreißt, wenn er nicht
-beschäftigt wird oder er keine Hand über sich weiß, ist der drahthaarige
-Foxterrier. Richtig geleitet eine Perle und ebenso gefälliger, wie
-lebhafter Begleithund. Etwas beherrschter, klug und dressurwillig ist der
-deutsche Schnauzer. Sieger Strupp (Nr. 9) entstammt der Zucht, von Wilh.
-Stierle in Pforzheim. Der Vollendetste Familienhund für die Großstadt ist
-her kleine Pudel (fälschlich Zwerg genannt), Boxer nd Pinscher haben etwas
-über Stuhlsitzhöhe, der Pudel steht um eine Handbreite darunter. Er ist
-ganz Gemüt, von überraschender Intelligenz, dabei ein kluger Wächter, dem
-nichts entgeht, der aber auch nie aus Übereifer Lärm schlägt wie der
-cholerische Spitz. Zur Vollendung ist der kleine Pudel durch Zwinger Sirius
-(Frl. Flora Kalender, Neckarsteinburg) gebracht. Ihr Stamm basiert auf
-Champ. Nang-i-Lat (Nr. 10); mindestens ein Dutzend dieser Schwarzen tummelt
-sich beständig in dem auf waldigem Bergesgipfel gelegenen Zwinger. Der
-Clown unter den Hunden, grotesk in der Form, immer freudig erregt, ist die
-Moderasse der französischen Bulldogge, von der zwei Schläge, eine geströmte
-und weißbunte (Caille) existieren. Der Klub für franz. Bulldoggen mit Sitz
-in München, wo auch die abgebildete „Jubicka” (Nr. 11) gezüchtet ist, hat
-diese Auslandsrasse eingeführt und zu einer der französischen Zucht jetzt
-mindestens ebenbürtigen Höhe geführt. Unter den zahlreichen
-Zwerghundrassen, von denen die des glatthaarigen Zwergpinschers die
-verbreitetste, die des Affenpinschers die härteste ist, dürfte die Palme
-der Schönheit den langhaarigen Seidenhunden (Malteser, Toyspaniels)
-gebühren. Fremdartiger noch sind die Chins und Pekingesen. In bestechender
-Farbe, weiß mit orangeroten Platten, seidigschlichter Behaarung, klugem
-Gesichtseindruck steht der Blenheim (Nr. 12) an der Spitze der 4
-Toyspanielarten. Doch äußere bestechende Schönheit macht nur einen kleinen
-Teil des Wertes unserer vierfüßiigen Lieblinge aus. Die Hauptsache sind
-ihre _innersten Eigenschaften,_ ihre Charakter- und Gemütsanlagen, die wir
-durch Erziehung wecken und zur Entfaltung bringen, durch Dressur in
-nützliche Bahnen lenken.
-
-
-
-
-=Anmerkungen zur Transkription.=
-
-
-Nur eine sehr kleine Anzahl offensichtlicher Rechtschreibfehler wurden
-korrigiert. Grenzfälle wurden belassen um eine möglichst genaue
-Repräsentation der Erstausgabe von 1924 zu erstellen.
-
-Der original Schriftsatz verwendet g e s p e r r t e Schrift zur
-Hervorhebung von Begriffen. Für die vorliegende „Plain Text” Version sind
-diese durch _Unterstriche_ markiert.
-
-Die Verwendung von schwerer Schrifttype (z.B. in den Kapitelüberschriften)
-wird durch =Gleichheitszeichen= ausgezeichnet.
-
-
-*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 69045 ***
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-<div style='text-align:center; margin-bottom:1em;'>*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 69045 ***</div>
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-
-    <!-- Seite 1 -->
-    <h1 class="title-word">Jedermanns<br/>
-     Hundebuch.</h1>
-    <h2>
-     Pflege, Erziehung und<br/>
-	Dressur des Haushundes.</h2>
-    <p class="center skip3"> Von</p>
-    <p class="center skip2">
-      <b><span style="font-size: 1.5em">E. von Otto,</span></b><br/>
-      <small>Bensheim.</small></p>
-    <p class="right skip3"><small>Dem Hunde, wenn er gut gezogen,<br/>
-      Wird selbst ein weiser Mann gewogen.<br/>
-	<em><span style="margin-left:9em">Goethe.</span></em></small></p>
-
-    <div class="image-center">
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-    </div>
-
-    <p class="center skip3">Mit 12 Abbildungen auf Tafeln</p>
-    
-    <p class="center skip3"><b>Berlin<br/>
-	Verlagsbuchhandlung Paul Perey<br/>
-	<small>Verlag für Landwirdschaft, Gartenbau und Forstwesen<br/>
-	  SW.11, Hedemannstraße 10 u. 11</small><br/>
-    1924.</b></p>
-
-    <!-- Seite 2 -->
-    <p class="skip3"></p>
-    <hr style="width: 50%"/>
-    <p class="center">
-    Alle Rechte, auch das der Übersetzung, verbehalten.
-    </p>
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-    
-    <!-- Seite 3 -->
-    <h3><a class="pagenum" title="3"> </a><b>Vorwort.</b></h3>
-    <hr style="width: 10%"/>
-    
-    <p>Das Schicksal jedes Lebewesens, auch des Menschen und
-      der Pflanze, wird durch das Zusammenwirken seiner erblichen
-      Veranlagung mit den Einflüssen der Umwelt bestimmt. Welcher
-      von den Ursachengruppen die größere Bedeutung zukommt,
-      das ist von Fall zu Fall verschieden. Mehr als das Schicksal
-      irgend eines anderen Tieres bestimmt der Mensch das ganze
-      Sein und Werden des Haushundes, dessen Umwelt er schafft,
-      dessen Wachsen und Ausbildung er leitet, dessen Uranlagen
-      die Züchtungstechnik durch sorgfältige Auswahl von erblichen
-      Anlagen beeinflußt. Der erste Schritt zur Einwirkung ist, daß
-      sich der <em>Hundebesitzer</em> seiner Stellung, Aufgaben und Mittel
-      gegenüber dem ihm überlieferten Hund bewußt ist. Mit viel
-      Tierliebe und freundlichen Absichten, aber herzlich wenig oder
-      ohne alles Verständnis wird meist der erste Hund angeschafft.
-      Es existiert eine größere Anzahl von Lehr- und Dressurbüchern
-      für die Ausbildung von Polizei-, Kriminal- und Jagdgebrauchshunden,
-      aber bis jetzt kein einziges, das für Leien
-      und Anfänger den ganzen Werde- und Lebensgang des
-      Haushundes, den der Skandinavier bezeichnend Selskabshund
-      (Gesellschaftshund) nennt und wir früher als Luxushund zu
-      klassifizieren pflegten, von „Wiege bis zum Grabe” erläuterte.
-      Alles, was wir vom Hund fordern und ihn lehren wollen,
-      soll <em>dessen</em> Verstehen angepaßt sein, und wir müssen es
-      verstehen, ihm das begreiflich zu machen. Im <em>Sein,
-	Bewußtsein</em> und <em>Selbstbewußtsein</em> stuft sich die Dreiheit der
-      <!-- Seite 4 -->
-      Psychologie, d. h. der Lehre von den seelischen Vorgängen
-      und Zuständen. Dreifach ist daher auch die Tätigkeit, die
-      wir dem Hund von frühester Jugend an zuwenden. Dem
-      <em>Welpen,</em> der nur von Daseinstrieben geleitet ist, wenden wir
-      eine liebevolle <em>Pflege</em> zu. Blind und ohne Gehör kommt
-      er zur Welt. Jeder an ihn herantretende Reiz, zuerst die
-      Abkühlung der Außentemperatur in Abwesenheit der Mutter,
-      Durst, die ersten Lichtstrahlen, wenn sich das Lid am neunten
-      Tage öffnet, sogar lebhafte Geräusche werden mit Unbehagen
-      oder Schmerz empfunden, mit Winseln quittiert. Ganz allmählich
-      gewöhnen wir ihn an äußere Einflüsse, an die Reize
-      der Umwelt, die später zu Lebensbedürfnissen werden. Der
-      sorgenden Mutter entwöhnt, beginnt das Sein des <em>Junghundes</em>
-      in das <em>Bewußtsein</em> überzugehen, er erlebt sich
-      selbst und entdeckt die Umwelt. Jetzt hat die <em>Erziehung</em>
-      einzusetzen, die das noch wenig Muskeltrieb und Widerstand
-      entgegensetzende, werdende Wesen umsichtig zu dem leitet, was
-      es einmal werden soll, was ihm schon von früher Jugend
-      im eindrucksfähigsten Alter in Fleisch und Blut übergehen
-      muß, z. B. bedingungsloser Gehorsam. Hat der Junghund
-      mit vollendetem Zahnwechsel, der Rüde, der allein gegebene
-      Liebhaberhund, mit beginnender Geschlechtsreife, das spielerische
-      Wesen abgelegt, so erwacht im <em>Jährling</em> das <em>Selbstbewusstsein;</em>
-      er schafft sich jetzt selbst eine Stellung zur
-      Umwelt, zum Herrn, zu andren Tieren, zum Heim und allem,
-      was um ihn lebt, im Guten oder Bösen, wenn und soweit
-      wir es nicht schon vorher durch seine Erziehung und
-      Gewöhnung verstanden haben, sein ganzes Empfindungsleben so
-      einzustellen, wie es für seine zukünftige Stellung als
-      Haushund nützlich und erforderlich ist.</p>
-    
-    <p>Wir beschäftigen uns also beim <em>Welpen</em> vorwiegend
-      mit dessen <em>Körper,</em> beim <em>Junghund</em> mit dessen
-      <em>Empfinden,</em> beim <em>Jährling</em> mit dessen <em>Willen.</em>
-      So arbeitet unsere liebevolle Sorge, für den unbewußten Willen des
-      Welpen, die kluge Erziehung richtet es so ein, daß sie mit
-      <!-- Seite 5 -->
-      dem Willen des Junghundes <em>parallel</em> zu laufen scheint, die
-      konsequente <em>Dressur</em> fordert vom Jährling, was mit dessen
-      Neigungen und Wünschen weniger oder nicht im Einklang
-      steht, richtet sich <em>gegen</em> seinen Willen. Die scharfe Dressur
-      und Strafe beugen oder brechen den mißratenen Bruder des
-      Selbstbewußtseins, den Eigensinn. Dieser dreifachen Altersstufe
-      des <em>Welpen, Junghund</em> und <em>Jährlings</em> und unserer dreifachen
-      Tätigkeit <em>Pflege, Erziehung, Dressur</em> trägt die Einteilung
-      dieses Buches in drei Abschnitte Rechnung. Jedes Kapitel ist logisch
-      dem vorhergehenden angefügt, die Reihenfolge und Fortschritte
-      sind zu beachten. Nur ein rationell auf- und wohlerzogener
-      Hund gewährt dem Besitzer Genugtuung und Freude, ist unsren
-      Nachbarn keine anstößige Erscheinung, sondern ein nützliches
-      Mitglied der menschlichen Gesellschaft. Die Haltung eines
-      Hundes legt uns Pflichten und auch Verantwortung gegenüber
-      dem Tier, wie Rücksichten auf unsre Mitmenschen auf.
-      In diesem Sinne möchten wir dieses Buch aufgefaßt und
-      beachtet wissen; es ist dem Hunde zu Liebe geschrieben, um
-      für ihn Verständnis und neue Freunde zu gewinnen.</p>
-    
-    <p> <em>Bensheim</em> (Hessen), im Mai 1924.</p>
-    <p class="center right"> <b>E. v. Otto.</b><br/>
-      1885—1914 Herausgeber von <br/>
-      „Hundesport und Jagd”.<br/>
-    </p>
-    
-    <!-- Seite 6 -->
-    <h2> Inhalt. </h2>
-    <hr style="width: 10%"/>
-
-    <table id="toc">
-      <tr>
-	<th colspan="3">&#160;</th>
-	<th>Seite</th>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td class="right"><b>I.</b></td>
-	<td colspan="2"><a href="#I"><b>Die Verpflegung und erste Anleitung des Welpen.</b></a></td>
-	<td class="right bottom">7</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">1. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#1">Trächtigkeit; Geburt; Pflege
-	des Welpen bis zur Abgewöhnung von der Mutter</a></td>
-	<td class="right bottom">7</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">2. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#2">Ankunft des Welpen, erste  Eingewöhnung, sein Platz</a></td>
-	<td class="right bottom">11</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">3. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#3">Fütterung und Futter</a></td>
-	<td class="right bottom">14</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">4. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#4">Untersuchung auf Ungeziefer und Würmer</a></td>
-	<td class="right bottom">18</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">5. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#5">Lob und Strafe</a></td>
-	<td class="right bottom">20</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td class="right"><b>II.</b></td>
-	<td colspan="2"><a href="#II"><b>Die Erziehung des Junghundes</b></a></td>
-	<td class="right bottom">23</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">6. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#6"> Stubenreinheit</a></td>
-	<td class="right bottom">23</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">7. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#7"> Verhalten im Hause, Gewöhnung an Leine und Kette</a></td>
-	<td class="right bottom">25</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">8. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#8">Melden und Lautgeben</a></td>
-	<td class="right bottom">28</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">9. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#9">Verhalten auf der Straße (Radfahrer, Wagen, Raufen)</a></td>
-	<td class="right bottom">30</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">10. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#10">Verhalten auf Spaziergang (Geflügel, Katzen, Wild)</a></td>
-	<td class="right bottom">33</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">11. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#11">Der Appel (Kommen und Gehen auf Befehl)</a></td>
-	<td class="right bottom">36</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">12. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#12">Spielende Dressur</a></td>
-	<td class="right bottom">39</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td class="right"><b>III.</b></td>
-	<td colspan="2"><a href="#III"><b>Systematische Dressur des Jährlings</b></a></td>
-	<td class="right bottom">43</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">13. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#13">Leinenführigkeit, Freifolgen am Fuß</a></td>
-	<td class="right bottom">43</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">14. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#14">Setz dich, Leg dich, Ablegen</a></td>
-	<td class="right bottom">44</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">15. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#15">Begleiten zu Fahrrad, Wagen, Pferd</a></td>
-	<td class="right bottom">47</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">16. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#16">Apportieren und Verlorensuchen</a></td>
-	<td class="right bottom">49</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">17. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#17">Kleine Kunststücke</a></td>
-	<td class="right bottom">53</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">18. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#18">Wasserarbeit und Schwimmen</a></td>
-	<td class="right bottom">56</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">19. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#19">Schußfestigkeit und Verteidigung des Herrn</a></td>
-	<td class="right bottom">59</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">20. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#20">Korrektur verdorbener Hunde</a></td>
-	<td class="right bottom">62</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td class="right"><b>IV.</b></td>
-	<td colspan="2"><a href="#IV"><b>Praktische Anleitung zur Hundehaltung</b></a></td>
-	<td class="right bottom">64</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">21. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#21">Der Zwinger, die Hütte, das Lager</a></td>
-	<td class="right bottom">64</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">22. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#22">Die Läufigkeit der Hündin, der Zuchtrüde</a></td>
-	<td class="right bottom">67</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">23. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#23">Die Pflege von Haar, Zähnen, Ohr, Auge, Scheren und Baden</a></td>
-	<td class="right bottom">70</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">24. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#24">Utensilien zur Pflege, Dressur und Reise</a></td>
-	<td class="right bottom">75</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">25. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#25">Erkrankungen, Verletzungen, Eingeben von Medizin</a></td>
-	<td class="right bottom">80</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">26. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#26">Altersschwäche und Tötung</a></td>
-	<td class="right bottom">84</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td>&#160;</td>
-	<td><a href="#bilder">Zu unseren Bildern</a></td>
-	<td class="right bottom">87</td>
-      </tr>
-    </table>
-
-    
-    <!-- Seite 7 -->
-    <h2 id="I"><a>I. Teil.</a><br/>
-      Die Verpflegung und erste Anleitung.</h2>
-    <hr style="width: 10%"/>
-    
-    <h3 id="1"><a>1. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Trächtigkeit. Geburt und Pflege
-	des Welpen bis zur Abgewöhnung
-	von der Mutter.</b></h3>
-    
-    <p>Der Züchter, der einen lebenskräftigen Wurf erzielen
-      und sich eine gesunde, die Welpen gut und reichlich ernährende
-      Mutter erhalten will, muß schon kurz nach dem Belegen mit
-      rationeller Behandlung und Fütterung einsetzen, damit die
-      tragende Hündin nicht gezwungen wird, ihr eigenes Blut-,
-      Kalk- und Fleischreservoir im Körper anzugreifen und zu
-      erschöpfen. Sie muß in der kurzen Zeit von 9 Wochen eine
-      Körpermasse bilden, die bis <sup>1</sup>⁄<sub>7</sub> ihrer eigenen beträgt. Innerhalb
-      der ersten 14 Tage der Tragzeit läßt man einen Futterwechsel
-      noch nicht eintreten, nur den Bedarf an phosphorsaurem
-      Kalk verabreicht man ganz allmählich steigernd zunächst
-      auf natürlichstem Wege durch Knochengaben. Weiche, nicht
-      ausgekochte Kalbsknochen verdienen vor allem den Vorzug.
-      Nach 14 Tagen, ist es schon angezeigt, ein Futter von besserer
-      <em>Qualität</em> zu verabreichen, ohne die Masse zu vermehren,
-      weil Darm und Magen ohnehin durch die ausgedehnte
-      Gebärmutter bedrängt werden. Je schneller die Mutter unter
-      lebhaftem Fungieren aller Organe als Grundzug jeder Fruchtbarkeit
-      das Futter umsetzt, desto bester; jeder von den 63 Tagen
-      der Tragzeit ist wertvoll. Luft, Sonne, Bewegung, Haut<!-- Seite 8 -->pflege,
-      Abwechslung im Futter, Spaziergänge und freundliche
-      Ansprache, kurz alles, was das Wohlbehagen fördert, sind
-      unsere Mittel. Von der vierten Woche wird der Auslauf
-      verringert; Hetzen, Hochsprung, Massage der Hinterhand bei
-      Bearbeitung mit dem Haarhandschuh, fallen weg. Sobald die
-      Hündin sichtbar trägt, was man am besten über ihr stehend
-      von oben feststellt, erhält sie ihr Futter in mehreren Rationen
-      (3—4 täglich) und vermehrt in Menge. Je verdaulicher zubereitet
-      und gehaltvoller, desto vollkommener wird sie Welpen
-      aufzubauen vermögen; sie braucht dazu Eiweiß, Kalksalze,
-      leimgebende Substanzen, und das alles muß erst von ihr
-      auf dem Wege der Verdauung ihrem Blute zugeführt werden,
-      um durch das Blut wiederum in die Gebärmutter zu
-      gelangen und den Fötus (Leibesfrucht) zu ernähren. Statt
-      einer Futtermenge von etwa 900—1000 g gemischter Kost
-      (Fleisch, Knochen und Vegetabilien) im Verhältnis 1—3 für
-      Bernhardiner, Dogge, 8—600 für Jagd- und Schäferhunde,
-      200 für Teckel, Foxterrier, je trocken gewogen, gibt man jetzt
-      etwa 1250, 900, 300 g im Mischungsverhältnis 2:3 von Fleisch
-      und Vegetabilien. Fett (z. B. in Fettgrieben), das auch junge
-      Hunde schlecht vertragen, reicht man sparsam; von viel Milch
-      ist jetzt abzuraten, da selbst die beste 87% Wasser enthält.
-      Besteht Verdacht, daß eine Hündin mit Würmern behaftet ist,
-      so soll eine Wurmkur (siehe Kap. 4) spätestens in der
-      5. Woche vorgenommen werden; eine spätere Gewaltkur gegen
-      Bandwurm führt häufig zum Verwerfen. Ungeziefer (Flöhe)
-      ist als Blutentzieher nicht zu dulden. Schon in den letzten
-      Wochen, nicht erst Tagen oder Stunden, wenn die Hündin
-      bereits unruhig geworden und vor dem Werfen steht, ist das
-      Wurflager herzurichten. Für harte größte Rassen genügt eine
-      gegen Zugluft abgeschlossene Hütte im Freien oder im Schuppen,
-      im Haus die sogenannte Wohnkiste mit etwas erhöhtem Einschlupf
-      und abdeckbaren Deckel, für kleinere Schläge eine flache
-      Kiste, deren Seitenwände grade hoch genug sind, das
-      Herausfallen der Welpen zu verhindern, für kleinste ein flacher
-      <!-- Seite 9 - Foto 1 -->
-      Korb. Als Einstreu trockenes Heu, kurzes Stroh, nie Holzwolle,
-      noch alte Decken, die durch Fruchtwasser durchnäßt
-      werden würden. Außerdem scharrt jede Hündin die Streu
-      beim Werfen beiseite und legt die Welpen auf den blanken
-      Boden, der deshalb nicht kalter Stein sein soll. An dieses
-      Lager, das ruhig, etwas dunkel und geschützt stehen soll,
-      gewöhnt man die Hündin schon einige Zeit vor der Fälligkeit
-      des Wurfes (62.—63. Tag). Der Wurfakt geht meist nachts
-      völlig glatt vor sich; der Laie vermeide jede, noch so
-      wohlgemeinte Hilfe. Die Hündin beißt die Nabelschnur selbst durch,
-      frißt diese, sowie die Nachgeburt, leckt die Welpen sauber und
-      trocken. Zwischen den Pausen kann man ihr, wenn sie
-      ersichtlich erhitzt ist und lechzt, etwas Trinkwasser hinhalten.
-      Ist sie ruhig, so unterbleibt alles für mehrere Stunden. Dann
-      erst läßt man die Hündin zur nötigen Entleerung ins Freie
-      führen; inzwischen hat man schon eine Waschlösung (Eimer)
-      vorbereitet mit warmem Wasser, in das etwa 50 g Septoform
-      geschüttet wird, um den Boden zu reinigen. Die Welpen
-      liegen einstweilen warm zugedeckt in einem Korb. Die der
-      Mutter zu belassenden, bei Erstlingswurf höchstens 3—4, bei
-      späteren bis 5, legt man der Hündin sofort bei Rückkehr
-      unter. Die zu tötenden sind inzwischen weit entfernt worden,
-      so daß die Mutter ihr Winseln nicht hören kann. Man tötet
-      sie durch kräftiges Aufwerfen auf den Steinboden; der Sturz
-      hat sie schon betäubt, ehe sie den Boden erreichen. Die
-      kräftigsten Rüden läßt man leben; Hündinnen nur, wenn sie
-      von Züchtern bestellt sind, <em>niemals,</em> um sie an Laien zu
-      verschenken, da sie nur in Hände von <em>Fachleuten</em> gehören.</p>
-
-    <div class="image-center">
-      <img src="images/photo01.png" alt="" style="width: 100%"/>
-    </div>
-    
-    <p>Für die säugende Hündin ist ein <em>allmählicher</em> Futterwechsel
-      nötig, plötzlicher führt zu Verdauungsbeschwerden, die
-      auf die Milch übergreifen. In den ersten Tagen gibt man
-      vorwiegend Milchsuppen mit Hafer-, Gerstenflocken oder Mehlsuppen.
-      Wie während der Tragzeit darf Kalk nicht fehlen,
-      man fügt am einfachsten zu jeder Mahlzeit einen Eßlöffel
-      Kalziumlösung, die man sich durch Auflösen, von 100 g
-      <!-- Seite 10 -->
-      Chlorkalzium in <sup>1</sup>⁄<sub>2</sub> l Wasser bereitet hat. Auch Phosphor
-      ist nötig; er vermehrt und verbessert die Milch, und wird in
-      Form von Phosphorlebertran verabreicht. Innerhalb der ersten
-      Tage werden Afterklauen mit desinfizierter Schere (Eintauchen
-      in schwache Septoformlösung) abgeschnitten und die kleine
-      Wundstelle mit blutstillender Watte kurze Zeit geschlossen.
-      Bis spätestens zum 8. Tage läßt man die Ruten von Terriers,
-      Dobermannpinscher, Schnauzer, Zwergpinscher, Toyspaniel,
-      Pudel, Rottweiler, Griffons, deutschen Vorstehhunden usw.
-      kürzen, die Ohren erst mit 8—12 Wochen. Die Wurfkiste
-      oder Hütte wird fleißig gelüftet, der Boden öfter mit
-      Septoformlösung (aromatisch riechendes Desinfektionsmittel) gewaschen,
-      das Lager beständig erneuert, so daß Blutsauger, wie Flöhe
-      und Läuse, die zudem Überträger von Bandwurm sind, nicht
-      aufkommen. Die Reinigung der Welpen besorgt die Mutter,
-      die auch durch Lecken des Unterleibs die Kleinen zur
-      Entleerung veranlaßt. Hat sie die Nabelwunde durch Übereifer
-      entzündet, so mildert man mit Borsalbe. Bis zum 9. bis
-      10. Tage hören und sehen die Welpen noch nicht; dann
-      öffnen sich Ohr und Lid, und es ist Zeit sie allmählich an
-      Licht zu gewöhnen. Auch an Temperaturunterschiede, indem
-      die Mutter zeitweilig ausgeführt wird. Je weniger Welpen
-      man ihr beläßt, je rationeller man sie mit milchgebenden
-      Stoffen füttert: Mehlsuppen, gesalzener Milch mit altem,
-      eingeweichtem Brot, dazu täglich Fleisch und Knochen nebst
-      Phosphor-Lebertran, desto länger und besser ernährt sie die
-      Welpen. Solange sie nur liegen oder herumkriechen, genügt
-      die flüssige Ernährung; das Zeichen zur halbflüssigen
-      ist ihr Herumwatscheln oder Gehversuche. Anfangs der dritten
-      Woche bricht das Milchgebiß durch, ein Signal, daß sie etwas
-      zu beißen brauchen. Da selbst Pflanzenfresser im Mutterleib
-      und während des Säugens nur animalisch ernährt
-      werden, braucht man von kleinen Fütterungsgaben von
-      geschabtem rohem Fleisch nicht zurückzuscheuen. Dazu gibt man
-      nach und nach als Beigabe zur Muttermilch pasteurisierte
-      <!-- Seite 11 -->
-      Kuh- oder noch besser Ziegenmilch mit etwas Kochsalz. Später
-      setzt man der Milch Hafergrütze oder Hafermehl zu nebst
-      kleingewiegtem Fleisch, füttert etwa 5 mal im Tag und läßt
-      die Mutter nach 6 Wochen nur noch nachts zu den Welpen.
-      Durch ein erhöhtes Brett oder Lager gibt man ihr Gelegenheit,
-      sich vor den spitzen Krallen und scharfen Nägeln zu retten.
-      Je früher und öfter es mildes und trocknes Wetter gestattet,
-      die Kleinen an die Sonne, sei es auf Kiesplatz, Holzbelag
-      (nur nicht feuchten Rasen) als Spielplatz zu bringen, desto
-      besser. Doch nicht überfüttern, lieber öfter und immer
-      gehaltvoller. Und sobald sie allein sich nähren, also mit etwa
-      8—9 Wochen, hinaus damit an die neuen Besitzer, die dem
-      einzelnen mehr Sorgfalt und Futter zuwenden, können, als
-      der Züchter einem ganzen Nest. Vorher läßt man die Namen
-      nebst Züchteraffix bei zuständigem Stammbuch eintragen, da
-      es Züchterrecht und -Pflicht ist, die Namen dauernd festzulegen,
-      unter denen die zukünftigen Preisgewinner ihm dereinst Ehre
-      machen sollen, und sie mit Stammbuchnummer legitimiert
-      abzugeben. Zugleich mit dem abzugebenden Welpen und der
-      Bestätigung über erfolgte Eintragung in das Zuchtbuch
-      sollte jeder Züchter dem Laienkäufer ein Exemplar dieses
-      Buches überreichen, damit der neue Hund dem Besitzer durch
-      rationelle Aufzucht und Erziehung einst Freude bereite.</p>
-
-    
-    <h3 id="2"><a>2. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Die Ankunft des Welpen, erste Eingewöhnung, sein Platz.</b></h3>
-    
-    <p>Ein unbeholfenes, noch weltfremdes, drolliges kleines
-      Lebewesen kommt in eine völlig neue Umgebung und ist
-      dementsprechend zu behandeln. Falls mit Bahn oder Post
-      überschickt, sorgt man, daß es morgens durch Expreßboten eintrifft;
-      der zukünftige Herr öffnet den Behälter selbst, damit ihn der
-      Hund als Erlöser aus dem Gefängnis betrachtet. Er soll
-      <!-- Seite 12 -->
-      einen ganzen Tag Zeit haben, den ersten Trennungsschmerz
-      zu überwinden, damit er nicht nachts durch Winseln und
-      Heulen die Familie oder gar das ganze Haus in der Nachtruhe
-      stört. Durch vorherige Erkundigung beim Züchter
-      orientiert man sich, ob das Schlaflager in Korb,
-      Schlafkiste (diese ist mit seitlichem Einschlupf und Schubtür zu versehen,
-      als Aufenthalt willkommen und zur Erziehung praktisch),
-      Matratze, dicker Kokosmatte (bequem wegen Reinigung) bestand,
-      welches Futter und wie oft gegeben wurde. Das erste
-      Lager wird vorteilhaft aus dem Heu der Transportkiste, das noch
-      Heimatgeruch hat, gebildet. Bereitzustellen ist außer dem
-      Lager: ein kleiner Eimer mit Sägespänen und eine Flasche
-      Septoform zum Desodorieren des Aufwaschwassers. Man
-      darf sich nicht begnügen, nasse Spuren aufzutrocknen, sondern
-      muß die betreffende Stelle durch Eingießen von etwas Septoform
-      verwittern (den Uringeruch überdecken!), weil Hunde
-      sonst dieselbe Stelle immer wieder benützen würden. Etwas
-      billiger und ausgiebiger ist Lysol oder Kreolin, aber wegen
-      des scharfen Geruchs in der Wohnung lästig. Alsbald nach
-      Ankunft trägt man den Welpen in einen geschlossenen Hof
-      oder Garten, sobald er durch unruhiges Herumsuchen verrät,
-      daß er sich lösen oder nässen will. Beobachtet man ihn
-      darauf in den ersten Tagen beständig, so wird man sehr bald
-      am Benehmen und tiefer Kopfhaltung des Suchens merken, daß
-      es Zeit ist, hinauszuführen, was zur Zimmerreinheit hinleitet.
-      Diese zu erzwingen, ist erst möglich, wenn er sich etwas
-      eingewöhnt hat und begriffen, daß es Dinge gibt, die ihm
-      verwehrt sind, also Verbote und Gebote, die er befolgen muß,
-      um sich nicht üblen Folgen auszusetzen. Das erste Begreifen
-      ist ihm mit dem „Platz!” beizubringen, das ist das ihm
-      zugewiesene Lager, auf dem er zu verharren und das er
-      aufzusuchen hat, wenn das scharf gesprochene Wort „Platz!”
-      erfolgt. Zunächst ist ein solcher im Zimmer, wo die Familie
-      und er sich gewöhnlich aufhalten, so zu wählen, daß er von
-      dort aus selbst übersieht, gesehen wird, aber nicht getreten
-      <!-- Seite 13 -->
-      werden kann oder lästig fällt. Nachdem er sich einige Zeit
-      frei bewegen durfte, wird er dorthin geführt, sanft zum Legen
-      niedergedrückt unter Kommando „Platz”. Macht er Miene
-      aufzustehen, so drückt man wieder nieder: „Platz”. Wiederholt
-      es mehrmals mit viel Geduld. Hilft energisches Befehlen
-      bei dem kleinen Quecksilber nicht, so unterstützt man
-      das Kommando mit leichtem Schlag, doch nicht mit der Hand,
-      die nie zum Schlagen dienen soll, sondern mit leichter Gerte
-      (Zweig). Die Hand ist etwas, was der Hund nie fürchten
-      soll; diese belohnt, streichelt, gibt, deutet. Ein gut behandelter
-      und richtig erzogener Hund wird mit der Schnauze die Hand
-      des Herren suchen, seinen Kopf in diese legen, nie nach der
-      Hand von Menschen schnappen, auch wenn diese z. B. einmal
-      genötigt ist, einen Knochen wegzunehmen oder energisch
-      einzugreifen. Allzulange zwingt man anfangs zum Verharren
-      auf dem „Platz” nicht, sondern gibt durch freundlichen Anruf
-      des Namens, der kurz, höchstens zweisilbig sein soll, Erlaubnis
-      zum Verlassen. Einsilbig und kurz, wie ein Ruck, suggestiv
-      seien die ersten Kommandos und das Wehren: Pfui, Hier,
-      Platz, Aus. Beim Anruf und überall, wo er beschleunigt
-      folgen soll, klatscht man in die Hände; auch das wirkt
-      aufstachelnd, suggestive. Niemals verzichte man darauf, daß der
-      einmal gegebene Befehl „Platz” nicht ausgeführt oder auch
-      nur nachlässig beachtet wird; folgt der Hund nicht, so führt
-      oder trägt man ihn energisch zum Lager, wo er einige Zeit
-      verharren muß, worauf man ihn belobt. Von den ersten
-      Anfängen an muß es dem jungen Tier in Fleisch und Blut
-      übergehen, daß jeder Befehl unweigerlich zu befolgen ist. Das
-      ist für die ganze Erziehung und Dressur ausschlaggebend.
-      Hat er nach mehrmaligen täglichen Übungen begriffen, was
-      er soll und daß er muß, so wird der Ort des Lagers
-      gewechselt, falls dieser z. B. nachts nicht im Wohnzimmer,
-      sondern im Vorhaus sich befinden soll. Wer ein Landhaus
-      allein bewohnt, wird immer das Treppenhaus dazu wählen,
-      so daß der Hund nicht zu fern der Haustür liegt. In einem
-      <!-- Seite 14 -->
-      Mietshaus empfiehlt sich dies für untere Stockwerke weniger,
-      damit der Hund nicht wegen später nachts heimkehrender
-      Mitbewohner alles im Schlafe stört. Selbstverständlich
-      muß der Hund, falls man beim Verlassen des Zimmers das
-      Kommando „Platz” gibt, dort verweilen, auch wenn er allein
-      gelassen wird. Man überzeugt sich, indem man rasch zurückkehrt,
-      spricht ihn bei Ungehorsam scharf an und unterstützt
-      den neuen Befehl durch Drohung mit Gerte oder leichtem
-      Schlag. Wenn das alles auch überflüssig erscheint, so führe
-      man doch alle diese Übungen konsequent durch; es ist die
-      eindrucksvollste, leichteste Vorbereitung für alle spätere Dressur.
-      Das nächste Wort, das der junge Hund sehr rasch begreifen
-      wird, weil das Hinausgeleiten aus der Monotonie des Zimmers,
-      in dem er sich gesittet benehmen muß, ihm Freude macht, ist
-      „<em>Hinaus</em>”. So oft es hinausgeht, wird das Wort mehrmals
-      lebhaft wiederholt, bis sich für ihn damit der Begriff von
-      Bewegung und Verlassen des Zimmers verbindet. Die <em>Worte</em>
-      „Platz” und „Hinaus” sind es aber nicht allein, sondern der
-      Ton und Klang, und dafür haben alle Hunde ein sehr feines
-      Verständnis, da sie <em>nie ein Wort</em> selbst und dessen
-      <em>Bedeutung</em> erfassen, sondern nur den <em>Begriff,</em> der sich für
-      sie damit innig verbindet. Kinder haben dem Junghund nie
-      zu befehlen; sie dürfen sich höchstens mit ihm befassen und
-      spielen. Aber sie sollten unbewußt viel von dessen Erziehung
-      profitieren.</p>
-
-    
-    <h3 id="3"><a>3. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Fütterung und Futter.</b></h3>
-
-    <p>Die älteste Hundehaltung war auf einen Abfallfresser
-      zugeschnitten; sie ist es auf dem Lande im allgemeinen heute
-      noch, durch gelegentliche Zugaben etwas verbessert. Unsre
-      anspruchsvoller gezüchteten Rassehunde wären damit nicht auf
-      der Höhe zu erhalten, und doch sollte sich die Ernährung nicht
-      allzuweit davon entfernen, nur eine gewisse Nachhilfe ist
-      <!-- Seite 15 -->
-      während der Entwicklungszeit unentbehrlich. Ebenso wichtig
-      ist die Gleichmäßigkeit der Rationen, dem Alter angepaßt, die
-      Regelmäßigkeiten der Mahlzeiten, endlich Vorhandensein der
-      Aufbaustoffe. Konsequente Durchführung befördert ordnungsmäßiges
-      Fungieren des ganzen Verdauungsapparats und der
-      Auswertung. Einige Grundregeln für die Fütterung sind:
-      Das Futter soll immer <em>gut gewärmt</em> werden, denn ehe die
-      Verdauung beginnt, muß der Speisebrei auf Blutwärme im
-      Magen gebracht werden. Hunde neigen alle zum raschen Verschlingen,
-      deshalb gebe man das frische Gemüse <em>klein</em> gewiegt
-      Fleisch klein geschnitten. Was sie nicht sofort auffressen,
-      wird <em>weggenommen; niemals</em> soll die Futterschüssel
-      <em>stehen bleiben;</em> weder im Winter, noch weniger im Sommer.
-      Wird regelmäßig übrig gelassen, so war die Ration zu groß.
-      Jeder Hund hat seine eigne Futterschüssel zu erhalten, womöglich
-      in folgender Form des Querschnittes, damit sie nicht
-      zu leicht umgeworfen wird: ┗━┛. Für junge Hunde oder
-      kleine Rassen sind die sogenannten Kaninchenfuttergeschirre aus
-      Ton sehr praktisch; sie dienen zugleich zum Abmessen der
-      Tagesrationen. Selbstverständlich sind sie <em>peinlich sauber</em>
-      zu halten. Niemals stelle man ihnen das Futter in Tellern
-      oder Schüsseln hin, die in der Küche verwendet werden oder
-      gedient hatten. Damit wäre, abgesehen von dem Unästhetischen,
-      ja Gefährlichen wegen der Übertragung von Würmern, der erste
-      Schritt getan, die Hunde zum Stehlen anzuleiten. Sie
-      müssen wissen, daß es <em>ihr</em> Futter nur aus <em>ihrem</em> Geschirr
-      gibt. Genau so ihr Wasser am gleichen Platz. Entgegen
-      allen Lehren, daß den Hunden <em>immer</em> frisches Wasser zur
-      Verfügung stehen soll, halten wir das für einen Mißgriff.
-      Im breiigen Futter und in der Milch ist so reichlicher
-      Wassergehalt, daß Hunde überhaupt nur 1—2 mal im Tag ein wenig
-      Wasser brauchen. Das Futter belastet ohnehin den Leib, daß
-      es nicht nötig ist, den Speisebrei noch mehr zu verdünnen.
-      Viel Gelegenheit macht zu Gewohnheitstrinkern. Kommt der
-      Hund im Sommer erhitzt heim, so genügt, um den Staub
-      <!-- Seite 16 -->
-      wegzuspülen und den Gaumen zu erfrischen, soviel Wasser als
-      den Boden der Schüssel bedeckt. Stellt sich der kluge Hund an
-      sein leeres Trinkgeschirr, so deutet er an, daß er Durst hat und
-      mag etwas Wasser erhalten. <em>Unerläßlich</em> sind für Junghunde
-      <em>harte</em> Hundekuchen, Hartbrot und vor allem weiche
-      <em>Kalbsknochen</em>. Bis zu 5 Wochen wachsen den Welpen ihre Milchzähne,
-      mit 2—4 Monaten wechseln sie die Zangen- und Milchzähne,
-      mit 3—5 die Eck-, mit 4—6 die Hakenzähne; die Milchbackzähne
-      werden mit 5—6 Monaten gewechselt, die Molaren
-      brechen mit 4—7, die Lückzähne zwischen 3—5 Monaten durch.
-      Diese Vorgänge bedingen eine <em>starke mechanische Tätigkeit
-	des Gebisses;</em> geben wir dem Hund während des Wachstums
-      und der Skelettbildung nicht reichlich Knochen, so wird er den
-      erforderlichen mechanischen Reiz an Stiefeln, Teppichen,
-      Möbelstücken ausüben, Kohlen oder Mauer anfressen. Was
-      man in Form von Knochen gibt, die 6—7 % Kalk-Kohlensäure,
-      58—63 % Kalkphosphat, 1—2 % Magnesium-Phosphat,
-      2 % Fluorkalzium, den Rest Eiweiß und Leimstoffe
-      enthalten, erspart man an Fleisch. Hunde von mehr als
-      5—6 Jahren sollen <em>niemals</em> Knochen bekommen. Die
-      letzte Regel lautet endlich: <em>niemals sofort nach einer Hauptmahlzeit
-	mit Junghunden</em> Spaziergänge; denn
-      Verdauung ist eine Arbeit, und die noch weichen Bänder und
-      Gelenke würden sich bei der Belastung des Leibes zu stark
-      dehnen und lockern. Es gibt leicht krumme Gliedmaßen,
-      weichen Rücken und schwache Muskulatur. Breitstehende, massige,
-      starkknochige Rassen wie Bulldoggen, St. Bernhardshunde,
-      Rottweiler, Boxer, Bordeauxdoggen dürfen eher etwas
-      mastiger gefüttert werden. Leichtere hochstehende, wie Windhunde,
-      Whippets, Dobermannpinscher, sollen konsistentes, trockenes
-      Futter erhalten: viel Gehalt in wenig Menge. Ebenso
-      dürfen Jagd- und sonstige Gebrauchshunde nicht zu weichlichen,
-      überschwemmten Gestalten aufgezogen werden, sondern gehaltvoll,
-      trocken, starkknochig. An der Form des Kotes (Exkremente)
-      ersieht man schon, ob richtig gefüttert wurde; er soll nicht
-      <!-- Seite 17 - Foto 2 -->
-      dünnflüssig, weich sein. Zu hart deutet auf zu reichliche
-      Knochenmenge und Mangel an Wasser. Als Grundfutter
-      kommt in Betracht Haferschrot, Gerstenflocken, Roggenschrot,
-      Buchweizengrütze. Reis (arm an Eiweiß, aber sehr reich an
-      Stärkemehl), weniger Kartoffel und nie in Stücken, da sie nur
-      als Brei ausgenützt wird. Das Minimum an täglicher Fettzugabe,
-      die das Futter schmackhaft macht, ist für größte Rassen
-      16—25 g in der Jugend, für ältere 20—30 g, im Winter
-      etwas mehr. Vorteilhaft wird Fett bei Welpen durch
-      Phosphorlebertran ersetzt. Auch Fettgrieben sind wegen des hohen
-      Eiweißgehaltes sehr zu empfehlen. Hülsenfrüchte sind stark eiweißhaltig,
-      werden aber wenig gern gefressen und müssen durch
-      Fett- und Fleischzusatz schmackhaft gemacht werden. Am besten
-      wechselt man häufig, auch bei den 4—6 Tagesrationen: morgens
-      entrahmte Milch mit Brot, 1—2 mal Gemischtkost, abends
-      trockne Hundekuchen oder Knochen. Letztere niemals in das
-      Futter, immer separat <em>nachher</em>. Fehlen sie zeitweilig, so
-      ersetzt man sie durch Chlorkalzium (150 g auf <sup>1</sup>⁄<sub>2</sub> l Wasser,
-      davon 1 Eßlöffel in das Futter gerührt). Man rechnet
-      <sup>1</sup>⁄<sub>10</sub> g auf 1 kg Körpergewicht. Futterkalk (Schlämmkreide)
-      darf <em>nie</em> zum Futter gegeben werden, da er durch
-      Salzsäurebindung die Hauptverdauung im Magen erheblich beeinträchtigt.
-      Mit kleinen Beigaben von Rohzucker (höchstens 20 g für
-      Welpen) kann man den Nährwert von Magermilch oder Grundfutter
-      vorteilhaft erhöhen. Aber niemals sollen Zucker,
-      Semmel oder sonstige Leckerbissen außerhalb der feststehenden
-      Stunde gegeben werden; diese dienen höchstens als Belohnung
-      bei der Dressur. Mit solchen Verwöhnungen erzielt man schlechte
-      Fresser und Bettler. Während der Mahlzeiten der Familie darf
-      sich der Hund wohl im Eßzimmer, aber nur in angemessener
-      Entfernung vom Tisch auf seinem Lager („Platz”) aufhalten.
-      Ein Herantreten des Hundes, dessen Fütterung mit zugesteckten
-      Brocken, wäre ein nicht mehr gutzumachender Erziehungsfehler.
-      Ihn auf sein Lager zu bannen, ist wertvolles Mittel, um
-      Gehorsam vorzubilden. Auch Gehorsam muß gelehrt und geübt werden.</p>
-
-    <div class="image-center">
-      <img src="images/photo02.png" alt="" style="width: 100%"/>
-    </div>
-    
-
-    <!-- Seite 18 -->
-    <h3 id="4"><a>4. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Untersuchung auf Ungeziefer und Würmer.</b></h3>
-
-
-    <p>Die beste Fütterung und Pflege versagt, wenn Junghunde
-      mit Würmern behaftet sind; ja es gehen mehr Welpen an
-      Spulwürmern (Darmentzündung) zugrunde als an Staupe
-      (Sucht). Äußerlich ist das Vorhandensein an Magerkeit,
-      glanzlosem Fell, zeitweilig aufgetriebenem Leib, Aufstoßen
-      nach den Mahlzeiten, viel Durst, sogar Erbrechen, aufgebogenem
-      Rücken (Katzenbuckel) bemerkbar. Spulwürmer (3—8 cm lang,
-      rötlich gelb, 1 mm stark, im Kot sehr leicht festzustellen) haben
-      fast alle Junghunde, sind durch Masse gefährlich, durch
-      Chenopodiumöl ohne üble Nebenerscheinungen leicht zu entfernen.
-      Weit schlimmer sind die kürbiskernförmigen Bandwürmer,
-      da sie durch Flöhe sehr leicht überall verbreitet
-      werden, sich sehr rasch vermehren, und dann zu Darmverstopfungen
-      führen. Wo Fleischabfälle nicht roh verfüttert
-      werden, ist der aus etwa <sup>1</sup>⁄<sub>3</sub> cm langen Gliedern bestehende
-      Bandwurm seltener; seine Jugendform, die durch Maul oder
-      After des Hundes abgeht, ist für Menschen lebensgefährlich,
-      weshalb man das Ablecken von Händen oder gar Gesicht nie
-      dulden soll. Ist auch nur der leiseste Verdacht auf Würmer
-      vorhanden, so verabfolge man morgens in der Milch 1 bis
-      2 Santonintabletten, die, mit Kakao gepreßt, in jeder Apotheke
-      für Kinder vorrätig zu haben sind, oder das billigere Chenopodiumöl
-      (2—3 Tropfen je nach Größe), noch besser das entgiftete
-      Präparat Chenoposan und beobachte den nächsten Kotabgang.
-      Fast alle Wurmmittel reizen durch ihre Schärfe den
-      Darm, weshalb man durch leichten Kotabgang die Kur
-      unterstützt und starke Mittel bei noch zarten Tieren sich vom
-      Tierarzt oder einem hundeliebenden Apotheker dosieren läßt. Das
-      beste neuere Mittel ist Megan (Bayer) gegen alle Arten Würmer.
-      Man gibt 0,65 g pro Kilogramm Körpergewicht. Harmloser
-      <!-- Seite 19 -->
-      sind die sich im Mastdarm aufhaltenden, weißen fadenförmigen
-      Würmer (5—8 cm lang), die nur ein lebhaftes Jucken im
-      After Hervorrufen und den Hund quälen, so daß er sich reibt,
-      scheuert oder zu beißen sucht. Durch ein Klistier (Knoblauch
-      in Milch gekocht) kann man ihn davon rasch erlösen. Billiger
-      als Santonin ist das Präparat Santoperonin (Orbiswerke)
-      und relativ ungiftig. Gegen Flöhe gibt es nichts besseres
-      als den engen Kamm und tägliches Nachsehen, wenn sich
-      der Hund kratzt. Bei Überfülle vorheriges Einreiben mit
-      Cuprex (Merck). Ebenso gegen Läuse. Ungeziefer soll man
-      gar nicht aufkommen lassen, weshalb die Decke über Matratze,
-      die Matte täglich ausgeschüttelt, das Heu oder kurze Stroh
-      in der Kiste öfter erneuert wird. Ein gutes Vertilgungsmittel
-      für Läuse ist Chloroform oder Benzin. Da letzteres
-      feuergefährlich, nicht bei Licht einreiben. Radikal wirkt Cuprex
-      (Merck), es vernichtet auch die zäh auf den Haaren klebenden
-      Eier (Nisse). Harmlos ist ein Betupfen mit einer Lösung von
-      9 Teilen Olivenöl und 1 Teil Anisöl. Das oft empfohlene
-      Petroleum verwende man nur bei robusten Rassen. Wohnt
-      man in Nähe von Laubwald und kommen die Hunde nach
-      Spaziergang mit Zecken (Holzböcken) behaftet heim, so reißt
-      man sie nicht aus, sondern betupft sie mit Terpentinöl aus
-      einem Kännchen mit spitzem Auslauf, wie sie für Nähmaschine
-      und Fahrräder benützt werden. Bäder sind für Welpen nicht
-      zu empfehlen, da sich die Tiere nach solchen, wenn nicht
-      völlig trocken, leicht erkälten; auch müßte jede Lösung, um
-      Parasiten oder Milben zu töten, so scharf sein (2 % Kreolin),
-      daß die zarte Haut entzündet würde. Selbst wenn die
-      Hundebesitzer aus Rücksicht auf das Wohlbefinden ihrer Tiere die
-      Würmer und deren Überträger und Verbreiter (Flöhe) nicht
-      vernichten wollten, so sollte das schon wegen der Übertragungsgefahr
-      erfolgen. Um sich ein Bild von deren Umfang zu machen,
-      sei darauf hingewiesen, daß ein einziger Spulwurm, deren
-      der Hundedarm oft dicke Knäuel beherbergt, nach Prof.
-      Dr. Günther (Der Darwinismus und die Probleme des Lebens;
-      <!-- Seite 20 -->
-      S. 10) in einem Jahr 64 Millionen winzigster Eier, ein
-      Bandwurm bis 100 Millionen zu produzieren vermag, die
-      meist durch den After abgehen. Irgend ein wirksames
-      Wurmmittel muß in der Hausapotheke jederzeit vorrätig sein. Über
-      das Eingeben von Medikamenten s. Kap. 25.</p>
-
-    
-    <h3 id="5"><a>5. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Lob und Strafe.</b></h3>
-
-    <p>Die alten Dressurbücher kennen als Dressurmittel nur
-      Korallenhalsband und Prügel, und sie erörtern höchstens, ob
-      man mit der Hand, zusammengelegter doppelter Führungsleine,
-      Ochsenziemer oder lederner Hundepeitsche und auf welche
-      Körperteile man schlagen solle. Ehe man je zu einer Züchtigung schreitet,
-      prüfe man genau die Ursachen des Nichtgehorsams, ob etwa
-      ein Befehl oder Verbot, in gereiztem, unbekanntem Ton, also
-      dem Hund ungewohnt und unverständlich war, oder ob er
-      während Ablenkung der Aufmerksamkeit durch Nebenumstände
-      erfolgte. Vor allem, hatte der Hund überhaupt verstanden,
-      was man von ihm wollte und kann man schon eine <em>aktive</em>
-      Betätigung (Ausführung) erwarten? Es ist gar nicht zu
-      verlangen, daß er entgegen seinem Trieb, Vergnügen oder
-      Behagen auf jede Aufforderung nachgiebig eingeht, daß er
-      eine Marionette ist, die durch Befehle in Bewegung gesetzt,
-      durch Verbote zur Ruhe genötigt wird. Die Antwort auf
-      die an sich selbst gestellte Frage, wann man strafend schlagen
-      sollte, müßte man sich dahin geben: schlage womöglich <em>nie,</em>
-      so wenig wie dein Kind, suche immer mit andern Mitteln
-      auszukommen; man kommandiere aber auch so wenig als möglich,
-      sonst entwertet man dieses Hauptmittel der Autorität.
-      Das Kommando sei kurz, straff, ruhig; eher leise, niemals
-      schreiend; der Ton muß sich wesentlich von der sonstigen,
-      freundlichen Ansprache unterscheiden. Mit Kindern und
-      Hunden parlamentiert und überredet man nicht, sondern man
-      <!-- Seite 21 -->
-      <em>befiehlt</em>. Etwas anderes ist es, durch einen mechanischen Druck
-      (zum Hinlegen oder Setzen), durch Winke einen Befehl
-      verständlich zu machen und der Ausführung nachzuhelfen. Zum
-      Abwehren schadet ein Schlag mit der dünnen Gerte nicht, da
-      es ja bei dem Hunde steht, sich solche zu ersparen. Neben
-      dem leichten Schlag kommt als Strafe bei Ungehorsam in
-      Betracht: Anlegen an Kette, oder Leine (auf Spaziergang),
-      Einsperren. Strafe und Schlagen ist nicht dasselbe! Noch
-      größer ist der Unterschied zwischen Wehren und Befehlen. Je
-      fester der Gehorsam gegenüber dem Wehren und Verbieten
-      (Unreinlichkeit, Anbeißen von Verbotenem, Springen auf Möbel,
-      Winseln oder Heulen bei Alleinsein, Betteln bei Tisch,
-      Herumtollen trotz Verweisens auf den „Platz”) sitzt, desto leichter
-      ist später das Befehlen. Bis es zu diesem kommt, muß der
-      Welpe verstehen und beachten lernen, muß eine gewisse Triebkraft,
-      Bewegungslust, Tatendrang, veranlaßt durch Muskulatur
-      und Interesse an allen Vorgängen der Außenwelt, also
-      Vertrautsein mit dieser, sowie der innere Zusammenhang mit dem
-      Dressurlehrer vorhanden sein, der geistige Reife voraussetzt.
-      Zum Wehren und Verbieten ist es nie zu früh, weil wir
-      durch mechanische Nachhilfe das Verständnis unterstützen können.
-      Das Befehlen darf erst einsetzen, wenn sich der Lehrer von der
-      nötigen körperlichen Energie und Regsamkeit überzeugt hat.
-      Also: den richtigen Moment erfassen und nur verlangen, was
-      der Hund auch <em>verstanden</em> hat. Führt er das aus, so darf
-      für die ersten Male mit einem Leckerbissen (Biskuit, Zuckerstücke)
-      nicht gespart werden. Und später muß jede Erfüllung mit
-      freundlichem Lob und lebhafter Anerkennung belohnt werden.
-      Pflichtgefühl besitzt selbstverständlich kein Tier, wohl aber
-      ist der Hund sehr empfänglich für Lob und Aufmunterung.
-      Ungehorsam gegenüber Kommando kann zur Ursache haben:
-      Furcht vor der schlagenden Hand, verspätetes oder mangelndes
-      Auffassungsvermögen, motorische Langsamkeit, Eigenwillen;
-      letzterer äußert sich durch Flucht, Kundgabe des Unmuts,
-      Hinlegen, nervöse Empfindlichkeit, Erregungszustände. Ehe
-      <!-- Seite 22 -->
-      man also zur Strafe schreitet, prüfe man die <em>Ursachen</em> und
-      versuche sie durch freundliche Ansprache, einen kurzen ruhigen
-      Spaziergang an der Leine zu beseitigen. Dann wird man
-      selbst zu der Überzeugung kommen, daß Zuhauen das
-      ungeeignetste Mittel ist, den Hund zur Ausführung von
-      Befehlen gefügig zu machen, dann wende man die systematischen
-      Mittel an, die in Teil III aufgeführt sind, auch wenn sie
-      etwas Geduld und Zeit erfordern. Unbedingte Züchtigung
-      (auf die Keulen) verdient nur <em>offensichtliche Widersetzlichkeit</em>
-      bei zweifellosem Verständnis für Befehl oder Verbot;
-      diese erfolge jedoch ohne Zorn und Nervosität nach klarer
-      Prüfung, damit der Hund fühle, wer seine Unfolgsamkeit
-      straft, und daß es eine energische Kraft über ihm gibt.</p>
-
-    
-    <!-- Seite 23 -->
-    <h2 id="II"><a>II. Teil.</a><br/>
-      Die Erziehung des Junghundes.</h2>
-    <hr style="width: 10%"/>
-
-    <h3 id="6"><a>6. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Stubenreinheit.</b></h3>
-	
-    <p>Die zielbewußte Erziehung hat dem Lernen vorauszugehen.
-      Grundregel ist: dulde bei dem jungen Hund nie etwas, was
-      du später verbieten wirst! Mag es noch so harmlos sein,
-      wenn das saubere Tierchen auf einen Stuhl oder Divan gehoben
-      wird, oder sich an den Kleidern aufrichtet; es versteht
-      nicht, warum das, wenn es von der Straße naß oder schmutzig
-      ist, nicht geschehen soll. Verbotene Räume, wie die Küche, sollen
-      das immer bleiben. Laß ihn nicht seine schwachen Zähnchen
-      an einem alten Hausschuh probieren: er kennt nicht den
-      Unterschied zwischen alt und neu. Amüsiere dich nicht, wenn er
-      in kindlichem Heldenmut Pferde anbellt, Geflügel hetzt; kleine
-      Fehler geben später schwer auszurottende Laster. Je früher
-      der Welpe mit der Großstadt, dem Lärm der Wagen, Pferde,
-      Autos vertraut gemacht wird, desto leichter geht es; ahnungslos
-      trottelt er im Schutz des Herrn, während er reifer geworden,
-      nervös davon läuft und sich schwer an Großstadtverkehr gewöhnt.
-      Um ihn zimmerrein zu erziehen, muß er an der Leine
-      gehen; ein weicher Lederriemen genügt als Halsband, eine
-      solide längere Schnur, in deren eines Ende ein Karabiner,
-      in das andre eine Handschleife geknotet ist, genügt als Leine
-      zum Führen; die richtige Leinenführigkeit kommt später, wenn
-      er nicht mehr unreif und spielerisch ist. Zunächst achtet man
-      <!-- Seite 24 -->
-      auf den Hund, wenn er vom Lager morgens aufsteht und
-      sich nach einer Ecke des Zimmers begibt; man legt schnell
-      den Zangenkarabiner an, ruft „Hinaus”! und führt oder lockt
-      ihn auf die Straße. Nicht tragen, sondern führen. Liegt
-      die Wohnung an belebter Straße, so läßt man ihn in den
-      Hof oder zur nächsten ruhigen Seitenstraße bringen; denn
-      über Beachtung von Menschen, Tieren, Wagen, Geräuschen
-      kommt er nicht zu der Ruhe, die Entleerung auslöst. Der
-      Hund verdaut sehr gut, aber langsam; der Magen eines
-      Schäferhundes hat das Fassungsvermögen, das dem eines
-      Pferdes gleichkommt. Die langsame Verdauung kommt von
-      der oberflächlichen Zerkauung und Einspeichelung. Erhält er
-      seine Hauptmahlzeit mittags, so sind die unverdauten Reste
-      nach etwa 9 Stunden bis in den Mastdarm vorgerückt, so
-      daß er etwa gegen 10—11 Uhr abends entleeren und ein
-      ihn weniger belastendes Futter bis zum Morgen im Darm behalten
-      kann. Wasser erhält er nach Spätnachmittag überhaupt
-      nicht mehr. Je behaglicher sein Lager ist, womöglich in Korb
-      oder flacher Kiste, mit etwas Mühe zum Verlassen verbunden,
-      desto weniger wird er nachts aufstehen, herumlaufen und sich
-      im Haus lösen. Hat er es trotzdem getan, so führt man ihn
-      jedesmal morgens zur Stelle mit den Worten „Pfui, Hinaus”,
-      beschleunigt seinen Gang zur Tür mit der Gerte. Sobald er
-      (s. Kap. 8, Lautgeben und Melden) schon durch Ungeduld bei
-      vorgehaltenem Futter, Knochen, Leckerbissen gelernt hat, auf
-      Kommando Laut zu geben, wird man bei jedem Ausgang,
-      Hinausführen, ihn an der Türe kurz bellen lassen, wodurch
-      er anzudeuten hat, daß er hinaus will. Viele Dressurlehrer
-      wollen das durch Kratzen an der Türe markieren lassen; das
-      ist indessen für den Welpen schwieriger zu verstehen. Viele
-      Hunde hingegen begreifen sehr rasch, daß sie eine nur
-      angelehnte Türe mit der Nase aufstoßen können und markieren
-      das auch bei den verschlossenen. Da man das aber nachts
-      nicht hört, ist die Stimme des Hundes das natürlichste.
-      Es wird oft im Leben vorkommen, daß der Hund auf diese
-      <!-- Bild 3 - Seite 25 -->
-      Weise den Herrn alarmiert. Das natürliche Verbellen der
-      Jagdhunde ist nichts andres als ein Rufen des Jägers.
-      Ein kluger Jagdspaniel verbellt jedes Stück Wild, das
-      ihm zum Apportieren zu groß ist. Ein lockerer Hals ist
-      immer Zeichen von Intelligenz und des Triebs, sich durch
-      seine Sprache verständlich zu machen. Das Kratzen an der
-      Tür verleitet den Junghund, wenn er allein gelassen wird,
-      die Tür zu beschädigen; größer, gelingt es ihm durch Zufall
-      und Aufrichten selbst die Tür zu öffnen, was er nicht lernen
-      soll. Den Hund mit der Nase in den Kot zu stoßen, ist sehr
-      unappetitlich, auch überflüssig; schon in die Nähe der Missetat
-      gebracht, weiß er ganz genau, daß er gesündigt hat; es genügt
-      ihn zur Stelle zu bringen, ihn zu strafen und hinaus zu
-      stecken. Ist ein Hund trotz Anweisung, Unterstützung durch
-      Futter (Kartoffel, Schwarzbrot macht viel Kot, belastet stark),
-      trotz späteren Hinausführens nachts fortgesetzt unreinlich, so
-      bleibt nichts übrig, als ihn abends an eine in den Boden
-      gedrehte Ringschraube mit kurzer Kette dicht am „Platz” anzuhängen,
-      da Hunde fast nie ihr Lager oder dessen Nähe verunreinigen.
-      Hilft das und auch fühlbare Strafen nichts, so
-      muß man ihn nachts in eine Schlafkiste sperren, die so hoch
-      ist, daß er nur mit gesenktem Kopf darin stehen kann. Abends
-      erhält er dann höchstens einen Knochen als Futter, kein
-      Wasser.</p>
-
-    <div class="image-center">
-      <img src="images/photo03.png" alt="" style="width: 100%"/>
-    </div>
-    
-
-    <h3 id="7"><a>7. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Gewöhnen an Kette und Leine. Verhalten im Haus.</b></h3>
-
-    <p>Wie es viele Kinder gibt, die man dadurch, daß man
-      sie immer herumträgt und sich beständig mit ihnen beschäftigt,
-      verzogen und verwöhnt hat, so widmet sich auch häufig das
-      ganze Haus mit dem neuen reizvollen Spielzeug. Die Folge
-      ist, daß man den Welpen unruhig, anspruchsvoll, unleidlich
-      macht. Grade in den ersten Tagen muß er zeitweilig
-      ab<!-- Seite 26 -->gestellt werden, sein Lager auf Stunden im Vorhaus, Treppenhaus
-      angewiesen erhalten, um auch sich zu bescheiden und
-      Ruhe zu lernen. Durch beständige Beschäftigung mit ihm
-      verlernt er ganz unter Tags zu ruhen und wird nervös.
-      Nach Mahlzeiten heißt es „Platz”, beim Verlassen sofort:
-      Hinaus! Diese Übungen dürfen nicht erst vorgenommen werden,
-      wenn er schon verwöhnt und unrastig geworden, dann kostet es
-      Mühe, und man muß sein Winseln und Herumlaufen wehrend
-      bestrafen, das man selbst verschuldet hat. Windhunde,
-      Airedaleterriers, Boxer, französische Bulldoggen fügen sich williger;
-      Schäferhunde, Dobermannpinscher, Foxterriers nur ungern;
-      wünscht man ruhigere Tiere, so mag man das schon bei
-      Anschaffung berücksichtigen. Jung gewohnt, alt getan. Läßt
-      man den Hund ohne solche Vorübungen allein im Haus, so
-      wird er heulen oder seine Langeweile in Zerstörungen,
-      Anbeißen von Portieren, Stiefeln, Polstern auslassen, die Türe
-      zerkratzen, wenn sehr temperamentvoll, sogar annagen. Nachts,
-      oder allein im Haus gelassen, wird ihm sein „Platz” im
-      Treppenhaus angewiesen. Die Ruheübungen sind anfangs
-      kurz, wenn älter, länger auszudehnen. Junge Hunde sollen
-      nicht beständig an der Kette liegen, da sie dadurch in der
-      Gebäudeentwicklung, namentlich an Vorderläufen und Brustpartie
-      Schaden leiden, sie müssen es aber lernen, sich darein zu
-      fügen, daß sie zeitweilig angekettet werden, um ihnen begreiflich
-      zu machen, daß eine Gewalt über ihnen existiert, auch wenn
-      der Herr nicht drohend vor ihnen steht. Wenn sie am Lager
-      kurz angekettet, sich auch anfangs etwas aufgeregt benehmen,
-      so ist es besser, sie gewähren und selbst zur Einsicht kommen
-      zu lassen, als ihnen sofort zuzusprechen und zu drohen. Nur
-      wenn sie es mit Heulen und Zerren allzu toll treiben, muß
-      man kurz und energisch sie zur Ruhe verweisen, um sie bald
-      zu erlösen, wenn sie sich eine Zeitlang gefügt haben. Zur
-      weiteren Übung wird die Dauer verlängert. Haben sie so
-      eingesehen, daß der Zwang stärker ist als sie, so wird man
-      bei allen späteren Dressuren nicht erst den Kopf brechen
-      <!-- Seite 27 -->
-      müssen. Springen auf Stühle ist sofort energisch durch einen
-      Schlag mit der Gerte zu verweisen, ebenso jeder Versuch auf
-      Divan oder im Bett Platz zu suchen. Niemals darf der
-      Junghund irgend welche Gegenstände, die zufällig auf dem
-      Boden liegen (Schuhe, Besen, nicht einmal ein Scheit Holz)
-      oder fallen, mit den Zähnen erfassen oder gar auf sein Lager
-      schleppen, um damit zu spielen. Das würde zum Zerbeißen
-      führen. Beim ersten Versuch muß das ein kräftiger Schlag
-      über die Schnauze rügen oder ihm der Gegenstand sofort
-      unter Rüge abgenommen werden. Um die Strafe eindringlicher
-      zu machen, legt man den betreffenden Gegenstand noch eine
-      Zeitlang vor ihm hin und zwingt ihn zum ruhigen Liegen
-      davor. Sucht sich ein Junghund mit besonderer Hartnäckigkeit
-      ihn anreizende Gegenstände aus, so bestreue man diese mit
-      Tabakstaub oder Pfeffer. Ein sehr nützliches und billiges
-      Hilfsmittel zur Erziehung ist eine kleine Schlagmausefalle, die
-      man zum Fang gespannt (natürlich ohne Köder) auf einen
-      Hausschuh stellt. Berührt der Hund trotz Verbots den Schuh,
-      so klappt die Falle zu, und der Bügel gibt einen energischen
-      Schlag auf die Nase. Mit derselben Falle gewöhnt man
-      Junghunden und auch älteren das Naschen gründlich ab. Auf
-      die Falle wird ein Stück Brot oder Zucker gelegt und diese
-      kommt auf einen Stuhl oder Tisch. Beim Stehlen erfolgt
-      dann der Schlag, der für den Hund um so heilsamer ist, da
-      er niemand bemerkt, der die Lektion austeilte. Besucher und
-      Freunde bittet man, den Hund nicht anzulocken oder anzusprechen,
-      ja bei Annäherung ihn mit leichtem Klaps oder
-      Pfui abzuweisen; wir wollen keinen Allerweltsfreund, sondern
-      einen zuverlässigen und treuen Wächter erziehen, der auf der
-      Straße später Fremde vollkommen ignorieren muß. Das alles
-      sind zwar Selbstverständlichkeiten, doch soll sich der Erzieher
-      eines Hundes schon vorher bestimmt im Klaren sein, nicht
-      erst nach Mißgriffen und Unterlassungen zur Erkenntnis
-      kommen. Vorbeugen ist leichter als korrigieren. Ehe man
-      lange überlegt und dann beschließt, muß schon das Kommando
-      <!-- Seite 28 -->
-      der Abwehr erfolgen. Manches hängt auch von Rasse und
-      Größe ab. Es gibt gewiß nichts schöneres, als wenn der
-      freudig erregte Hund seinen Herrn stürmisch begrüßt, an ihm
-      aufspringt und sich wie toll gebärdet, und doch muß das bei
-      größeren Rassen gewehrt werden. Sollen wir da mit scharfem
-      Verweis verbieten, was uns erfreuen müßte? Wir beugen bei
-      unserem persönlichen Liebling vor, befehlen rasch: „Setz dich,
-      gib Pfote” und drücken ihm diese. Ein Kompromiß. Wo
-      geht es ohne solche im Leben?</p>
-
-    
-    <h3 id="8"><a>8. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Melden und Lautgeben.</b></h3>
-
-    <p>Unerläßlich ist es für den nützlichen Haushund, daß er
-      sowohl auf Kommando, sowie bei allen auffälligen
-      Erscheinungen Laut gibt. d. h. kurz anschlägt und das wiederholt,
-      bis sein Verhalten beachtet worden ist. Wie der Hund
-      genau den Tonfall der Stimme seines Herrn kennt und sogar
-      selbst verwirrt wird, wenn dieser in heftiger Erregung
-      Befehle gibt, so wird der Herr mit der Zeit genau
-      unterscheiden, ob der Hund aus Ungeduld kurz und halblaut wie
-      fragend, ob scharf tief grollend oder zornig als Drohung
-      beim Wachen anschlägt, ob er nur mechanisch beim Bellen
-      anderer Hunde mitmacht, was in langes Geheul oft in stiller
-      Nacht übergeht, oder ob er einen zwar gegebenen Anlaß aus
-      Übermut zu einer willkommenen Emotion für sich selbst steigert.
-      Bei manchen Rassen, Dobermannpinscher, Pinscher und besonders
-      Spitz, muß man zurückhalten und dämpfen, um nicht
-      durch Erschrecken von Kindern und alten Leuten in Konflikt
-      zu kommen, so daß man sie sogar morgens nicht frei, sondern
-      nur angeleint hinausführt oder sie einen Gegenstand im Maul
-      tragen läßt. Bei anderen Rassen muß das Lautgeben erst
-      geweckt werden, indem man den Junghund auf ein Stichwort
-      z. B. das kurz herausgestoßene, suggestive „Gib Laut” gewöhnt.
-      <!-- Seite 29 -->
-      Fast alle Hunde schlagen an, wenn sie ungeduldig die Futterschüssel
-      erwarten, bemerkt man nur den Ansatz dazu, so ruft
-      man unter Vorhalten der Schüssel „Gib Laut”. Sobald das
-      geschieht, wird das Futter gegeben und diese Übung so oft
-      wiederholt, bis er sofort auf Kommando reagiert. Dann das
-      Kommando ohne Schüssel, doch die Befolgung belohnt, später
-      nur belobt. Andere Hunde, bei welchen der Trieb zur Bewegung
-      lebhafter ist als der Hunger, bellen vor Ungeduld,
-      wenn man an der Tür beim Hinauslaufen zögert; hier
-      verfährt man ebenso. Andere lockt der abendliche Knochen mehr,
-      den man beriechen läßt, ohne ihn zu geben. Wieder andere
-      geben Laut aus Wachsamkeit, wenn sie fremde Stimmen hören,
-      wenn es klingelt, was das Kommen von Menschen andeutet,
-      oder wenn es an der Tür klopft. Auch hier bestärkt man
-      durch Zuruf, verhindert aber den Übergang des Meldens in
-      heftigen Zornesausbruch durch Kommando „Platz, leg dich”!
-      Auf seinem Lager und in dieser Stellung hat absolute Ruhe
-      zu herrschen, die man nötigenfalls durch so kurzes Anhängen
-      mechanisch erzielt, so daß der Hund den Kopf nicht erheben
-      kann. Jeder solche körperliche Zwang ist besser als ein
-      strafendes Wehren, das vom Hund leicht als Strafe für
-      Bellen, nicht aber als Befehl zum Aufhören aufgefaßt wird.
-      Der Gelegenheiten und zufälligen Anlässe zum Lautwerden
-      gibt es noch mehr; oft schon Anziehen von Paletot oder
-      Ergreifen des Hutes, Poltern durch Hilfspersonen an der
-      Tür, scharfes Fixieren, leichte Schläge auf die Vorderpfoten,
-      wozu der Hund angelegt wird; je leichter der Hund aus sich
-      heraus bellt, desto schneller lernt er auch auf bloßen Befehl
-      und später bei den Anlässen, bei welchen der Befehl wiederholt
-      gegeben wurde, auch ohne Befehl anzuschlagen. Solche
-      sind: Eintritt oder Ankündigung fremder Personen, Warten
-      vor geschlossener Tür auf Befehl „Hinaus”, nächtliches Stoßen
-      auf verdächtige Geräusche und Dinge, auf Schuß. Ist es
-      z. B. nachts nötig, daß er plötzlich verstummt und befolgt in
-      Erregung den Befehl (st, st) nicht, so drückt man den Kopf
-      <!-- Seite 30 -->
-      nieder oder wickelt schnell die Leine um den Fang, ohne
-      Schmerzen zu verursachen. Für alle Fälle ist auch nützlich,
-      sobald der Hund willig auf Befehl Laut gibt, mehrmals eine
-      Zeitung im Keller oder Speicher anzubrennen und ihn direkt
-      vor dieser fortgesetzt bellen zu lassen; dann wird er sicher
-      jedes Feuer im Haus melden, dessen Geruch er wahrnimmt,
-      wenn er es selbst nicht sieht.</p>
-
-    <div class="image-center">
-      <img src="images/photo04.png" alt="" style="width: 100%"/>
-    </div>
-    
-
-    <h3 id="9"><a>9. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Verhalten auf der Straße.</b></h3>
-
-    <p>Durch Begleiten am Fuß und exakte Leinenführigkeit
-      (s. Kap. 13) ergibt sich diese für den erwachsenen Hund von
-      selbst; vom Junghund kann das noch nicht gefordert werden;
-      er läuft dem Herrn nach oder wird an der längeren Leine
-      mehr geleitet, also kurz gehalten. Ohne solche soll er anfangs
-      in der Großstadt mit Autos und starkem Menschenstrom während
-      der lebhaften Verkehrsstunden nicht auf die Straße kommen.
-      Man gewöhne sich und ihn, bis er sich gelöst hat, auf der
-      Straße (nicht Trottoir) zu gehen; das sind wir unseren Mitmenschen,
-      ihren Augen, Nasen, Stiefelsohlen schuldig, genau
-      so wie sie unser Hund nie durch Bellen erschrecken darf. Noch
-      weniger sollen sich Hunde allein aufsichtslos, selbst nicht in
-      einsamen Straßen herumtreiben. Vermeiden wir durch rücksichtsvolle
-      Haltung alles, was Anstoß erregt, so wird die
-      Hundeliebhaberei mit Steuererhöhung, Maulkorb- oder
-      Leinenzwang verschont bleiben. Zunächst wird der Junghund aus
-      Spielerei allem, was sich rasch bewegt, Wagen, Radfahrer,
-      Auto, Kindern, nachlaufen und nachbellen wollen. Ein scharfer
-      Ruck und plötzlicher Schlag über Schnauze mit Gerte muß
-      das im Keim ersticken, wenn es noch so harmlos erscheint.
-      Ebenso das Hineinlaufen in fremde Häuser und Vorgärten,
-      das Hinziehen zu andren Hunden. Hat man ihn nicht schon
-      mehrmals im Haus durch Verabredung üble Erfahrung beim
-      <!-- Seite 31 -->
-      Einschmeicheln bei Fremden machen lassen, so muß man das
-      mit einer Vertrauensperson für die Straße verabreden, der
-      man die Gerte in die Hand gibt. Sobald der Junghund sich
-      vertrauensselig dieser nähert, erfolgen durch diesen einige
-      energische plötzliche Schläge. Nach 2—3, Lektionen, besonders
-      nützlich, wenn die Gehilfen selbst einen Hund mit sich führen,
-      ist der Sünder für immer kuriert. Die kleine Mühe, wozu
-      jeder gern die Hand bietet, lohnt sich für alle Zeit und reichlich,
-      während man allein durch zehnmaliges Warnen weniger erzielt.
-      Auch wir haben im Leben alle schlechte Erfahrungen
-      selbst machen müssen, obschon es an „guten Lehren” von
-      Jugend auf in Schrift und Wort nicht gefehlt hat. Genau
-      so der Hund, der dabei zugleich lernt, daß es immer nützlich
-      ist, sich nur an seinen <em>Herrn</em> zu halten. Tollt der Hund
-      Wagen nach, so würde der temperamentvolle Terrier oder
-      Schäferhund bei erbetnem Schlagen und Knallen des Kutschers
-      erst recht in Erregung geraten, nur der von der Peitsche
-      getroffene aufschreiend ablassen. Das beste Erziehungsmittel
-      ist deshalb die <em>Gummischleuder</em> (Abb. 1), die zum Kurieren
-      für Raufer, Geflügel- und Hasenhetzer unersetzlich wertvoll ist.
-      Ein scharfer Pfiff und dazu einige Schrotkörner, deren Herkunft
-      dem Hund unheimlich ist, wirken Wunder. Die Schleuder,
-      spielend zu handhaben, bequem in der Tasche zu tragen, eine
-      kleine Ausgabe, ist auch gegen fremde Raufer nie versagend
-      <!-- Seite 32 -->
-      und erspart bei lebhaften Hunden die hohen Unkosten für
-      Dressur oder für manchen verhüteten Schaden. Haben wir
-      in einsamer Straße unseren Rüden von der Leine gelöst und
-      es nähert sich ein größerer Rüde, so sieht man schon an der
-      aufgerichteten Kampfstellung, gesträubtem Rückenhaar, erhobner
-      steiler Rute, ob Rauflust vorhanden ist. Anlage dazu haben
-      fast alle geschlechtsreifen Terriers, Schäferhunde, Boxer,
-      Doggenschläge, Dobermannpinscher; hält man einen solchen,
-      so versäume man Anschaffung der Gummischleuder (Zwille)
-      nicht und beobachte scharf, besonders im Alter beginnender
-      Geschlechtsreife. Durch beständiges Führen, sofortiges Anlegen
-      kann man wohl Vorbeugen, aber nicht heilen. Bei den
-      ersten Anzeichen von Erregung, Stutzen beim Anblick des
-      Gegners muß schon der Strafschuß erfolgen und dann sofort
-      an die Leine, aber nicht vom anderen Hund in entgegengesetzter
-      Richtung wegführend, sondern an diesem dicht vorbei
-      unter scharfer Mahnung. Pudel, französische Bulldoggen,
-      Schnauzer, Bernhardiner. Neufundländer, Rottweiler, Zwergrassen
-      sind weniger kampflustig veranlagt; diese werden nur
-      bisweilen durch bissige Angreifer verdorben. Jene soll man
-      durch einen Schreckschuß seinem Schützling fernhalten. Auch
-      bei nächtlicher Ruhestörung des im Hofe im Zwinger befindlichen
-      Hundes ist diese „lange Peitsche” nützlich, sowie
-      das wirksamste Mittel aufdringliche Rüden fern vom Hause
-      zu halten, wenn man eine Hündin besitzt und diese läufig ist.
-      Betritt man einen Laden, so hält man den Junghund sehr
-      kurz, duldet nicht das Beriechen der am Eingang stehenden
-      Körbe, Säcke, Kisten, da das häufig vom Aufheben des Beines
-      begleitet ist. Da er aber leicht aus Spielerei fortlaufen oder
-      überfahren werden könnte, läßt man erst vor dem Laden allein
-      warten, wenn er fest im Appell ist.</p>
-      <div class="image-center">
-	<img src="images/gummischleuder.png" alt="" style="width: 100%"/>
-      </div>
-
-    <!-- Foto 4 - Seite 33 -->
-    <h3 id="10"><a>10. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Verhalten auf Spaziergang.</b></h3>
-
-    <p>Im Gegensatz zur Aufsicht und Beherrschung auf der
-      Verkehrsstraße, soll beim Spaziergang hinaus <em>möglichste
-	Freiheit</em> für den Hund angestrebt werden; hier soll er
-      sich ausleben und körperlich entwickeln. Nur flotter Auslauf
-      auf hartem Boden gibt gesunde Glieder, harmonische Bewegung,
-      geschlossene Zehen, festen Rücken, widerstandsfähige Konstitution,
-      kurz alles, was gegen Krankheiten stählt, zum Gebrauchs-,
-      Zucht- und Arbeitshund stempelt, und zu jener schönen Erscheinung
-      macht, die der Preisrichter auf Ausstellungen über
-      alles stellt und hoch auszeichnet. Doch auch was uns selbst
-      eine ästhetische Freude beim Anblick ist, zumal wir es sich
-      entwickeln sehen und durch rationelles, immer dem Können
-      und Alter angepaßtes Trainieren unterstützen. Auf langen
-      Spaziergängen lernen sich Herr und Hund kennen und wachsen
-      zu einer Einheit zusammen. Von der Erfrischung und Erholung
-      für uns selbst noch gar nicht zu sprechen. Winselnd
-      und ratlos bleibt der schwächlich aufgezogene, mangelhaft ernährte,
-      energielose Hund vor einer steilen Böschung, die wir
-      überklettern, stehen, während der temperamentvolle es drei-
-      und sechsmal versucht, bis es ihm gelingt, uns nachzufolgen.
-      Er wird gelobt, wie man überhaupt viel mit dem Hunde
-      <em>sprechen soll</em>. Zeigt er Spuren von Ermüdung, z. B. nach
-      lebhaftem Tollen etwas eingesenkten Rücken oder lockre Ellenbogen,
-      so wird länger gerastet. Hat man statt eines Welpen
-      einen halbfertigen oder älteren Hund erworben, so kann man
-      ihn mit achttagelanger Haltung im Haus und an Leine nicht
-      so fest an sich gewöhnen, als wenn man schon am zweiten
-      Tage ihn über einige Stunden hinaus in die Einsamkeit von
-      Feldwegen bringt, und dann springen läßt. Läuft er auch
-      scheinbar davon, so rufe man nicht und gehe in entgegengesetzter
-      Richtung. Kehrt er zurück in die Nähe, so spricht
-      <!-- Seite 34 -->
-      man freundlich mit ihm, ohne ihn anzulegen und läßt ihn
-      weiter herumspringen. Bis er ermüdet selbst dicht herbei
-      kommt und erst kurz vor der Wohnung oder Stadt wieder
-      angelegt wird. Fremde zogen hinaus, zwei gute Freunde
-      kehren zurück. Freiheit ist aber nicht gleichbedeutend mit
-      Zügellosigkeit. Wenn es auch ein schönes Bild ist, einen
-      Hund hinter einem Hasen über die Felder fliegen zu sehe,
-      so muß man doch sofort anrufen, wenn der Hund mit tiefer
-      Nase auf Wildspur sucht. Aus dem gelegentlichen Hetzer,
-      den jeder Jäger zu erschießen berechtigt ist, wird ein Gewohnheitswilderer.
-      Und außerdem soll jeder Natur- und Tierfreund
-      das Recht des Jagdinhabers respektieren und
-      dessen Wild nicht beunruhigen. Es ist wohl kein Unglück,
-      wenn unser Hund Krähen hoch macht, aber zwischen schwarzen
-      Haushühnern im Hof und Krähen ist für ihn kein Unterschied;
-      er versteht nicht, warum ihm dort erlaubt wäre, was hier
-      scharf gewehrt werden muß. Wenn auch Hundefreunde selten
-      Katzenliebhaber sind, so müssen wir doch den Junghund sofort
-      abrufen und anlegen, wenn er Miene macht, solche anzugreifen.
-      Es könnte leicht ein Auge kosten. Fast alle Katzenwürger
-      entstehen durch Anhetzen, wobei allerdings die sogenannte
-      natürliche Feindschaft, die nichts ist als Kampflust des großen
-      Hundes gegen das kleine fauchende, drohende Tier, unterstützt.
-      Unterläßt man anfangs das Anhetzen, so ist es leicht abzurufen,
-      ebenso von ruhigem Geflügel. Ein gutes Mittel zur
-      Geflügelfrommheit ist es im Einvernehmen mit dem
-      Geflügelhalter den Junghund an der Leine nahe an eine ihre Kücken
-      führende Henne zu bringen. Diese geht in Mutterliebe so
-      energisch auf den Hund los, daß dieser für immer belehrt ist.
-      Allzuängstlich braucht man bei Begegnung mit fremden Hunden
-      in der Einsamkeit nicht zu sein, es gibt höchstens Flöhe.
-      Sonst aber meist: viel Lärm um nichts. Muß man aber eingreifen,
-      so fasse man <em>nie mit ungeschützter Hand</em> nach dem
-      Halsband, das hat schon manchem gefährliche Bisse eingebracht.
-      Eher nach Hinterlauf oder noch besser an der Rute. Fremde
-      <!-- Seite 35 -->
-      drohende Bauernhunde lassen sich meist verscheuchen, wenn
-      man sich nur bückt, um einen Stein aufzuheben. Sie haben
-      darin Erfahrung. Mit Stock bei größten Hunden dreinschlagen,
-      steigert die Wut der Kämpfer. Bei vielen Hunden hilft rasches
-      Entfernen und Abpfeifen mehr als Dabeistehen und Schelten.
-      Zur Abwehr von Gewohnheitsraufern, bei denen uns vielleicht
-      ein liebgewordener Weg vorbeiführt, leistet ein Schrotschuß
-      mit der Gummischleuder allerbeste Dienste. Nach 2—3 maliger
-      Anwendung weicht der Köter schon aus Entfernung aus, wenn
-      er die Vorbereitung bemerkt. Ferner tritt die Schleuder in
-      Dienst, wenn der Hund Radfahrern oder Wagen nachprellt,
-      was er selten tun wird, wenn man fleißig mit ihm ins Freie
-      geht. Auf einsamen Wegen kann es passieren, daß der Hund
-      auf Aas stößt (tote Mäuse oder dgl.) und sich darauf wälzt,
-      so daß er mit entsetzlichem Gestank behaftet zurückkommt.
-      Hunde, die dazu neigen, das Aas auf große Entfernung wittern
-      und darauf zulaufen, muß man im Auge behalten, sofort
-      anrufen, wenn sie erst mit der Nase prüfen. Gehorchen sie nicht,
-      so erfolgt der Schrotschuß, darauf anleinen und sie unter
-      Verweis der betreffenden Stelle führen. Manche Hunde, die zu
-      einseitig ernährt werden (Mangel an Nährsalzen), neigen zum
-      Kotfressen. Auch hier hilft nur Aufpassen, wenn man versteckte
-      Stellen, Mauern, Gräben oder sonst für menschliche Kotablage
-      geeignete Plätze passiert. Eine tägliche Gabe von Chlorkalzium
-      in das Futter getropft (Dosierung s. 1. Kap.), sowie Fleisch oder
-      Knochenbeigaben, unterdrücken diese üble Neigung. Sonst wird
-      man möglichst wenig auf Ausgängen erziehen, anrufen,
-      dirigieren. Der Hund soll sich nach dem Herrn umsehen; wer ihn
-      an jeder Straßenecke ruft, erzieht einen Hund, der geht, wohin
-      er will, statt daß er den <em>Herrn</em> beständig im Auge behält.</p>
-    
-    
-    <!-- Seite 36 -->
-    <h3 id="11"><a>11. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Der Appell (Kommen und Gehen auf Befehl).</b></h3>
-    
-    <p>Zu dieser sehr wichtigen Übung raten wir, solange der
-      Hund noch im unreifen, aber eindruckfähigen Alter steht. Der
-      Gehorsam muß anerzogen in sein ganzes Wesen übergehen, nicht
-      durch Dressurlektionen erzwungen werden. Der Nachhilfe, die
-      dazu unerläßlich, setzt der <em>Junghund</em> noch weniger Muskelkraft
-      entgegen, ist noch leicht einzufangen, auch soll er dabei
-      durch kleine Belohnungen den Eindruck gewinnen, daß rasches
-      Befolgen für ihn von <em>Vorteil</em> ist. Hat er begriffen, <em>was</em>
-      er soll, so genügt später freundliches Lob. Das vertrauensvolle
-      bedingungslose Herkommen soll auch deshalb der systematischen
-      Dressur, bei welcher man ohne gelegentlichen Zwang
-      und gewisse Härte nicht auskommt, voraus gehen, da der
-      Junghund im Kommen nur das Laufen zum freundlichen
-      Herrn erblickt, der ihn noch nicht mit Lernen und sonstigen
-      Zumutungen bedrückt hat. Wie alle späteren Übungen
-      erfolgt diese im Anfang nicht bei starkem Ruhebedürfnis
-      (kurz nach der Hauptmahlzeit), auch nicht direkt während lebhafter
-      Emotion (Spiel, Springen, Bellen), in deren Bann seine
-      Aufmerksamkeit voll steht, noch in Anwesenheit ablenkender
-      Personen (Kinder, belebter Hof). An die Führungsleine muß
-      er schon so weit gewöhnt sein, daß er sich an dieser nicht
-      ungebärdig benimmt, in diese beißt. Für diese Übung wird sie
-      durch eine längere (3—5 m) ersetzt. Man gibt ihm an dieser
-      voll nach, legt die Schleife um das Handgelenk und ruft den
-      Namen, dazu lockend: „herein”, in die Hände klatschend.
-      Dieses Klatschen war oben schon angedeutet, um seinen Gang
-      zu beschleunigen, wenn ihm die Futterschüssel hingestellt wird.
-      Kommt er nicht sofort, so zieht man ihn unter Anruf heran
-      falls nötig mit leichtem Ruck. Dann beklopft und streichelt
-      man ihn freundlich, als ob er von selbst gekommen wäre.
-      <!-- Seite 37 -->
-      Nach einigen Minuten und Gehen an der verkürzten Leine
-      läßt man diese nach und wiederholt den Anruf, wie oben angegeben.
-      Sobald er das erste Mal willig und von selbst
-      kommt, erhält er eine Belohnung und lebhaftes Lob. Ohne
-      Ablenkung durch die Umwelt wird jeder Hund nach 3 Tagen
-      verstehen, was er soll. Immer noch erfolgen die Übungen
-      an langer Leine, die man versuchsweise aus der Hand läßt.
-      Kommt er willig, so löst man ihn nach Belohnung und
-      springt selbst mit ihm ein Stück, was immer für jeden Hund
-      ein wohl verstandenes Zeichen von Anerkennung ist. Plötzlich
-      bleibt man stehen, entfernt sich rasch nach rückwärts und
-      ruft unter Händeklatschen. Wer es vorzieht, kann sich auch
-      einer Pfeife bedienen. Aber niemals geht man beim Hereinrufen,
-      um den Weg zu kürzen, entgegen, weil das Zugehen
-      eher etwas Drohendes hat, oder den Hund zu der Annahme
-      veranlaßt, es gehe weiter, und bisher war er immer gewöhnt,
-      gemäß der Richtung des Herrn zu laufen. Diese Übungen
-      sind so lange an der langen Leine fortzusetzen, bis der Hund
-      genau begreift, was er soll und daß er <em>muß.</em> Hierauf
-      kommen Übungen in Freiheit, wozu man die Gummischleuder
-      mitnimmt. Ignoriert der Hund den Anruf völlig, dreht sich
-      nicht einmal um, so erfolgt plötzlich der Strafschuß ohne
-      vorherige Drohung. Auf diesen der freundlichste Anruf. Hierauf
-      wieder einige Übungen an der langen Leine. Hört der
-      Hund auf Anruf, nähert sich aber nur zögernd und halt
-      machend, so wäre ein Strafschuß falsch; dann entfernt man
-      sich rasch und lockt; wiederholt die Übungen an der Leine.
-      Überflüssiges Pfeifen und Anrufen (Kommando, etwas anderes
-      als Unterhaltung) ist zu vermeiden; außer auf Gehör (Ruf,
-      Klatschen) wird man vorteilhaft durch Anwinken mit dem
-      Arm unterstützen und so zugleich auf das Auge einwirken.
-      Später wird das Deuten mit dem Zeigefinger eine Hilfe sein,
-      wo er einen Gegenstand zu suchen, also seine Aufmerksamkeit
-      hinzulenken hat. Zunächst deute man mit dem Arm zum
-      Herrn: „herein”; für den fertigen Hund muß später das
-      <!-- Seite 38 -->
-      Winken mit dem Arm allein genügen. Sitzt das Herkommen
-      fest — geübt wird es seltener, nur praktisch angewandt —,
-      so wird das entgegengesetzte geübt. Erst einige Male im
-      Zimmer blitzschnell „Platz”, unter Lösen der Leine und
-      Armbewegung, scharf gegeben. Sodann etwa 20 Schritte vom
-      Hause: „Geh Platz!” unter Lösen von der Leine scharf
-      gegeben unter Drohung mit Gerte. Zu Hause wird er erwartet
-      und gelobt, aber nicht belohnt, weil er sonst leicht von selbst
-      umkehren könnte, in der Erwartung, sich damit etwas zum
-      Fressen zu verdienen. Nächsten Tages wird die Entfernung
-      erhöht auf 30 m und der Hund nach <sup>1</sup>⁄<sub>4</sub> Stunde abgeholt
-      und mitgenommen. Geht er nicht sofort freiwillig, so begleitet
-      man anfangs einige Schritte und wiederholt das Kommando
-      „Geh Platz”. Diese Übungen müssen zunächst nicht auf alle
-      Entfernungen ausgedehnt werden; da es aber nützlich ist, wenn
-      man seinen Hund mit einer Botschaft nach Hause senden kann,
-      werden sie später nach vollendeter Reife wiederholt, wenn der
-      Hund alt und selbständig genug ist, sich nicht abfangen zu
-      lassen. Jetzt sollen einige solche Übungen zunächst nur den
-      Junghund lehren sofort nach Hause zu <em>finden,</em> wenn er sich
-      vom Herrn zufällig verirrt oder allein unbeaufsichtigt das
-      Haus verlassen hätte. Ist er im Nachhausegehen nie geübt
-      worden, so irrt er ratlos ab und kann leicht zu Verlust
-      geraten. Nützlich ist es auch bei Heimkehr vom Spaziergang
-      in Nähe des Hauses stehen zu bleiben und ihn mit Kommando
-      „Geh Platz” vorauszuschicken. Man geht nach, wenn er
-      gefolgt hat und ruft dem an der Haustür wartenden Hund
-      aus etwas Entfernung zu: „Gib Laut”, worauf ihm das
-      Tor oder die Tür dort geöffnet werden soll. Das nächste
-      Mal wird er von selbst durch Bellen Einlaß verlangen.</p>
-
-    <div class="image-center">
-      <img src="images/photo05.png" alt="" style="width: 100%"/>
-    </div>
-    
-
-    <!-- Seite 39 -->
-    <h3 id="12"><a>12. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Spielende Dressur.</b></h3>
-
-    <p>Die spielende Dressur wird von Anhängern der scharfen
-      Parforce-(Gewalt)-Dressur, die erst bei fertigen Hunden
-      einsetzen dürfe, schroff verurteilt. Der Berufsdresseur, der in
-      6—8 Wochen einen Hund in allen Fächern firm machen soll,
-      kann freilich damit nicht arbeiten. Wer sie aber anwendet,
-      muß sich bewußt sein, daß er nicht mit dem Hund <em>spielen,</em>
-      sondern den <em>Trieb zum Spiel</em> ausnützen, der nichts
-      ist als Kräfteüberschuß, worin schon Schiller das Wesen des Spieles
-      sah (s. dessen „Über die ästhetische Erziehung des Menschen”,
-      27. Brief). Dem Kind ist sein Spiel tiefer Ernst; nur wer
-      darauf eingeht, es nicht als gehaltlose Tändelei ansieht, wird
-      das Kind verstehen und richtig leiten. Ebenso den zum Spiel
-      aufgelegten Hund. Die besten Tricks der Dressur wilder Tiere,
-      bewunderte Paraden von Freiheits- und Schulpferden sind
-      nicht vom Dresseur erfunden und geschaffen, sondern vom Tier
-      selbst; der Vorführende schleift höchstens ab und inszeniert.
-      Ebenso bei den Hunden; kleine Wunder von Dressur erreicht
-      auch bei Hunden nur, wer ihren Spieltrieb im Jugendalter
-      beobachtet, ihn ausnützt durch Entgegenkommen, aus einer
-      Pose und einem Versuch etwas macht, dazu das Kommando
-      und Nebenumstände schafft. Was wir selbst nach Vorschriften
-      für alle Hunde an Erfolgen erzielen, ist nur ein Wehren
-      unter Drohung und Zwang, Erziehung genannt, und ein
-      mechanisches Einpauken von Gehorsamsübungen unter Ausnützen
-      von Sinnesanlagen (Gehör, Nase) und Urtrieben (Suchen,
-      Revieren, Wachen, Haß gegen andre Tiere). Mehr oder
-      minder scharf gedrillt und prompt ausgeführt, größere oder
-      geringere Anlagen bei einzelnen Rassen und innerhalb dieser
-      der Individuen, das allein unterscheidet die Resultate an den
-      Hunden trotz aller Erziehung und Dressur. Den Jagd- und
-      Gebrauchshund in Vollendung macht die Hochzucht. Anders
-      <!-- Seite 40 -->
-      beim Gesellschaftshund. Sobald ihm Bewegung nicht mehr eine
-      Anstrengung ist, er auch geistig regsam wird, setzt der
-      Spieltrieb ein, das Verlangen nach Beschäftigung, etwas Tätigkeit.
-      Kommt der Besitzer dem nicht entgegen, bietet er nicht die
-      äußeren Anreize, deren das in Gefangenschaft gehaltene Tier
-      ebenso bedarf, wie der Mensch, so sucht der Hund selbst nach
-      Betätigung. Je nach Kraft, Größe, Temperament ergibt das
-      unliebsame Vorkommnisse; Zerstörungssucht nennt man es bei
-      Kindern. Vorbeugend sperrt man tateneifrige Hunde in den
-      Zwinger ein, hängt sie an die Kette, wo sie störrisch werden
-      und verdummen, während gerade die beste Zeit zur Erziehung
-      wäre. Beständig in menschlicher Gesellschaft werden sie
-      intelligent, lenksam. Am leichtesten lernt der Hund im Spieltrieb
-      apportieren; wenn er sich irgendwelche Gegenstände auf
-      seinen Platz schleppt, ist der richtige Zeitpunkt. Man läßt vom
-      Drechsler aus Buchenholz einen Apportierbock von folgendem
-      Querschnitt ◻═◻, schlicht ohne Politur drehen, der leicht
-      rollt, je nach Größe der Rasse 15—30 cm lang, bewegt ihn
-      dicht vor den Augen des Hundes, wirft ihn leicht in die Höhe,
-      fängt ihn auf, um so die Aufmerksamkeit zu erregen, rollt ihn
-      dann an einen glatten Platz: Hausflur, Garten, nach Ruhe
-      während des Spaziergangs an einsamer Stelle vor seinen Augen
-      fort mit dem aufmunternden Ruf: „Apport”. Der Hund
-      springt sofort nach, um ihn zu fangen. Ergreift er nicht
-      sogleich, so kommt man zuvor, nimmt ihn weg, bewegt das Holz
-      vor ihm und wirft aufs neue: „Apport”. Für Foxterriers,
-      Airedales, die gerne springen, kann man auch eine Holzkugel
-      oder Vollgummiball wählen, doch werden diese dann zuweit
-      mit der leichten Beute davon eilen. Und es kommt darauf
-      an, daß der Hund den Gegenstand alsbald abgenommen erhält,
-      bis er selbst merkt, daß Ablieferung eine Fortsetzung des
-      Spiels bedeutet. Das Apportierholz ist immerhin für das
-      noch schwache Gebiß eine kleine Last. Sowie der Hund
-      gefaßt hat erfolgt das Kommando: „herein”, auf das er in
-      seinem Eifer meist nicht prompt folgt, nur mit Aufhorchen
-      <!-- Foto 5 - Seite 41 -->
-      oder Zögern reagiert. Man eilt herzu, nimmt ihm mit sanfter
-      Gewalt das Holz ab, reizt ihn ein wenig und wirft aufs neue:
-      „Apport”. Dieses Spiel wird höchstens 3—4 mal wiederholt,
-      so daß es Reiz des Neuen hat. Keinesfalls darf es ermüden
-      oder langweilen, niemals dürfen wertlose Holzstücke oder gar
-      Steine, an denen häufig Zähne abgebrochen werden, benützt
-      werden. Läßt man auch nur einmal den fortgeworfenen
-      Gegenstand zum Zerbeißen oder den Hund achtlos wegwerfen,
-      so stiftet man für spätere Dressur zum korrekten Apportieren
-      Schaden, verleitet man ihn sich Gegenstände des Haushalts
-      zum Zerstören einzuholen. Hat der Junghund Freude am
-      Nachspringen und Ergreifen, läßt sich aber nur widerwillig
-      abnehmen oder jagt damit davon, so übt man einige Male
-      an langer Leine. Für jedes Abnehmenlassen oder gar Bringen
-      erfolgt lebhaftes Lob. Mit ein wenig Entgegenkommen muß
-      man schon zufrieden sein, dann wirft man weiter. Gestraft
-      wird hierbei nie, höchstens die Übung abgebrochen. Erst wenn
-      man zufrieden ist, wird der Holzbock durch Holzkugel oder
-      Vollball ersetzt. Wirft man letztere in Rasen, so umwickelt
-      man sie mit hellem Stoffstück, um sie sie mit dem Auge zu
-      finden. Kluge Hunde beobachten die Stelle des Einfallens
-      und lernen bald, was sie nicht sehen, mit der Nase zu suchen,
-      eine wertvolle Erleichterung für Verlorenapportieren. Wichtig
-      für alle spielende Dressur ist der richtige Zeitpunkt; dieser ist,
-      wenn der Hund selbst sein Lager verläßt und zum Herrn
-      kommt, sich meldet; dann ist er aufgelegt, empfänglich.
-      Spiellust läßt sich anregen, fördern, nicht befehlen. Setzt er sich
-      fragend vor uns, so richten wir ihn an den Vorderpfoten
-      auf, halten ihn einen Augenblick, lassen los, aber die Hände
-      dicht vor ihm und sagen: „so schön”, ihn scharf ansehend.
-      Macht er Miene sich herabzulassen, so mahnen wir mit „schön”,
-      brechen ab, ehe er herabgeht, beloben und belohnen ihn. Das
-      nächste Mal halten wir ihm unter dergleichen Mahnung einen
-      Bissen dicht vor die Nase: „so schön”, werfen ihn nach kurzer
-      Zeit im Bogen von oben zu mit dem Ruf „Nimm”! Werden
-      <!-- Seite 42 -->
-      diese und ähnliche Übungen gemacht, wenn der Hund von selbst
-      zum Herrn kommt, so haften sie nach 3—6 mal. Holt man
-      ihn und nötigt ihn dazu, so wird er nach 10 maliger Anweisung
-      noch immer die mechanische Unterstützung und Anleitung
-      brauchen. Richtet sich der Hund von selbst oder nach
-      Anlocken unter Vorhaltung von Knochen oder Zucker auf den
-      Hinterbeinen auf, so ist es Kleinigkeit, diese Stellung zu
-      verlängern durch langsames Entfernen über ihm nach rückwärts,
-      unter Zeigen und Vorhalten des Bissens ihn das Gehen auf
-      den Hinterbeinen (Tanzen) zu lehren. Durch Aufheben
-      aufgerichtet und Zuspruch lernt er es schwer, viele, gar nicht.
-      Sie müssen selbst die dazu nötige Stellung ausbalancieren
-      und einen Zweck vor Augen sehen. Sitzen wir ruhig im
-      Zimmer, und der Hund kommt langsam heran, berührt uns
-      mit der Pfote, so ergreift man diese lebhaft und drückt sie.
-      Hält dann die offne Hand vor die Pfote. Erhebt er sie nicht,
-      so stößt man leicht von rückwärts den Vorderlauf an: „<em>Gib
-	Pfote</em>.” Handbewegung, Armhaltung und Wort müssen sich
-      immer ergänzen. Stille im Zimmer, Abwesenheit anderer
-      Menschen sind der richtige Moment. Das im Augenblick gegebene
-      zu erfassen macht den Laien zum Dressurkünstler, nicht
-      das Programm und Lehrbuch. In allem sonstigen mag man
-      nachlesen und Rat hier einholen, was in diesem Kapitel 12 steht,
-      muß in das Gefühl übergehen und in den Fingerspitzen sitzen.</p>
-
-    
-    <!-- Seite 43 -->
-    <h2 id="III"><a>III. Teil.</a><br/>
-      Systematische Dressur des Jährlings.</h2>
-    <hr style="width: 10%"/>
-    
-    <h3 id="13"><a>13. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Leinenführigkeit.</b></h3>
-    
-    <p>Hat der Hund das spielende Wesen abgelegt, seine Glieder
-      in der Gewalt, das endgültige Gebiß bekommen, so geht der
-      Junghund in den Jährling über, je nach Rasse im 7.,
-      bei größten Schlägen im 9. Lebensmonat. Am schnellsten
-      lernt jedes Tier, wenn es genau nach Methode wie die Vorfahren
-      erzogen wurden, Rassen mit Tradition der Dressur
-      wie Jagdspaniels begreifen fast von selbst. Statt des Lederriemens
-      erhält der Jährling sein solides Zug-, der Polizeihund
-      sein Dressurhalsband; an Stelle der Führungsschnur
-      tritt die Lederleine, Zwang zu exakter Ausführung ersetzt
-      bisherige Nachgiebigkeit. Wir erleichtern nur noch Begreifen
-      und Ausführung, sind aber unerbittlich in exakter Befolgung.
-      Leinenführig ist nur der Hund, der an <em>linker Seite, dicht</em>
-      am Knie, den Kopf für Führer <em>sichtbar,</em> die Vorderläufe in
-      gleicher Höhe wie der Herr geht, ohne die Leine je zu
-      <em>spannen.</em> Bester Zeitpunkt der Übung: Rückkehr vom langen
-      Spaziergang, nicht sofort bei Ausgang. Wir überdenken vorher,
-      so daß uns der Rückweg längere Zeit an Mauern, grader
-      Vorgärtenreihe, Häuserwänden ruhig vorbeiführt. Dort angekommen,
-      deutlicher Anruf, kurze stille Rast, Anlegen. Leine
-      kurz in linke Hand, in rechte Gerte, Kommando: „<em>am Fuß</em>”
-      und im gleichen Augenblick energisch antreten. Nun gehen
-      <!-- Seite 44 -->
-      wir ganz langsam so dicht an der Mauer oder Häuserreihe,
-      daß der Hund links durch diese, rechts durch das linke Bein
-      eingeengt ist. Die Kopfstellung leitet die Länge der Leine.
-      Prellt er mit dem Kopf vor, so erfolgt ein leichtes Zurückziehen
-      und Zuruf „zurück”. Genügt das nicht, ein warnender
-      Schlag mit der Gerte aus dem rechten Handgelenk über die
-      vorgestreckte Nase. Leichtes Lob, lebhaftes würde zum Springen
-      veranlassen, harte Strafe zum ängstlichen Nachschleichen. Das
-      Marschtempo sei alsbald flotter, damit der Hund nicht teilnahmlos
-      nebenher trottelt, sondern animiert geht, da prägt
-      sich das „am Fuß” fester ein als bei dem bisherigen
-      gewohnten Nebenherlaufen. Bleibt man mal stehen, so wird
-      das Kommando „am Fuß!” mit Kurzhalten und lebhaftem
-      Antritt neu gegeben, die Schritte sollen tunlichst hart hallen,
-      wenigstens die ersten, damit die Bewegungsart die Führung
-      unterstützt. Erster Tag ohne Hindernisse und Wendungen;
-      am Endpunkt lösen, loben, Erlaubnis zum Vorspringen mit
-      aufmunterndem „Voraus”. Nach voller Zufriedenheit am
-      zweiten Tag zeitweilig unmerkliches Lösen der Leine, sonst
-      erst bei dritter oder vierter Wiederholung. Wechsel des Weges
-      vorteilhaft, später auf anderer Straßenseite ohne die bannende
-      Wand oder Mauer links. Nächste Steigerung: belebtere Wege
-      unter leichtem beruhigendem Zuspruch bei Annäherung von Hunden;
-      Lob und Ermahnung sollen von Abirren abhalten.
-      Jedes scharfe Abbiegen nach rechts erfolgt unter Kommando
-      „am Fuß”! und leicht angezogener Leine. Wiederholung frei
-      „am Fuß”. Zum Schluß jedesmal Lob und Entlassung:
-      „Voraus”.</p>
-
-    
-    <h3 id="14"><a>14. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Setz dich, Leg dich, Ablegen.</b></h3>
-
-    <p>Drei reine Gehorsamsübungen, wozu der Hund
-      begreifen muß, was er soll; das Verharren ist das Folgen
-      aus Einsicht, daß er sich damit Strafe erspart. Anfangs übt
-      <!-- Seite 45 -->
-      man im leeren Raum unter Ausschaltung von Ablenkungen,
-      zu denen auch der Trieb des ersten Auslaufens beim
-      Ausgang gehört. Zunächst Namenanruf, Anhängen der Leine,
-      Stehen dicht vor Herrn, die linke Hand faßt nach Halsband
-      unter der Kehle und drückt leicht zurück, die rechte drückt die
-      Keulen nieder, kurzes Kommando „<em>Setz</em>”! Die rechte Hand
-      läßt nach, zeigt dem Hund die senkrecht vor die Nase
-      gehaltene Handfläche (späteres Zeichen ohne Kommando), die
-      linke bleibt noch. Bannender Blick und Zeigen der rechten
-      Hand. Macht er keine Miene aufzustehen, so tritt man zurück,
-      leises Lob. Alsbald beim Ausgang Erlaubnis zum Voranspringen,
-      wenn angezeigt, Abmarsch mit „<em>am Fuß</em>”! Später
-      Wiederholungen, kurzes Kommando und Hilfe zur Ausführung
-      ergänzen sich rasch zusammenfallend. Nutzanwendung: so oft
-      der Hund am Fuß geht und der Herr stehen bleibt, jedesmal
-      „<em>Setz dich</em>”! Bald nur noch auf Vorhalten der Hand
-      senkrecht vor die Nase, bis,sich der Hund von selbst setzt, sobald
-      und wo immer der Herr still steht. Zweck: würde der Hund
-      ungeleint neben dem Herrn, der irgendwie durch Unterhaltung,
-      Blick in Schaufenster, auf Plakat usw. beschäftigt ist, stehen,
-      so wird er leicht zu fremden Hunden laufen, sich langweilend
-      weiter bummeln. Das konsequente Setzen ist ein Bannen am
-      Ort, ohne daß er leicht getreten wird oder in Versuchung
-      kommt. Je temperamentvoller die Rasse (Polizeihund), desto
-      wichtiger ist dieses Bannen; Zwerghunde lernen es selten, da
-      ungeduldig.</p>
-
-    <p>Ein weiterer Schritt, etwas schwieriger, für jede höhere
-      Dressur unerläßlich, ist das Legen auf gedehntes Kommando.
-      Gut erzogene Hunde wissen schon aus dem Befehl: „Platz,
-      leg dich”, was sie jetzt sollen. Führen sie es aus dem
-      Gehen beim Fuß angeleint, nicht auf gedehnten Befehl: „Leg
-      dich” aus, so drückt man mit linker Hand auf den Rücken,
-      während die rechte unter die Vorderläufe greift, sie nach vorne
-      schiebend. Die linke Hand bleibt, der rechte Arm erhebt sich
-      wagrecht wie hypnotisierend über den Augen. Allmählich
-      <!-- Seite 46 -->
-      hebt sich die linke weg, der rechte Arm bleibt mit wagrechter
-      Hand erhoben; will der Hund aufstehen, so klappt die Hand
-      auf den Oberkopf unter „Leg dich”! Nach einer Reihe von
-      Übungen muß der Hund lediglich auf Erheben des rechten
-      Arms mit wagrechter Hand und allmählichem Senken auch
-      ohne Wortbefehl sich legen. Dieses erfolgt immer mit leiser
-      Stimme, die auf den Hund eindringlicher wirkt, als Schreien.
-      Vollen Erfolg hat nur, wer öfter wiederholt, aber unbedingte
-      Befolgung fordert, falls nötig mit Gerte nachhelfend. Jedes
-      Nachgeben und Verzicht auf Ausführung lockert auch die
-      Disziplin auf andren Gebieten. Ist das Legen (Down) für
-      Jagdhunde unerläßlich, für manche die halbe Dressur, wenn
-      damit das Niedersenken des Kopfes zwischen die Vorderfüße
-      verbunden ist, so ist es bei kleinen Rassen entbehrlich, wenn
-      man sie im Hause zum pünktlichen Gehorchen auf „Platz,
-      leg dich”! erzogen hat. Auf „Setz dich”, sollte niemand
-      verzichten. Alle Polizeihundrassen müssen das „Leg dich”
-      ausführen, sowohl auf Wort wie Wink. Nutzanwendung:<br/>
-      
-      1. Wenn der Hund auf größere Entfernung unsre Stimme
-      gegen Wind nicht hört, können wir ihn durch Armaufheben
-      bannen, bis wir zu ihm herangehen und ihn anleinen.<br/>
-      
-      2. Ablegen zum Bewachen eines Gegenstandes, falls fremder
-      Gegenstand fügt der Herr etwas hinzu, was seinen Geruch
-      trägt (Handschuh). Hierzu wählt man einen ruhigen Ort,
-      wenn möglich an Wandung, Böschung, Mauer, Baumstamm
-      im Schatten, anfangs angelegt oder mindestens mit
-      angehängter Leine. Nach Ermahnung entfernt sich der Herr,
-      verhält sich ruhig verborgen; schleicht der Hund nach, wird
-      er unter „Pfui” und Zeigen der Gerte zurückgebracht, aber
-      alsbald persönlich abgeholt, unter Mahnung: ruhig „Platzt”
-      damit er nicht entgegenspringt. Abrufen wäre falsch; was
-      zu bewachen ist, darf nie verlassen werden.<br/>
-      
-      Zur korrekten Befolgung gehören viele Übungen und Geduld, aber
-      auch schon eine gewisse Reife des Hundes, sowie gutes Einvernehmen
-      zwischen Herr und Hund. Ist man überhaupt zur An<!-- Seite 47 -->schaffung
-      des sogenannten Torquatushalsband (Stachelhalsband)
-      geschritten, das für Jagd und Polizeihund fast unerläßlich,
-      so wird man durch Anlegen an solches sicher Resultate
-      erzielen, ebenso den Hund rascher zum Gehen an Fuß bringen.
-      Aber ein solches Instrument sollte nur für dickfellige Hunde
-      benutzt werden, die auch durch ein paar kräftige Schläge nicht
-      verdorben (scheu) werden. Sehr nützliche Gehorsamsübungen
-      sind „Setz dich” und „Leg dich” dicht vor der gefüllten
-      Futterschüssel. Hunde, die so geübt sind, versagen nicht leicht
-      in Freiheit.</p>
-
-    
-    <h3 id="15"><a>15. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Begleiten zu Fahrrad, Wagen, Pferd.</b></h3>
-
-    <p>Alle mittelgroßen und größeren Rassen, ausgenommen
-      die schweren Bernhardiner, müssen lernen, dem Fahrrad zu
-      folgen, dessen Tempo für Junghunde zu mäßigen ist, da sie
-      sonst leicht dauernd in Hinterhand ruiniert werden.
-      Andererseits gibt es kein besseres und bequemeres Mittel, den
-      Junghund zu einem gesunden, kräftigen, bruststarken, wohlgestalteten
-      zu trainieren als das Laufen hinter dem Rad. Die ersten
-      Male muß man sich allerdings die Mühe machen, das Rad
-      zu schieben und zwar ganz scharf auf rechter Straßenseite;
-      ausnahmsweise folgt der Hund nicht links, dicht am Fuß,
-      sondern darf frei gehen. Vom Rad aus ihn an der längeren
-      Leine zu führen, empfiehlt sich nicht, das könnte nur ein sehr
-      geschickter Fahrer mit einem außerordentlich lenksamen,
-      leinenfesten Hund riskieren und hätte höchstens den Erfolg, daß
-      der Hund den Weg nur einmal macht. Hat der dem geschobenen
-      Rad aufmerksam folgende Hund den ersten Lauftrieb
-      hinter sich und seine Geschäfte verrichtet, so steigt man auf
-      einsamer Landstraße, die noch wenig von Autos befahren ist
-      auf, hält sich zur Erziehung dicht rechts, nimmt sofort flottes
-      Tempo, das den Hund zu gestrecktem Trab veranlaßt und
-      nicht viel Zeit läßt, nach links und rechts abzuschweifen.
-      Die schrille Trillerpfeife hängt an Schnur am Handgelenk
-      <!-- Seite 48 -->
-      oder um den Hals; nützlich ist vorn an der Lenkstange an
-      einer vernickelten Klemmvorrichtung die Peitsche zur Abwehr
-      fremder Hunde. Führt man zu zweit, so sollen beide Räder
-      mit etwas Abstand hintereinander folgen; vorn derjenige Teil
-      an dem der Hund mehr gewöhnt ist, als der führende, der
-      zweite gelegentlich korrigierend und überwachend, folgt.
-      Eine Stunde zum Rad begleiten ist soviel Bewegung wie
-      4 Stunden Spaziergang. In der Stadt selbst und auf
-      belebten Straßen fährt man erst, wenn der Hund nach einigen
-      Wochen des Mitlaufens achtsam geworden ist. Um den
-      etwas reiferen Hund zum Laufen neben dem Wagen zu
-      erziehen, wäre es falsch, sogleich ein flott fahrendes Fuhrwerk
-      zu besteigen; der Hund würde leicht aus Übermut oder
-      Spielerei nach dem Pferd springen oder umkreisen. Auf dem
-      Rückweg nach längerem Spaziergang ersuchen wir den Lenker
-      eines langsam fahrenden Lastwagens uns zu
-      Erziehungszwecken das Aufsitzen zu gestatten und nehmen rechts hinten
-      Platz. Es kommt hierbei nur darauf an, daß der Hund den
-      Herrn sieht und hört, sich an die für ihn verwunderliche
-      Tatsache gewöhnt, daß er nicht dicht herangehen kann. Bellen
-      und Anspringen, was bei langsamer Fahrt und vorausgegangener
-      ausgiebiger Bewegung ohnehin selten, wird nicht geduldet,
-      mit „Pfui” oder Drohung mit Gerte verwiesen.
-      Hilft das nichts, so springt man ab, legt ihn an lange Leine
-      und steigt rückwärts auf. Erst nach mehrmaligem Üben, nachdem
-      rollende Räder und Pferd dem Hund nichts mehr unheimlich
-      Fremdes, wird ein etwas flotterer Wagen bestiegen. Junge Hunde
-      läßt man zum Ausritt nicht begleiten, außer man hat selbst
-      Stall und Pferd, und der Hund ist durch öfteres Mitnehmen
-      und vorherigen Aufenthalt im Stall mit dem Pferd vertraut,
-      meidet die Nähe der Hufe, springt das sich bewegende Pferd
-      nicht mehr an. Und auch dann ist es nützlich, vorher beim
-      Ausführen des Pferdes den Hund einige Male mitgehen zu
-      lassen. Der vorher an das Rad gewöhnte wird sich auch da
-      sofort anpassen und dem Reiter folgen.</p>
-
-    <div class="image-center">
-      <img src="images/photo06.png" alt="" style="width: 100%"/>
-    </div>
-    
-
-    <!-- Foto 6 - Seite 49 -->
-    <h3 id="16"><a>16. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Apportieren und Verlorensuchen.</b></h3>
-
-    <p>Selbst wenn der Junghund nach den Anweisungen des
-      Kapitel 12 schon „spielend gelernt”, — das Wort ist sehr
-      bezeichnend und hat tiefen Sinn — hat, muß man ihm doch
-      noch eine vollständige systematische Dressuranleitung zum
-      <em>korrekten</em> Apportieren geben. Manche Rassen sind auch
-      weniger arbeitswillig und zum Spiel nicht aufgelegt. Solchen
-      mit ausgeprägten Sonderanlagen (z. B. Teckel, Windhund)
-      ist es überhaupt möglich das Apportieren vor vollendetem
-      8.-10. Monat beizubringen, später ist es nahezu ausgeschlossen
-      oder doch sehr langwierig. Zum Üben wird jetzt nicht Ball
-      und Kugel, nur das Apportierholz verwendet. Raum dazu:
-      ein ruhiges Zimmer ohne Ablenkungen, keine Zuschauer.
-      Damit das Greifstück lieber gefaßt wird und die Zähne nicht
-      verletzt, umnagelt man es mit einem Lederstreifen. Das
-      Apportieren setzt sich aus 5 Handlungen zusammen (setz dich,
-      faß, apport, setz dich, aus). Man ruft „herein” hängt die
-      längere Leine (nicht die kurze Führleine) an das Halsband
-      ohne das Tier durch Lebhaftigkeit zu erregen. Fiebert es
-      vor Erregung hinaus zu kommen, so macht man mit ihm
-      „am Fuß” einige Gänge; Kommando: „Setz dich”! Der Hund
-      soll in Erwartung sein, aber nicht in Erregung, wenn es
-      etwa die Zeit zum gewohnten Spaziergang wäre oder Gebell
-      andrer Hunde, Lärm, Geräusche ihn ablenken. Ist das der
-      Fall, so verschiebt man die Lektion, begnügt sich mit der
-      Übung „leg dich”! Eine erfolgreiche Übung zu richtigem
-      Zeitpunkt ist mehr wert als ein Dutzend erfolgloser. Sitzt der
-      Hund in ruhiger Erwartung, so holt man das Apportierholz
-      herbei öffnet ihm den Fang (Schnauze) mit leichtem Zwang,
-      legt das Holz hinein, hebt leicht, den Kopf durch Druck von
-      unten und spricht deutlich „Faß”, ihn scharf im Auge
-      behaltend. Hält der Hund, so zieht man die Hand langsam
-      <!-- Seite 50 -->
-      zurück unter Mahnung „Faß”! Nach wenigen Augenblicken
-      nimmt man ihm das Holz mit der linken Hand ab, die rechte
-      drückt leicht den Kopf nieder und hilft nach mit Kommando
-      „<em>Gib aus</em>”! Man belobt, aber belohnt noch nicht. Nach
-      einem kurzen Gang „am Fuß” erneutes Setzen und Wiederholung.
-      Inzwischen Pause mit Ablegen. „Herein, setz dich”.
-      Hält der Hund ohne Unterstützung, läßt sich das Holz willig
-      in den Fang ohne Nachhilfe legen, so hält man es dicht vor
-      die Schnauze: „Faß apport” ihm leicht entgegenkommend.
-      Hat er das erstemal von selbst gefaßt, so wird er nach
-      „aus” belohnt und die Lektion mit einem Rundgang „am
-      Fuß” abgebrochen, aber nicht durch Spaziergang abgelöst,
-      weil der Hund sonst während des Unterrichts nur an diesen
-      denkt. Am besten erfolgen solche Stunden an langweiligen
-      Regentagen, am stillen Sonntag Nachmittag. Es gehört
-      dazu viel Nachsicht, Geduld und Zufriedenheit mit kleinem
-      Fortschritt. Der Hund darf angesichts und während der Übung
-      mit dem Apportierholz nie gestraft werden, damit er nicht
-      ängstlich oder unlustig wird. Eher kann man das „Setz dich”
-      vorher etwas scharf fordern, „leg dich” üben, aber dann das
-      Holz noch nicht zeigen und erst bei erneutem Setzen ihm
-      einlegen. Solange nicht das „Faß Apport” ohne Beihilfe klappt,
-      schreitet man nicht weiter. Nimmt er das dicht vorgehaltene
-      sogleich auf Befehl, so wird es das nächste Mal etwas weg
-      und tiefer gehalten, nach alsbaldigem „gib aus” belohnt
-      und abgebrochen. Eine kurze Lektion zur Zufriedenheit bringt
-      mehr Erfolg als stundenlanges Wiederholen. Die nächste
-      Übung ist Vergrößerung der Entfernung bis der Hund von
-      selbst nimmt, sei es, daß wir das Holz bei kleineren Rassen
-      auf den Boden, bei größten dicht vor seinen Augen auf
-      bereitstehendem Holzschemel legen. Bei arbeitswilligen Hunden,
-      die schon vorher spielend lernten, geht das alles in einer
-      Lektion (mit einigen Pausen), bei andren kostet es 6—12 Tage.
-      Ist ein Hund besonders hartnäckig und will sich das Holz
-      absolut nicht einlegen lassen, so hilft oft ein Gewaltmittel.
-      <!-- Seite 51 -->
-      Man nimmt ein ähnlich dickes Stück Rundholz, legt es ihm
-      weit rückwärts in den Fang und bindet es durch mehrfaches
-      Umschlingen im Nacken fest, doch ohne zu scharf abzuschnüren.
-      Mit dieser Befestigung macht man mit ihm einen mehrstündigen
-      Spaziergang, wodurch oft der Widerstand für immer gebrochen
-      ist. Dabei ist Kontrolle und viel Gehen am Fuß nötig. Die
-      Schnur im Nacken wird zur Sicherheit noch an das Halsband
-      befestigt. Mit derselben Verschnürung haben wir hartnäckige
-      Raufer und Katzenwürger besser als mit Maulkorb kuriert.
-      Nimmt der Schüler das Holz vom Boden auf, so
-      darf es nunmehr fortgerollt oder geworfen werden, doch soll
-      der Hund <em>erst auf Befehl</em> „Faß apport” zuspringen.
-      Dieses abwarten zu lernen, ist die Ursache, weshalb auch
-      Hunde, die schon Ball, Kugel usw. bringen, die systematische
-      Übung mit Sitzen vor Kommando, und mit sofortigem
-      Abliefern mit Hinsetzen durchmachen müssen. Erst nach ganz
-      exakter Ausführung darf das Apportieren im freien Gelände
-      mittels mitgenommenen Gegenstands, nie mit aufgehobenem
-      Stein oder Ast geübt werden. Schütteln, Beißen, Spielen,
-      Herumziehen ist streng zu rügen und durch kurze scharf
-      betonte Übung im geschlossenen ruhigen Raum (Zimmer, Hof)
-      zu korrigieren. Nur ganz allmählich wird in langsamer
-      Steigerung der bisherige Gegenstand durch beliebige andre,
-      die anfangs die Witterung des Herrn tragen sollen, ersetzt.
-      Niemand als der Herr darf mit ihm üben. Schwierige Aufgaben,
-      z. B. Bringen von Metall (Schlüssel), das Hunde ungern
-      mit den Zähnen berühren, werden belohnt, um die
-      Äpportierfreude zu stärken. Dem „Faß apport” (Ergreifen
-      und Bringen des Sichtbaren) folgt das „Such apport”, womit
-      der Hund die erste Anleitung zum Verstehen von „Suchen”
-      erhält. Der verwitterte (riechende) Gegenstand wird vor seinen
-      Augen ins Gras, Klee, Heidekraut oder dergleichen geworfen,
-      so daß der Hund zwar das Werfen, also die Richtung, nicht
-      aber den eingefallenen Gegenstand liegen sieht. Diesen muß
-      er durch Absuchen mit Auge oder Nase finden. Ist die Kugel
-      <!-- Seite 52 -->
-      in ein grünes Tuchstück, das man mit einigen Tropfen
-      Anisöl parfümiert hat, gewickelt und erhält er diese vor dem
-      Werfen vorgehalten, so kommt der Hund rasch von selbst
-      darauf, die Nase zu benützen. Meist genügt es und ist auch
-      für spätere Nutzanwendung klüger, nur das Tuchstück einige
-      Stunden in der Tasche oder auf bloßer Haut getragen zu
-      haben. Beim Werfen im Winter im Schneefeld benützt man
-      ein helles Leinenstück. Weiß der Hund genau, was „Such
-      apport” bedeutet, so versteckt man im Zimmer die umwickelte
-      Kugel, läßt den Hund erst setzen und animiert mit „Such
-      verloren”. Der gefundene Gegenstand ist immer, auch im
-      Zimmer unter Hinsetzen vor den Herrn abzuliefern. Mit der
-      Hand gibt man die Richtung an, damit der Hund lernt, diese
-      als Hilfsmittel zu betrachten. Erste Nutzanwendung: während
-      Gehen „am Fuß” lassen wir die umwickelte Kugel fallen,
-      nach zehn Schritten: Kehrt. „Setz dich”, der Hund weiß,
-      daß es etwas zum Apportieren gibt. Wir deuten von ihm
-      weg, dicht am Boden entlang nach mit der Hand rückwärts:
-      „Such verloren”. Versteht er nicht, so gehen wir langsam
-      mit ihm zurück und verkürzen das nächste Mal den Abstand
-      auf 5 Schritte. Das Deuten am Boden lehrt ihn, daß er
-      auf Rückspur suchen soll. Nach einer Reihe von Übungen
-      begreift der Hund unter Benützung und Beobachtung der
-      Winke mit Hand oder Arm ganz von selbst, ob er auf der
-      Fährte oder frei suchen soll. Durch Lob und freundliche
-      Behandlung wird das Apportieren und Suchen bei den meisten
-      Hunden zur Leidenschaft; es darf sich nur niemals mit den
-      Übungen der Begriff von schroffer Behandlung oder Strafen
-      verbinden. Auch darf man den Hund nie durch allzuhäufige
-      Wiederholung am gleichen Platz genau derselben Übung
-      langweilen oder ermüden. Abschluß immer Lob und Zufriedenheit.
-      Weitergehende Dressur der Spurenarbeit mit Gehilfen ist
-      Sache der sogenannten Polizeihunddressur aus
-      Sozialdressurbüchern.</p>
-
-    
-    <!-- Seite 53 -->
-    <h3 id="17"><a>17. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Kleine Kunststücke.</b></h3>
-
-    <p>Unter teilweiser Ausnützung des schon vorher Gelernten
-      und der bei spielender Dressur (Kap. 12) festgestellten
-      Anlage lassen sich viele sogenannte Kunststücke beibringen, die
-      man aus der Lust des Hundes am Springen, Apportieren,
-      Verbindung von beiden, ableitet. Wer mit seinem Hund
-      verblüffen will, daß dieser scheinbar rechnen oder lesen kann,
-      der muß ihn nur mit leisesten Winken, kaum merklicher
-      Bewegung der Lippen, Zucken der Schulter dirigieren. Dazu
-      sind nur Hunde brauchbar, die mit Spannung dem Herrn
-      ins Gesicht sehen, die Kommandos dort mehr ablesen als
-      hören. Wer seinen Schüler an laute Befehle, von lebhaften
-      Körperbewegungen begleitet, gewöhnt hat, darf nicht erwarten,
-      daß er auf ein leises, mit geschlossenen Lippen hervorgebrachtes
-      „Ss” reagiert. Oder ein Zucken von Schulter, ein Bewegen
-      der Zehen, die im Stiefel ein Knarren oder Biegung des
-      Leders verursachen, beachtet. Auf solchen, von den
-      Mitmenschen nicht bemerkten Zeichen beruht das Lesenkönnen der
-      Hunde oder ihre Fähigkeit, schwierigste Rechenaufgaben zu
-      lösen. Noch nie hat ein denkender Hund oder Pferd in
-      Abwesenheit des Herrn eine Frage beantwortet. Doch es ist
-      sicherlich schon ein Beweis außerordentlicher Arbeitsfreude,
-      wenn ein Hund immer wieder Buchstaben oder Zahlen klopft,
-      scharrt, Buchstabenblätter herbeibringt. Man möge sich also
-      trösten, wenn der eigne Hund nur mechanisch Gelerntes von
-      sich gibt; selbst die gelehrtesten Hunde arbeiten nicht anders. —
-      Hunde, die lebhaft sind und bewegungsfreudig, lernen sehr
-      leicht springen, wenn man z. B. an langen Regentagen sie
-      nicht hinausführen kann. Zwischen eine Tür stellt man ein
-      Brett (Kistendeckel) in Länge der Türöffnung und in 3/4 Höhe
-      des Hundes), befiehlt „setz dich” etwa 1—2 m von dieser
-      entfernt, übersteigt selber lebhaft das Brett mit dem Ruf
-      <!-- Seite 54 -->
-      „Komm hopp”. Und ebenso zurück. Wiederholt es mehrmals,
-      später auch ohne vorher setzen zu lassen. Sodann wirft
-      man den Ball oder Apportierholz und befiehlt: „Hopp, apport”,
-      bis der Hund freudig auf Kommando das Brett überspringt.
-      Das nächste Mal wird das Brett durch vier zusammengestellte
-      Leisten in folgender Form zwischen der Türöffnung ▭
-      ersetzt, die nicht höher sein dürfen als er, weil sonst der Hund
-      darunter durchschlüpft. Springt er freudig, so wird die
-      Lattenumrahmung einerseits frei an eine Wand gedrückt, die andre
-      Seite begrenzt man selbst und kommandiert „Hopp”. Endlich
-      stellt man nur noch die obere Latte allein an verschiedenen
-      Stellen gelegentlich auch allmählich erhöhend wieder zwischen
-      die Türöffnung, bis der Hund freudig die wohlbekannte
-      Sprungplatte übersetzt. Dann wird diese durch ausgestreckten
-      Arm oder Spazierstock ersetzt. Über der eingeklemmten Latte
-      zwischen der Tür wird ein Reifen, aus Spanischrohr gebogen
-      und anfangs durch Umwicklung mit Packpapier vergrößert,
-      gehalten, bis der Hund durch den dünnen, etwas verengten
-      Reif über die Latte zugleich setzt und schließlich durch den
-      Reifen allerorten. Dann wird er gradso durch einen Bogen
-      springen, den man mit beiden Armen, anfangs noch über der
-      Türlatte, bildet. Alle Steigerungen erst, wenn das Kommando
-      „hopp” über das Brett sofort verstanden und willig
-      ausgeführt wird. Mit Lob, freundlichem Abklopfen nicht zu
-      sparen, als Abschluß eine kleine Belohnung. Alle kurzrückigen
-      Rassen (Terrier, Pudel, Pinscher, französische Bulldoggen,
-      Dobermann) sind sprungwillig, weniger die längeren,
-      auf kürzeren Läufen, oder die Trabläufer (Schäferhund,
-      Rottweiler), die es aber aus Galopplauf im Freien über eine
-      Wandung zwischen Gartentür ebenso rasch begreifen. Auch
-      hier kann man Apportierlust dazu benutzen, namentlich wenn
-      der Sprung aus Garten oder Hof zum Spaziergang ins
-      Freie führt. — Hat der kleine Hund durch öfteres Zuwerfen
-      kleiner Brocken, anfangs aus der Nähe, das Auffangen unter
-      „Nimm” begriffen, so muß er auch lernen, zu warten bis er
-      <!-- Seite 55 -->
-      die Erlaubnis erhält. Man hängt die Leine an das Halsband,
-      was dem Hund immer das Bewußtsein gibt, doppelt
-      an den Herrn zum Folgen gebunden zu sein, und läßt „setzen”,
-      hält den Kopf unter Mahnung zur Ruhe, wagrecht, legt
-      leise ein Stück Zucker auf die Nase und läßt langsam den
-      Kopf los. Auch ohne Mahnung pflegt der ungewohnte Anblick
-      die Augen zu bannen, unter „st” entfernt man sich und
-      fixiert scharf. Tritt herzu, ein leichter Schlag von unten an
-      den Unterkiefer wirft das Zuckerstück in die Luft „Nimm”
-      gibt die Erlaubnis danach zu schnappen; fällt es zur Erde,
-      so wirft man es nochmals in die Höhe mit „Nimm”. Am
-      nächsten Tag wird die Übung wiederholt, später ohne Leine
-      aber immer mit vorherigem Kommando: „Setz dich.” —
-      Das vorgehaltene Stück Zucker dient auch als Lockmittel
-      zum Durchschlüpfen zwischen die Füße im Gehen. Man
-      stellt sich mit vorgestelltem Fuß vor den Hund, lockt mit der
-      linken Hand den rechts sitzenden Hund. Ist er durchgeschlüpft,
-      so wird das andre Bein vorgestellt und der Zucker in die
-      rechte Hand genommen, bis man 3 oder 4 Schritte gemacht
-      hat. Hierauf erhält er das verdiente Stück, das immer zum
-      Schluß gegeben wird, auch wenn man nicht mehr nötig hat,
-      es zum Locken vorzuhalten und der Hund auf Befehl „hier
-      durch” in Erwartung der späteren Belohnung von selbst
-      kommt und bei jedem Schritt zwischen den Beinen durchläuft.
-      Manche Hunde niesen aus Verlegenheit, wenn man sie fixiert.
-      Man fragt dazu: „Wie niest der Hund”? und belohnt. Andre
-      Hunde reagieren auf Quietschball (Gummiball, der zusammengedrückt,
-      fiebt) prompt durch kurzes Bellen. Man wiederholt
-      dicht vor ihnen das Geräusch 3—4 mal, belohnt jedesmal,
-      namentlich wenn der Hund öfter antwortet. Dann wird der
-      Ball in der Hand verborgen, ganz leicht gedrückt, der sitzende
-      Hund erwartungsvoll angesehen. Auf Antwort darf mit
-      Belohnung nicht gespart werden. Ist man sicher, daß der Hund
-      5—6 mal unbedingt anschlägt, so kann man ihn als Rechenkünstler
-      vorführen und fragen: „Setz dich”, wieviel ist 4 mal
-      <!-- Seite 56 -->
-      8 weniger 29. Darauf dreimaliges Drücken auf den
-      verborgenen Ball, wobei die Zuschauer, „um den Hund nicht zu
-      verwirren” etwa 10 Schritt weit entfernt gehalten werden,
-      so daß sie unmöglich das leise Geräusch des Balls in der
-      Brusttasche durch den angepreßten Arm oder in der
-      Hosentasche vernehmen können.</p>
-
-    <div class="image-center">
-      <img src="images/photo07.png" alt="" style="width: 100%"/>
-    </div>
-    
-
-    <p>Alles das sind scheinbar überflüssige Spielereien ohne
-      praktischen Wert. In Wahrheit ist <em>alles</em> nützlich, was der
-      Hund lernt. Aus einem ergibt sich das andre. Noch
-      bedeutungsvoller ist das Lehren für den Besitzer; er erlernt
-      dabei den Hund behandeln und zu ermessen, wie weit ein
-      Hund auf Erinnerung und Reize reagiert. Das Einvernehmen
-      zwischen Mensch und Tier wächst; der Hund wird mit jedem
-      neuen Begreifen leichter erfassen und fester behalten. Bis er
-      Stimme, Ton, jede Regung versteht, worüber man oft irrig
-      sagt: er versteht jedes Wort. Alle hohe Dressur ist Willigkeit
-      zur Beachtung von Zeichen. Damit Belohnungen (ein Stückchen
-      Kakes, Zucker) auch als solche empfunden werden, darf der
-      Hund nicht überfüttert sein, auch außer den regelmäßigen
-      Mahlzeiten in seiner Schüssel von niemand je Leckerbissen
-      zugesteckt erhalten. Eher etwas knapp an einem Schultag
-      (Regentag): ein voller Bauch studiert nicht gern.</p>
-
-    
-    <h3 id="18"><a>18. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Wasserarbeit und Schwimmen.</b></h3>
-
-    <p>Die meisten Hunde gehen gern von selbst bei Hitze ins
-      Wasser, wenn sie nicht unvernünftig behandelt, d. h.
-      hineingeworfen oder an einer plötzlich abschüssigen Stelle
-      den Grund verlieren und erschrecken. Ehe man den mindestens
-      6—8 Monate alten Hund ans Wasser führen will, sucht man sich
-      schon in Gedanken eine flache Uferstelle aus, an der man sich
-      nach Spaziergang an heißen Sommertagen lagert. Dann läßt
-      man ihn gewähren und selbst Bekanntschaft mit dem nassen
-      <!-- Foto 7 - Seite 57 -->
-      Element suchen. Jeder Zwang ist von Übel, Beispiel älterer
-      Hund nützlich, aber nicht unerläßlich. Hat er sich ins Wasser
-      gestellt und macht darin Gehversuche, so wirft man ein rundes
-      Holzstück das mit langer dünner Schnur zum Herausholen
-      zur Sicherheit versehen ist, wenige Meter von ihm noch ins
-      flache Wasser: „Apport”. Sobald er herauskommt, schnell
-      das Kommando „Setz dich, gib aus”!, ehe er sich noch schütteln
-      kann. Wasserabschütteln vor Ablieferung des Apportgegenstands
-      ist ein Dressurfehler, weil dabei meist der Gegenstand
-      fallen gelassen wird und liegen bleibt oder, falls Ente des
-      Jägers, entweicht. Was auch der Schüler ausführt, muß
-      exakt sein. Hat man das Holz abgenommen, so mag er
-      erst etwas herumspringen, ehe man aufs neue wirft. Nicht
-      ermüden, und mit Lob abschließen, sodann flotter Heimweg
-      namentlich später bei kühlerem Wetter. Einige Tage später
-      versucht man es in tiefem Wasser; scheut er es, so geht man
-      ohne Tadel nach Hause, versucht es nochmals. Das Versagen
-      ist kein Unglück an sich, aber es gibt ein nie versagendes
-      Mittel jeden Hund zum Schwimmen zu bringen. Dazu
-      brauchen wir einen lebenden Gehilfen oder einen kurzen Pfahl,
-      1 m lang, unten spitz zum Einschlagen; oben (etwas unter
-      Rand) wird eine Ringschraube eingedreht. Ort ein Bach, der
-      zum Durchwaten für den Hund zu tief aber nicht reißend ist,
-      Nähe einer Brücke. Auf dem einen flachen Ufer schlagen wir
-      mit kräftigem Stein den Pfahl in den Boden, so daß er etwa
-      <sup>1</sup>⁄<sub>2</sub> m noch herausragt, ziehen durch die Ringschraube eine
-      lange kräftige Leine, werfen die beiden Enden auf das andre
-      Ufer, zum sicheren Wurf mit angebundenem starken Holzstück.
-      Sodann begeben wir uns mit dem Schüler über die Brücke
-      zu der dem Pfahl gegenüber liegenden flachen Stelle. Das
-      eine Ende wird an das genügend eng gestellte, aber nicht
-      würgende Halsband befestigt, das andre nehmen wir in die
-      rechte Hand. Mit der linken führen wir dicht an das Wasser
-      und ziehen nun mit der rechten Hand langsam aber fest die
-      durch die jenseitige Ringschraube laufende Schnur. „Voraus,
-      <!-- Seite 58 -->
-      so ist's brav.” Der Hund fühlt sich geführt an der Hand
-      des Herrn, wenn er auch im Wasser den Boden unter den
-      Füßen verliert, zieht ihn die Leine, daß er nicht versinkt,
-      noch unsicher wird oder Zeit hat zum Paddeln oder Wasser
-      treten. Kurz vor dem Ufer, noch ehe er herausspringen kann,
-      erfolgt das Kommando „herein, hierher”! und das andre Ende
-      der Leine, das bisher nur nachgab, zieht zurück. Man kann
-      denselben Effekt mit einem Gehilfen erreichen, der den Hund
-      am Halsband hält, während man die lange Leine ans andre
-      Ufer wirft, über die Brücke geht und nun selbst den Hund
-      an dieser zu sich unter Anruf hinüberzieht. Dort wird er gelobt.
-      Besser ist es aber, das ganz allein in aller Stille ohne
-      Zuschauer und Teilnehmer abzumachen. Man wird erstaunt sein,
-      wie rasch jeder Hund begreift, daß das Wasser gar nichts
-      gefährliches ist, und daß er an der führenden Hand des Herrn
-      immer in Sicherheit ist. Dieses Hilfsmittel muß in vollster
-      Ruhe und Bedächtigkeit benützt werden, überzeugt, daß es
-      hilft und daß der Hund ohne jede Aufregung sich leiten lassen
-      wird, als ob man schon 10 Hunde auf diese Weise von der
-      Harmlosigkeit des Wassers überzeugt hätte. Am besten setzt
-      man sich einige Minuten vor dem Anlegen an die hinübergeworfene
-      Leine ans Ufer und raucht eine Zigarette, was
-      auch zum Vertreiben von Mücken nützlich ist. Jede Unruhe,
-      Nervosität oder Unsicherheit des Herrn überträgt sich auf den
-      Hund, den wir auch nie über Trauer oder Niedergeschlagenheit
-      täuschen können, wie unsre Angehörigen, die wir aus
-      Rücksicht leicht mit Worten zu beruhigen vermögen.</p>
-    
-    <p>Zu Schwimmkünstlern und Tauchern kann man nur
-      solche Rassen machen, die ererbte Wasserpassion infolge
-      Lebensweise der Vorfahren (Neufundländer) oder Abstammung
-      von Arbeitsschlägen (Pudel, Spaniel. Airedaleterriers, die
-      Otterhundblut führen) besitzen. Öfter führt auch häufige
-      Gelegenheit durch Nähe von Teichen, Flüssen, Meeres- oder
-      Seeufer, harte Schläge, wie rauhhaarige Terriers und Pincher
-      dazu. Vorbedingung zum Tauchen ist sehr klares, ruhiges
-      <!-- Seite 59 -->
-      Wasser und freudiges Apportieren, wozu man Holzstücke durch
-      Beschweren zum Untersinken präpariert, aber nie Steine,
-      benützt. Will man den schwarzen Schnürenpudel in voller
-      Schönheit und Farbe erhalten, so darf er nach dem Baden
-      wie Schwimmen nicht lebhaften Sonnenstrahlen ausgesetzt
-      werden; man wählt dazu die warmen Sommerabende. Auch
-      lasse man sich nicht verleiten, an kühlen windigen Abenden
-      Hunde ins Wasser zu schicken, besonders nicht kurz behaarte.
-      Zum mindesten nehme man ein altes Handtuch mit und
-      frottiere kräftig dem Haarstrich entlang. Ältere Jagdhunde,
-      die viel zur Entenjagd benützt werden, zeigen durch
-      Nierenleiden und Rheumatismus, wohin solche Zumutungen führen.
-      Hat der passionierte Hund gegen Willen des Herrn ein eisiges
-      Bad genommen, so begibt man sich im Eilschritt zur nächsten
-      Behausung und scheue sich nicht, dort Wärmeschutz vor Ofen
-      oder, nach Trockenreibung mit Heu oder Stroh, im Stall zu
-      erbitten. Es wird selten gemütlose Menschen geben, die einem
-      Tier Mitgefühl versagen, was zudem nichts kostet. Lieber
-      eine halbe Stunde Aufenthalt, als ein krankes Tier, für das
-      der Herr verantwortlich ist.</p>
-    
-
-    <h3 id="19"><a>19. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Schußfestigkeit und Verteidigung des Herrn.</b></h3>
-    
-    <p>Wenn manche Hunde auf Schuß ausreißen, und sogar
-      schußscheue Jagdhunde vorkommen, so ist nervöse Veranlagung,
-      der nicht rechtzeitig entgegengetreten wurde, sowie ein
-      erstmals in nächster Nähe abgegebener Schuß schuld. Der Jäger
-      schießt vom Hund weg auf ein Ziel, der Jagdhund muß auf
-      Schuß sich legen und Befehl abwarten. Der Schuß gegen
-      Herrn des Schutzhundes kommt in der Richtung auf
-      diesen. Also ist hier die Gewöhnung eine andere. Der
-      Abfeuernde soll nie der Herr sein, sondern immer ein Zweiter,
-      <!-- Seite 60 -->
-      ein Feind. — Der Gehilfe erhält einen Revolver, geladen
-      mit Platzpatrone-(ohne Kugel, anfangs wenig Pulver); er
-      hat sich im freien Gelände, etwa 100 m weit aufzustellen
-      und zunächst nur durch lebhafte Bewegung und rüden Anruf
-      auf sich aufmerksam zu machen. Der Hund steht angeleint
-      links vom Herrn. Der erste Schuß fällt, Kommando: „Gib
-      Laut!”. Man lobt, hält den Hund zurück. Der Gehilfe
-      nähert sich auf Wink, gibt weiteren Schuß ab. Je lebhafter
-      der Hund bellt, desto weniger hört er die Schüsse, deren
-      letzter auf höchstens 6 m Nähe erfolgen darf. Jetzt rückt
-      man mit dem Hund vor, worauf der Gehilfe sofort zurückweicht.
-      Hier wie bei allen Mannübungen muß der Hund
-      immer den Eindruck haben, daß er der Sieger sei, der mit
-      drohendem Bellen den Feind in die Flucht schlägt. Aber
-      <em>nie</em> darf Manndressur und Angriff mit einem Hund geübt
-      werden, der nicht eine volle systematische Dressur hinter sich
-      hat und <em>fest im Appell ist</em>. Bei scharf veranlagten, kräftigen
-      Rassen könnten Mißverständnisse von Schuß, Bewegung,
-      Verwechslung des Gehilfen oder dgl. zu verhängnisvollen
-      Folgen führen. Man muß immer wissen, wo man nur
-      anleiten und mehr den Zurückruf üben muß, und wo man den
-      etwas schüchternen Hund zum Draufgänger steigern kann.
-      Also Vorsicht bei Schäferhunden, Rottweiler, Dobermannpinscher,
-      Doggen, Bulldoggen; bei diesen wird nicht scharf gehetzt,
-      sondern nur die Richtung angegeben und Gehorsam
-      geübt. Den regungslos stehenden Menschen (oder Gehilfen)
-      hat der Hund nur zu verbellen, nie anzugreifen. Das
-      Bewachen erfolgt in liegender Stellung, Kopf in Richtung des
-      Feindes. Reagiert der Schutzhund auf den „Verbrecher”
-      nicht, so wird er wie folgt immer scharf zu machen sein.
-      Der Hund steht an kurzer Leine an linker Seite des Herrn;
-      der Gehilfe in auffälliger Kleidung (umgedrehter Joppe) nähert
-      sich mit einem größeren Ast, ärgert damit mit krächzenden
-      Tönen den Hund. Entweicht sofort, wenn dieser auf Kommando
-      bellt, begibt sich auf erhöhte Stelle (Mauer, auf Baum mittels
-      <!-- Seite 61 -->
-      angelegter kurzer Leiter), so daß ihn der Hund keinesfalls
-      erreichen kann. Von obenher reizt er den Hund mit dem Ast;
-      gibt dieser lebhaft Laut, so kommt der Herr hinzu, lobt ihn
-      und führt ihn weg an der Leine, doch nur wenige Schritte,
-      worauf der Hund frei „an Fuß” als Gehorsamsübung zu
-      folgen hat. Systematische Dressur zum Fassen des Gehilfen
-      („Verbrechers”) erfordern Hetzgewand, Schutzärmel, Dressurplatz
-      und sollte von Laien nur unter Anleitung erfahrener Dressurleiter
-      im Polizeihundverein, Schäferhundverein erfolgen.
-      Vieles Üben und Beißenlassen wird besser vermieden; man
-      erzieht damit bißwütige Hunde. Ist ein Hund nicht scheu,
-      hat er nur einige Male den flüchtenden Gehilfen verfolgt, so
-      weiß er im Ernstfall von selbst von seinen Zähnen Gebrauch
-      zu machen. Allerdings soll der Schutzhund auch nicht
-      ausreißen, wenn ihm jemand mit Ast oder Stock droht, und das
-      ist nur damit zu erreichen, daß man einen Gehilfen gegen
-      den angeleinten, dicht beim Herrn stehenden, bellenden Hund
-      vorgehen läßt. Zieht er sich scheu zurück, so wächst dem
-      Hund sofort der Mut, er geht vor und weicht auch nicht
-      zurück, wenn absichtlich ungeschickte Schläge zunächst nur auf
-      den Boden klatschen. Erst wenn der Hund wütend bellt,
-      darf ihn ein Schlag mit Ast berühren, wird aber dann nicht
-      schaden, sondern den Hund nur angriffsmutiger machen.
-      Immer muß der Herr dabei stehen, animieren, aber doch den
-      Hund so kurz halten, daß eine Verletzung des Gehilfen
-      ausgeschlossen ist. Plötzlich steht dieser ganz still, dann wird
-      auch der Hund mit kurzem Kommando „ab ! Leg dich”, zur
-      Ruhe verwiesen. Den gegebenen Schutzhund liefert die Züchtung,
-      erzieht die Liebe zum Herrn. Nicht die Hetzarbeit, die
-      oft verdirbt und fast nur für Hundebesitzer in einer
-      gefährdeten Berufsstellung angezeigt ist. Hunde an die Kette
-      der Hütte anzulegen und necken zu lassen, veranlaßt sie zwar
-      bei jedem geringfügigen Anlaß zu bellen, zu schnappen und
-      sich wie toll zu gebärden, macht also einen drohenden
-      Kettenhund, aber niemals einen zuverlässigen Schützer. Von der
-      <!-- Seite 62 -->
-      Kette und dem örtlichen Rückhalt wie Hütte gelöst, sind
-      solche Hunde meist feige, schnappen höchstens aus Angst für
-      sich selbst von rückwärts zu. Der richtiglernende Beschützer
-      kann nur durch den fingierten Angriff gegen ihn, wenn er
-      dicht beim Herrn steht, oder gegen den Herrn selbst im Dunkeln
-      zum Begreifen des Schützens gebracht werden. Auch der
-      tobende „Verbrecher” hinter einer Holzwand, der den Hund
-      reizt, führt nicht auf das Ziel <em>Schutz,</em> sondern zur
-      <em>Rauflust,</em> die dann erst wieder gebändigt und in
-      gesunde Richtung gestellt werden muß.</p>
-
-    
-    <h3 id="20"><a>20. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Korrektur verdorbener Hunde.</b></h3>
-
-    <p>Ein Erzieher und Dresseur, der selbst erst einen Hund
-      verdorben hat, eignet sich auch nicht zur Berichtigung, die
-      noch weit höhere Anforderungen an Konsequenz, Geduld,
-      Ruhe, Eingehen auf den Charakter fordert. Unbedingt
-      hoffnungslos ist kein jüngerer Hund, den man aus fremder Hand
-      mit Fehlern mangelhafter Dressur, hand- oder schußscheu, zum
-      Entweichen geneigt erhält. Die Hauptbedingung ist, daß der
-      Hund und neue Herr sich innig aneinander anschließen, sehr
-      viel beisammen sind, daß der auf Straße etwa unbändige,
-      Wagen nachprellende, rauflustige, Geflügel hetzende Hund
-      möglichst wenig Gelegenheit zu Übeltaten findet, solange er
-      nicht eine vollständige neue systematische Dressur (Kapitel 13
-      bis 17) durchgemacht hat, als ob er noch nie etwas gelernt
-      hätte. Und von allen Übungen reichliche Wiederholungen
-      unter peinlichster Beachtung des vorgeschriebenen Anlegens
-      und dazu „Setz dich”. Vor Beginn des Kursus muss man
-      einige Tage der Woche weiten Spaziergängen oder Radtouren
-      in allerlei Gegenden vor der Stadt opfern. In den Straßen
-      aber an kurze Leine links „am Fuß”. Niemand füttert als
-      der Herr, in dessen Schlafzimmer (oder nebenan bei offener
-      Tür das Schlaflager („Platz”) sich befindet. Fremden Hunden,
-      <!-- Seite 63 -->
-      Wagen, Autos, allem, was der Hund scheut oder ihn reizt,
-      weicht man nicht aus, sondern führt den Hund so dicht als
-      möglich vorbei. Hier wie bei allen sonstigen Gelegenheiten
-      wird viel mit ihm gesprochen. Je mehr der Hund lernt
-      (Kapitel 17) und man übt, desto besser. Er muß seine ganze
-      <em>Vergangenheit vergessen,</em> viel Bewegung haben und
-      Abends müde sein. Der neue Besitzer soll womöglich den
-      früheren Herrn (aber nicht in Gegenwart des Hundes) persönlich
-      kennenlernen und dessen Wesen studieren, damit er in
-      allen Kundgaben zum Hund sich auf das <em>Gegenteil</em> einstelle.
-      Spricht jener laut, rasch, lebhaft, so übertreibe er im Verkehr
-      mit dem Hund das Gegenteil. Dieser muß sich immer beobachtet
-      wissen und mit dem Herrn verbunden fühlen. Ehe
-      Befehle erfolgen, muß sich der Hund setzen, den Herrn
-      anblicken lernen, das Kommando abwarten und ablesen. Hat
-      man aber dazu nicht Zeit, so fange man besser den Versuch
-      gar nicht an, verschiebe den Erwerb auf die Ferien. Man
-      glaube nicht, daß man mit Strafen einen verstockten Jungen
-      oder Hund korrigieren könne; damit mag man ihn höchstens
-      zurückhalten, solange er dicht unter den Augen in der Hand
-      ist. Er muß ganz neu sich selbst erleben lernen und im
-      Verhältnis zum Herrn eingestellt werden. Gehorsamsübungen
-      können nicht oft genug (aber ohne Strafen) gemacht werden;
-      rasch und prompt hat „Setz dich, leg dich, apport, Platz,
-      herein, am Fuß” zu erfolgen. Dazu viel Arbeit,
-      Sprungübungen, Kunststücke, Verlorensuchen, Apportieren aus Wasser,
-      Gewöhnen an Schuß ohne Hetzarbeit, das Leben im Hause
-      streng regelmäßig, nie allein ohne Aufsicht auf die Straße.
-      Eine große Summe von gütigen Mühen; ehe man sich dieser
-      unterzieht, wäge man, ob diese der betreffende Hund nach
-      Rassenschönheit und Anlagen, die das Auge und der
-      Gesichtsausdruck verrät, wert ist. Nach Charakter ist der verdorbene
-      Hund ursprünglich oft mehr wert als der, an dem nicht leicht
-      etwas zu verderben ist.</p>
-
-    
-    <!-- Seite 64 -->
-    <h2 id="IV"><a>IV. Teil.</a><br/>
-      Praktische Anleitung zur Hundehaltung.</h2>
-    <hr style="width: 10%"/>
-    
-    <h3 id="21"><a>21. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Der Zwinger, die Hütte, das Lager.</b></h3>
-
-    <p>Ein altes Wort sagt: „Einmal Hundefreund, immer
-      Hundefreund.” Zu einem Dauerzustand für das Leben lohnt
-      es auch ein Dauerheim zu schaffen, da aus dem Hundebesitzer,
-      dem erfolgreichen Aussteller, sehr oft der Züchter
-      wird, der die häufigen Bitten aus Freundeskreis nach einem
-      Abkömmling seines Musterhundes erfüllen will. Bei einem
-      Einfamilienhaus, sei es Stadtmiethaus oder Eigentum vor
-      der Stadt, sollte der Zwinger nicht fehlen. Er erleichtert die
-      Haltung, ermöglicht die Zucht, hilft Haus und Wohnung
-      sauber halten, wenn der Hund nach Spaziergang bei Regen
-      oder Schneeschlamm naß heimkommt und vor Einlaß in das
-      Haus eine Stunde auf reichlichem Strohlager trocken und
-      sauber geworden. Die läufige Hündin ist dort während der
-      Zeit, in der jede zum Entweichen neigt, sicher bewahrt. Die
-      Zuchthündin kann dort in Ruhe werfen und mit den Welpen
-      bleiben, bis sie anfangen selbst zu fressen und weggegeben
-      werden. Auch in einer Villa mit 2—3 Wohnungen erspart
-      ein schlichter Zwinger viel Beschwerden wegen beschmutzter
-      Treppenhäuser, und die im Verhältnis zu dem Luxus eines
-      Hauses ganz geringfügigen Kosten für einen Hundezwinger
-      werden reichlich ausgewogen. In manchen Großstädten verbieten
-      die Besitzer die Haltung eines größeren Hundes; ein
-      <!-- Seite 65 -->
-      Zwinger würde diese Härte überflüssig machen. Die sehr
-      hohe Zahl der Familienhunde in England, das Fehlen von
-      Kreuzungen und wertlosen Straßenkötern geht sicher auf Konto
-      der Zwinger beim englischen Familienhaus als bequeme Unterbringung
-      und Bewahrungsmittel der Hündinnen vor Fehltritten.
-      Der Zwinger lehnt sich am besten an eine geschützte
-      Mauer in Nordost, er habe möglichst viel Sonne, der Boden
-      muß unbedingt betoniert, undurchlässig, also waschbar sein,
-      da er sonst nach kurzer Zeit verseucht und übel riecht. Auch
-      würde auf durchlässigem, feuchtbleibendem Boden der Holzzwinger
-      rasch unten verfaulen. Die Betonunterlage etwas
-      höher als der Hof und leicht schräg geneigt von der Mauer
-      weg, damit Regen schnell abläuft. Eine rechtwinklige Ecke
-      des Hofes oder an Hausrückwand angefügt, macht nur zwei
-      Gitterseiten nötig und gewährt mehr Wetterschutz, ist auch
-      leichter stabil anzulegen. Das Gitter vorn mit Tür, aus
-      Eisenstäben, die nur einmalige Ausgabe sind, die Enden nach
-      Innen gebogen, was Überspringen oder Klettern verhindert.
-      Drahtgeflecht rostet zu rasch und läßt sich dagegen nicht durch
-      Anstreichen schützen. Für mittelkleine Rassen unter Stuhlsitzhöhe
-      ist der Zwinger entbehrlich, höchstens für den Züchter
-      solcher (z. B. Foxterriers) nötig. Also sei er gleich so groß
-      angelegt, daß ein Mann mit gebücktem Kopf darin stehen
-      kann. Eine geräumige Hütte aus Hartholz, mit heißem Leinöl
-      getränkt und mit Ölfarbe gestrichen, genügt auch; das Holz
-      innen und außen glatt behobelte, sogenannte Nut- und Federbretter,
-      von außen mit Decklatten an den Fugen benagelt.
-      Kein Satteldach, sondern ein glattes, schräges Dach mit Dachpappe
-      benagelt zum Aufheben. Bei großer Kälte läßt sich
-      leicht innen auf Leisten ein zweites Dach nur aus Brettstücken
-      auflegen und damit die Höhe reduzieren. Ähnlich soll ein
-      von unten wärmender Doppelboden nicht fehlen, der Zwischenraum
-      mit Torfmull gefüllt. Dieser hält warm; saugt Feuchtigkeit
-      geruchlos auf. Als Windschutz wird bei Kälte ein Sack
-      vor den Einschlupf gehängt, den der Hund beim Einkriechen
-      <!-- Seite 66 -->
-      verschiebt. Der Zwinger sei eine vergrößerte Hütte mit Tür;
-      in diese kommt das Einschlupfloch, durch ein herablaßbares
-      Fallbrett verschließbar, wie an Hühnerhäusern üblich. Innen
-      dient eine erhöhte Pritsche mit reichlich Stroh als behagliches
-      Lager. Das Verbringen in Zwinger oder zur Hütte soll nie
-      eine Strafe sein, wird auch nach Rückkehr von Spaziergang
-      als solche nicht empfunden, zumal nach <sup>1</sup>⁄<sub>2</sub>—1 Stunde die
-      Erlösung zur Futterstunde schlägt. Gelegentlich wird auch
-      das Futter in den Zwinger gebracht oder dient er als Nachtaufenthalt.
-      Die tragende Hündin wird schon 14 Tage vor
-      dem Wurftage an den Zwinger allmählich gewöhnt, indem
-      sie dort ihre Mahlzeiten erhält. Die Gittertür ist nach Innen,
-      die des Hauses nach Außen zum Öffnen. Gegen unbefugtes
-      Füttern, Zustecken von Knochen schützt, wenn nötig, ein von
-      außen an das Gitter mit Bindedraht befestigtes Geflecht.
-      Da der Zwinger für den Familienhund niemals ständiger
-      Aufenthaltsort sein soll, weil er dort verdummt und seinem
-      Zweck als Gesellschafter und Wächter entzogen würde, ist kein
-      kunstvoller Steinbau nötig. Dient der Zwinger als Wurfraum,
-      so ist in diesem mit etwa 12 cm breiten, 20 mm
-      starken Brettern ein Wurfplatz abzugrenzen, benutzt man dazu
-      die Hütte, so wird mit ebensolchem Brettstück nach vorn zum
-      Einschlupf abgegrenzt, damit die Welpen nicht herausfallen
-      können und auch nicht zu nahe vorn am Eingang liegen.</p>
-    
-    <p><em>Ein Lager in der Wohnung</em> muß jeder Hund haben,
-      besser noch ein solches im Zimmer und ein zweites im Vorhaus
-      (Treppenhaus des Einfamilienhauses). Fehlt es, so
-      suchen die Hunde, deren Bauchseite dürftig behaart, aus Wärmebedürfnis
-      Polstermöbel auf. Alle Hunde, die auf blanker Erde
-      oder Holzboden beständig liegen, bekommen häßliche,
-      kahle Liegebeulen an den Ellenbogen. Für kleine Rassen genügt
-      als Lager eine Kokosmatte. Für größere bewährt sich
-      am besten eine Matratze, mit Seegras gefüllt, vom Tapezierer
-      in Form solid durchgenäht, aus Gründen der
-      Reinlichkeit mit abzuknöpfendem Überzug, die Ösen zum Knöpfen aus Leder
-      <!-- Seite 67 -->
-      unterhalb der Matratze zu befestigen, damit sie der Hund
-      nicht aus Langeweile nachts annagt. Aus Verdoppelung
-      (Zusammennähen) zweier Stücken eines ausgedienten Teppichs
-      kann man auch für mittelgroße Rassen ein Lager stabil herstellen.
-      In vielen Geschäften sind fertige Hundelager für
-      kleinere Schläge erhältlich, die aus Eisenrahmen mit starkem
-      Drellbezug bestehen; in diese gehört aber unbedingt eine genau
-      dazu passende Kokosmatte. Körbe in flacher Form
-      empfehlen sich nur für kleine Tiere; das darin liegende Kissen
-      muß jeden Morgen sauber ausgeschüttelt werden. Für Hausflur
-      oder Treppenhaus kann man mit 4 Eckpfosten, 4 Brettstücken
-      von etwa 15 cm Breite und darunter Bodenbretter
-      eine erhöhte Pritsche von etwa 30 cm Höhe, für mittlere
-      Rassen (50x75 Bodenfläche) sehr leicht zusammennageln.
-      Als Lager eine genau hineinpassende Matratze. Hütten im
-      Haus oder Schlafkisten verhindern die Hautausdünstung und
-      sperren den Hund ab, mit abschließbarer Tür mögen sie
-      höchstens vorübergehend zur Erziehung dienen, wenn ein
-      Junghund nachts nicht zimmerrein ist oder man gezwungen
-      ist, ihn öfter allein im Hause zu lassen und fürchtet, daß er
-      diese Zeit zum Anbeißen von Gegenständen mißbraucht. Für
-      kleinste Nassen eignen sich dazu sehr gut die sogenannten
-      Bruthäuschen für Hühner, die vorn mit aufklappbarem Drahtgeflecht
-      versehen sind. Dauernd sollten sie aber nicht nötig
-      und durch gute Erziehung überflüssig gemacht werden.</p>
-
-    
-    <h3 id="22"><a>22. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Die Läufigkeit der Hündin, der Zuchtrüde.</b></h3>
-
-    <p>Im allgemeinen gehört die Hündin <em>nicht in Laienhände,</em>
-      am wenigsten in der Mietwohnung und Großstadt.
-      Man lasse sich also nicht zur Anschaffung eines weiblichen
-      Welpen verleiten; nur wer schon mit Hundehaltung vertraut
-      ist und genügend Platz mit Sonne und Auslauf zur Ver<!-- Seite 68 -->fügung
-      hat, darf an Erwerb einer Zuchthündin denken. Aus
-      der Stadt, dem Miethaus sollten alle Hündinnen ganz verschwinden,
-      so daß weder sie noch ihre Witterung anzutreffen
-      ist, dann würden wir treuere, weniger rauflustige Rüden
-      haben, keine häßlichen Bilder mehr sehen, die Hundefeinden
-      — das sind jene, die den Hund nicht kennen — den Vorwand
-      zur Agitation bieten. Obschon unsere Forschungen in
-      dieser Richtung noch nicht geschlossen, möchten wir behaupten,
-      daß mit Abschaffung der herumlaufenden Hündinnen die Tollwut
-      verschwinden wird, die immer aus dem Osten nach
-      Europa hereingebracht wird. Aus den Ländern der halbwildlebenden
-      Straßenhunde. Für Hündinnen, die nicht im Besitz
-      eines Züchters, ausgewiesen durch das stammbuchmäßige,
-      anerkannte Züchteraffix, sollte die 3 fache Hundesteuer erhoben
-      werden. Hündinnen sind weder treuer noch leichter zu
-      dressieren, das Nachlaufen der Rüden hinter Hündinnen
-      würde abnehmen, wenn es weniger und nur gut behütete
-      Hündinnen in Züchterhänden gäbe. Hat man aber als Geschenk
-      doch eine Hündin erhalten, so ist zu beachten, daß
-      diese erstmals mit 7—9 Monaten hitzig (läufig) wird, sodann
-      mit Pausen von etwa 5—6 Monaten zweimal im Jahr.
-      Infolge Blutandranges nach den Genitalien schwellen diese
-      an, während der ersten 9—12 Tage findet eine Blutabsonderung
-      statt, die während der zweiten Hälfte der Hitze
-      in einen helleren Ausfluß übergeht. Die Witterung des
-      Zustandes wird vom Rüden schon einige Tage vorher wahrgenommen;
-      doch pflegen Hündinnen den Rüden während der
-      ersten Tage abzuweisen. Trotzdem ist es auf alle Fälle
-      nötig, die Hündin vom ersten Tage an sorgfältigste zu behüten,
-      sie nie allein hinauszulassen und auch beim Hinausführen
-      an die Leine zu legen. Wo es räumliche Verhältnisse
-      gestatten, läßt man sie während dieser Tage nur in Hof oder
-      Garten oder trägt die kleine Hündin auf dem Arm in eine
-      ruhige Seitenstraße morgens früh und spät abends, damit
-      möglichst wenig Spuren zum und in das Haus führen,
-      <!-- Seite 69 -->
-      dessen Tür tunlichst geschlossen gehalten wird. Trotz aller
-      Vorsicht läßt es sich schwer vermeiden, daß während dieser
-      Tage das Haus von schlecht behüteten Rüden der Nachbarschaft
-      belagert wird. Mit Gummischleuder (grobe Schrotkörner),
-      Wasser, Peitsche muß man eben sehen die Zudringlichen
-      zu vertreiben. Beim Ausgehen wird das Halsband
-      gut gesichert und zur Abwehr von Rüden die Peitsche mitgenommen.
-      Besser zu viel Vorsicht als zu wenig. Der
-      Zustand ist ein pathologischer, und viele Hündinnen suchen zu
-      entweichen, solche hängt man am Lager an die Kette, wenn
-      man das Haus verläßt. Kommt es trotz Vorsicht zu ungewollter
-      Verbindung, wobei der Rüde auf Dauer von 20
-      bis 30 Minuten fest mit der Hündin körperlich verbunden
-      ist, so unterlasse man jeden Versuch gewaltsamer Trennung,
-      stelle das Paar abseits vom Verkehr und warte geduldig das
-      Ende ab. Soll aber die ausgewachsene Hündin (nicht vor
-      1 <sup>1</sup>⁄<sub>2</sub> Jahr) belegt werden, so geschieht das etwa am 13. oder
-      15. Tag der Hitze. Der Gesundheit schadet es nicht, wenn
-      eine Hündin nie zur Zucht verwendet wird; doch ist es gefährlich,
-      sie erst mit 3—4 Jahren oder später decken zu
-      lassen, da die Genitalorgane dann oft nicht mehr elastisch genug
-      sind. Kastrieren entwertet, führt zu Fettsucht und
-      Temperamentlosigkeit. Wird man als Besitzer eines , schönen
-      Rüden gebeten, dessen Tätigkeit für eine vollwertige Rassenhündin
-      zur Verfügung zu stellen, so mag, falls Bedenken
-      wegen der Persönlichkeit des etwa unbekannten Besitzers nicht
-      vorliegen, dem Gesuch stattgegeben, nur soll die <em>Hündin</em> zum
-      richtigen Zeitpunkt ins Haus gebracht werden. Führt man
-      den Rüden zur Hündin, so steht zu befürchten, daß der Rüde
-      die nächste Gelegenheit zum Entweichen ergreift, und die
-      Hündin sucht. Während des Deckakts soll der Besitzer seine
-      Hündin an kurzer Leine halten; einmaliges Belegen genügt.
-      Vor vollendeter systematischer Dressur, vor allem vor zweitem
-      Lebensjahr sollte ein Rüde nicht, oder höchstens ausnahmsweise
-      zur Zucht verwendet werden. Geschieht es überhaupt
-      <!-- Seite 70 -->
-      nie, so schadet es auch nichts, vorausgesetzt, daß man seinen
-      Hund vernünftig hält, nicht überfüttert und für ausgiebigen
-      Auslauf und Tätigkeit sorgt. Ein besonders kluges und
-      zugleich schönheitlich hervorragendes Tier der Zucht ganz zu
-      entziehen, wäre eine Schädigung für die Hochzucht und Rasse,
-      da ohnehin die für Vermehrung tätigsten Zuchthunde leider
-      vielfach Zwingerhunde sind, also zur Hebung von Intelligenz
-      und guten Charaktereigenschaften selten beitragen. Wenn
-      Rüden häufig Zeichen von Geschlechtserregung geben, auf
-      andren Hunden reiten, so ist das ein Zeichen zu üppiger
-      Fütterung, muß man reduzieren und für ausgiebige Bewegung
-      sorgen.</p>
-
-
-    <div class="image-center">
-      <img src="images/photo09.png" alt="" style="width: 100%"/>
-    </div>
-    
-
-    <h3 id="23"><a>23. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Die Pflege von Haar, Zähnen, Ohr, Auge; Scheren und Baden.</b></h3>
-
-    <p>Jedem Haushund muß man sofort auf erstem Blick am
-      Gesamteindruck ansehen, daß er gepflegt ist; das unterscheidet
-      ihn von Straßenköter und Zwingerhund in Verbindung mit
-      einer gewissen Haltung, die nur der wohlerzogene Hund zeigt.
-      Dadurch übertrifft er selbst Ausstellungstiere von höheren
-      Rassenwerten. Ein einmaliges Waschen und Bürsten gibt
-      diesen Eindruck noch nicht; Pflege sitzt wie ein gutgearbeiteter
-      und selbstverständlich getragner neuer Anzug. Wer durch
-      etwas Ausübung Verständnis erhalten hat, wird — um durch
-      sorgfältige Pflege seinen Kameraden zu heben — sogar den
-      Pudel, den rauh- oder langhaarigen Rassenhund dem stock-
-      und kurzhaarigen vorziehen. Allerdings sind die erstgenannten
-      ohne oder mit mangelhafter Haarpflege geradezu abstoßend,
-      die letzteren (kurzhaarige) auch dann noch erträglich. Da sie
-      sehr wenig Pflege brauchen, unterbleibt leider oft das Wenige,
-      doppelt beschämend für den Besitzer, zumal der, der keine Zeit
-      für solche Äußerlichkeiten hat, die alle Welt feststellen und
-      <!-- Seite 71 -->
-      kritisieren kann, noch weniger Lust und Sinn für Erziehung
-      und Innenleben seines Hausgenossen hegen wird und besser
-      täte, gar keinen Hund zu halten. Pünktlichkeit ist das Rückgrat
-      der Pflichterfüllung, deshalb soll eine ganz bestimmte,
-      alltäglich innegehaltene Viertelstunde gewählt und unerbittlich
-      (gegen sich selbst) festgehalten werden, z. B. kurz vor dem
-      Mittagessen, weil da die Hygiene ohnehin geistige und anstrengende
-      körperliche Arbeit verbietet, also eine halbe Ruhepause
-      als Übergang von Arbeit recht nützlich ist. Gibt es
-      auch noch so wenig am Hund zu tun, er wird doch so täglich
-      kontrolliert. Zunächst wird das Haar gebürstet; je länger
-      oder seidiger dieses ist, desto weicher und länger muß die
-      Bürste dazu sein. Ganz kurzhaarige Rassen auch Schäferhunde
-      werden mit einer Borstenkartätsche, wie für Pferde
-      üblich mit Lederschlaufe über Handrücken, behandelt. Vom
-      Kopf nach rückwärts bis zum Rutenansatz, sodann Keulen
-      und Läufe abwärts. Dieses Bürsten ist zugleich eine sehr
-      wohltätige Hautmassage, es entfernt Staub und Schmutz, die
-      für Ungeziefer und Räudeansteckung der Nährboden sind.
-      Für zarte Rassen oder solche mit feiner Haut (Windhunde,
-      Barzois, glatte Terriers, kurzhaarige Zwergpinscher) wird die
-      Bürste am besten durch den sogenannten <em>Haarhandschuh</em>
-      ersetzt. Nach Gebrauch wird letzterer, kräftig ausgeklopft, von
-      Zeit zu Zeit mit Seife gewaschen. Die Bürste, mit Tuch
-      sauber gerieben. Ein Kamm wird für langhaarige Rassen
-      <em>niemals</em> benützt; einem Collie, Bernhardiner, Chin, Pekingesen,
-      Malteser würde damit alle Schönheit (Haarreichtum mit
-      dichter Unterwolle) hoffnungslos ruiniert. Filzt sich Haar
-      je zusammen, so wird es nur mit den Fingerspitzen vorsichtig
-      aufgezupft. Ein Kamm voll Haare nach dem Auskämmen
-      wäre nicht Beweis von Pflege, sondern von unverstandener
-      Mißhandlung. Der schöne Hund soll (ausgenommen Setter
-      und Spaniel) nicht von dünner Haardecke leicht umgeben sein,
-      sondern in einem vollen Haarschmuck prangen. Der harte
-      <em>Stahlkamm</em> dient lediglich <em>zur Korrektur</em> für zu zottig
-      <!-- Seite 72 -->
-      und üppig behaarte Rauhhaarrassen, wie Airedales, Schnauzer,
-      Brüssler Griffons, namentlich muß damit das überragende
-      Haar am Hals, Oberkopf, Läufen, Backen entfernt werden,
-      um eine elegante Erscheinung herzustellen, die nicht wie ein
-      Wollpudel aussieht. Ferner wird mit weitem Kamm täglich
-      beim Wollpudel das Haar auf Kopf und Körper offen gehalten,
-      damit es sich nicht zu Schnüren schließt. Zur Kontrolle,
-      ob Flöhe vorhanden, dient der enge Staubkamm bei
-      kurzhaarigen Rassen. Solche dürfen beim sauber gehaltenen
-      Haushund nie Vorkommen; sie quälen den Hund (abirrend
-      den Menschen) und sind Zwischenträger von Würmern. Sich
-      wegen Ungeziefer kratzende Hunde ruinieren sich damit ihr
-      Haar und ziehen sich leicht Hautverletzungen (Ekzem) zu.
-      Ein gepflegter und gesunder Hund muß immer ein glänzendes
-      Fell haben und auch ohne Bäder sauber aussehen. Nach
-      der Haarpflege wird mit besonderem Tuch das Auge täglich
-      gereinigt, so daß sich in den Winkeln nie Sekret festsetzt. Ist
-      es katarrhalisch entzündet, so wird es mit leichter Borsäurelösung
-      gewaschen, darauf gut getrocknet, damit nicht bei kühlem
-      Wetter eine Erkältung eintritt. Nach den Augen wird das
-      Ohrinnere mit feuchtem Schwämmchen (der in sogenannter
-      Seifenschale geschlossen aufbewahrt und nach Gebrauch ausgewaschen
-      wird) täglich gereinigt. Zeigt sich Ausfluß, so bläst
-      man mit kleinem Röhrchen etwas pulverisierte Borsäure in den
-      Gehörgang. Die Zähne der Junghunde bedürfen noch keiner
-      Pflege; nur bei ersten Anzeichen von <em>Staupe</em> muß <em>täglich
-	mehrmals das ganze Gebiß</em> mit desinfizierender Flüssigkeit
-      (verdünntem Spiritus, Lösung von hypermangansaurem Kali,
-      essigsaurer Tonerde oder dgl.) gründlich gesäubert werden, um
-      das sogenannte Staupegebiß (kariös, ohne Schmelz) zu verhindern.
-      Mit etwa 5 Monaten ist nachzuprüfen, ob die
-      ersten Hakenzähne, dicht hinter den zweiten stehen geblieben
-      sind. Da sich zwischen diese Speisereste festsetzen, riechen solche
-      Hunde faulig aus dem Maul. Bei Zwerghunden ist das
-      häufig. Die ersten Zähnchen sind mit dafür konstruierten
-      <!-- Foto 9 - Seite 73 -->
-      Zange leicht zu entfernen, oft schon mit der Hand; doch soll
-      man sie herausziehen, nicht abbrechen. Erhalten Jährlinge
-      harte Hundekuchen, Knochen für das kräftige Gebiß, das
-      danach verlangt, so wird sich selten ein gelblicher Belag an
-      den Eckzähnen bilden. Wo die Neigung dazu vorhanden ist,
-      genügt ein tägliches energisches Darüberstreichen mit harter
-      Zahnbürste, woran sich Hunde sehr rasch gewöhnen. Die erstmalige
-      Entfernung des schon leicht verhärteten Belags kann mit
-      Fingernagel oder Messer erfolgen. Laufen Hunde wenig auf
-      harter Straße, so werden oft die Krallen zu lang; sie zersplittern
-      sich auch bisweilen, so daß man von Zeit zu Zeit kontrolliert
-      und mit Eisenfeile etwas kürzt. Abzwicken mit Zange erfordert
-      scharfes Instrument (Nagelzangenschere), da sonst die
-      Kralle splittert oder Blutung eintritt, wenn man zuviel wegnimmt.
-      Allmähliches Abfeilen, wobei jemand den Hund beschäftigen
-      und die Pfote halten mag, ist vorzuziehen. Namentlich
-      ist bei Hunden mit Afterklauen (lose, fünfte Zehe am
-      Hinterlauf) die Kralle zu kürzen, da sie sonst in das Fleisch
-      hineinwächst. Vor Abzwicken mit warmem Wasser weich
-      machen, schützt vor Splittern. Ausgenommen bei Hautkrankheiten
-      zu intensiver Behandlung werden Hunde nie geschoren
-      und so des natürlichen Schutzes auch gegen Sonnenbrand
-      beraubt. Infolge des natürlichen Haarwechsels ist im
-      Sommer ohnehin die sogenannte Unterwolle der dichtbehaarten
-      Rassen dünner. Einen dicken Haarpelz, für bestimmte Rassen
-      besonders erwünscht, z. B. für Collies, Chow-Chow, russische
-      Windhunde, erzielt man nur, wenn man sie auch im Winter
-      im Freien schlafen läßt. Die einzige Ausnahme macht der
-      halbgeschorene Pudel, an dessen Keulen, Hüftknochen, Gelenken
-      kleine Krausen stehen bleiben. Die Schnauze wird
-      mit Ausnahme des Bartes bis etwa 2 cm über die Augen
-      geschoren, das Kinn und die Kehle bis etwa unter Halsbandtiefe.
-      Zum Füttern werden die langen Ohren mit einer Klammer
-      (Schnurrbartklammer, bei Friseuren erhältlich) über dem Kopf
-      befestigt. Sein Bart ist täglich mit Schwamm zu reinigen.
-      <!-- Seite 74 -->
-      Wird der Hund täglich mit der Bürste oder Haarhandschuh
-      gereinigt, was die meisten als eine Wohltat empfinden, so
-      daß sie dazu willig sich stellen, so sind Bäder sehr selten
-      nötig. <em>Junge Hunde,</em> die noch Mutterwolle tragen, sollte
-      man überhaupt nicht baden, man setzt sie selbst bei aller
-      Vorsicht im überhitzten Raum der Gefahr von Erkältung aus.
-      Wird der ältere Hund gebadet, so hebt man ihn in eine
-      Wanne, in der das Wasser nicht ganz bis zur Bauchhöhe
-      reicht. In einer Schüssel wird etwas milde Seife im warmen
-      Wasser aufgelöst und damit mittels Bürste (bei kleinen Rassen
-      mit Schwamm) von der Mitte des Rückens nach rechts und
-      links abwärts abgewaschen. Sodann kräftig mit Wasser
-      nachgespült, das Haar energisch nach der Richtung des Wuchses
-      ausgedrückt. Wollte man kräftig den Hund selbst einseifen,
-      so brauchte man eine Unmenge Wasser, um alle Seifenspuren
-      zu entfernen und verfilzt das Langhaar derartig, daß man
-      später beim Auskämmen zu viel ausreißt. Hat man das
-      Wasser aus dem Haar gestrichen, so überdeckt man mit einem
-      Frottiertuch und klopft mit flacher Hand trocken. Zarte
-      Seidenrassen, wie Malteser, Yorkshireterriers werden nachher
-      dicht am wärmenden Feuer mit der Bürste trocken gebürstet;
-      würde man das Haar am Feuer ohne Bürste (immer vom
-      Scheitel abwärts) trocknen, so wird, es wellig, was ein großer
-      Schönheitsfehler ist. Derbe Rassen wie Schäferhunde, Boxer,
-      französische Bulldoggen, Foxterriers kann man etwas kräftiger
-      abreiben, doch benütze man immer milde (überfettete) Seifen
-      und lasse bei Kälte oder Wind die Hunde erst einige Stunden
-      nach dem warmen Bad ins Freie, da die geöffneten Poren
-      leicht zu Erkältung führen. Sehr bequem ist die sogenannte
-      Trockenwäsche für weiße Hunde; doch soll man damit nur das
-      äußere Haar reinigen, nicht die Hautporen verschließen.
-      Trockenwaschpulver (eine Mischung von Kartoffelmehl und
-      Magnesia) ist in Spezialgeschäften für Hundeutensilien erhältlich.
-      Zur Erhaltung der Gesundheit und Sauberkeit
-      wird das lange Stirnhaar (der Fall) von Pudel, Malteser,
-      <!-- Seite 75 -->
-      Yorkshireterrier mit einem Seidenband zusammengebunden,
-      man umfaßt es mit linker Hand, zieht es nach oben, umwickelt
-      mehrmals mit farbigem Band fest zusammen, die Enden
-      werden zu einer Schleife geknüpft. Ein sehr langer „Fall”
-      wird zum Zopf geflochten.</p>
-
-    
-    <h3 id="24"><a>24. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Utensilien zur Pflege und Dressur.</b></h3>
-    
-    <p>Mangelhaftes, improvisiertes Werkzeug erschwert jede
-      Hantierung, kostet mehr Mühe und Zeit, bringt geringen Erfolg
-      und läßt schließlich von kleinen Manipulationen absehen,
-      deren Unterlassung später Arbeit und Unkosten verursacht.
-      Vor Ankunft des Hundes muß schon alles bereit liegen, die
-      Anwendung ist zum Teil schon in vorherigen Kapiteln erklärt
-      worden. Zunächst zur Haarpflege <em>nur Borstenbürsten,</em>
-      niemals Marterinstrumente mit Stahlborsten, selbst nicht solche
-      auf Gummiunterlage, man entzündet damit die Haut. Für
-      stockhaarige und rauhhaarige Rassen kurze kräftige Borsten
-      in Kartätschenform. Für Schoßhunde ganz Weiche lange
-      Borsten, die den Kamm ersetzen. Nur in Spezialhäusern für
-      Hundeartikel erhält man die Stahlkämme mit ganz kurzen
-      Zähnen, die zugleich zum Abrupfen des überwuchernden
-      Haares für Rauhhaarrassen dienen. Dieses soll nie so lang
-      werden, daß es die Körperformen merklich überragt. Abgesehen
-      von Bart und Augenbrauen erscheint Rauhhaar, speziell
-      der Terrier, wie ein glatthaariger (nicht kurzh.) Hund; der
-      deutsche Pinscher, Affenpinscher, wird ein wenig länger im
-      Haar gehalten, doch schadet auch für ihn der sogenannte
-      Rupfkamm nicht. Der Zweck der Eisenfeile (für Nagelpflege),
-      harten Zahnbürste ist oben beschrieben. Zwei Porzellanschalen
-      mit Deckel enthalten kleine, dichtgeschlossene Schwämme
-      für Augen- und Ohrenpflege, die öfter in leichtem Desinfektionswasser
-      (Wasser mit etwas Wasserstoffsuperoxydzusatz)
-      <!-- Seite 76 -->
-      ausgewaschen werden. Ebenso die Bürsten. Ein feineres
-      Staubtuch dient zum Nachtrocknen der Ohren und Augen.
-      Ein vorzügliches Putzmittel zum Nachpolieren nach dem Abbürsten
-      ist der <em>Samthandschuh,</em> den man nach Benutzung
-      mit trockenem Tuch abreibt und gleichfalls von Zeit zu Zeit
-      waschen läßt. Wenn man sich vor regelmäßiger Haarpflege
-      einbildete einen sauberen Hund zu besitzen, so wird man sich
-      durch Anblick des Tuches nach Abreiben des Samthandschuhes
-      überzeugen, daß das Gegenteil der Fall war. Kein
-      Wunder, daß manche Hunde übelriechen, wenn sie nach Regen
-      feucht in das Zimmer kommen. Erst durch peinlichste Sauberkeit
-      wird der Haushund zum Hausgenossen, den man auch
-      berühren darf, ohne sich sofort darauf mit Seife und heißem
-      Wasser waschen zu müssen. Begreiflich, daß zu solcher Pflege
-      das richtige praktische blanke Werkzeug gehört. <em>Schutzdecken</em>
-      (Schabracken) werden nur für kurzhaarige Rassen wie Black
-      and Tan Terriers, Zwergpinscher, Windhund, Whippet (letzteren
-      nach Renntraining sofort umgelegt), besonders Windspiel angeschafft;
-      um ihnen ein gefälliges sportliches Aussehen zu
-      geben, sind sie aus dunklem Tuch, mit Hellen, blauen oder
-      gelben Streifen eingefaßt. Ausnahmsweise legt man solche
-      aus Segeltuch und hinten rings geschlossen Doggen an, um
-      aufgeschlagene Rute zu heilen. Für zarte Schoßhunde
-      schneidet man von abgelegten, gestrickten Handschuhen die
-      Spitzen ab, läßt den Schnittrand von der Hausfrau nachgiebig
-      einfassen und zieht sie vor Ausgang bei nassem Schneewetter
-      über die Füße als <em>Schutzsocken</em>. Blendend schön behaarte
-      Yorkshireterriers und Malteser, die für Ausstellungen
-      vorbereitet werden, müssen solche Schuhe beständig tragen, damit
-      sie sich nicht kratzen können. Wie die Kravatte des
-      <em>Herrn</em> nebst Nadel das einzige Bekleidungsstück ist, das Geschmack
-      und Eleganz verrät, so auch das <em>Halsband</em> des
-      Hundes, das bei der Dogge, dünn und rund genäht, den
-      eleganten Hals unterstreicht und diskret den Übergang zum
-      Rücken nicht stört, bei dem schwarzroten Dobermann oder
-      <!-- Seite 77 -->
-      Terrier als glattes weißes Band das tief glänzende Fell
-      hebt. Dem gedrungenen Bau mit kurzem Hals durch Wucht
-      und Nägelbeschlag bei der Bulldogge sich anpaßt und den
-      Schein hervorruft, als müßte dieses fürchterliche Tier an
-      schwerstem Halsband gebändigt werden. Beim Barzoi
-      und Pudel oder Collie besteht es nur aus einer vernickelten Kette,
-      die im Haar verschwindet, ohne dieses zu verletzen. Sportrassen
-      wie Foxterriers, Airedales tragen glattes, schmales
-      hellgelbes Lederhalsband, z. B. Dreigliederhalsband, das zwar
-      Zughalsband ist, aber sich nicht völlig zuziehen läßt, wie jedes
-      solche sein sollte, dazu weit genug, um über den Kopf gestreift
-      zu werden. Auffällig als solches durch Farbe oder Zierbeschläge
-      darf nur das Halsband der Bulldogge, der japanische Originalkragen
-      des Chins oder das mit Dachshaaren besetzte der französischen
-      Bulldoggen sein. Das Eigenartige liegt sonst im Passen und
-      Schlichtheit. Zum weißen Halsband gehört die Weiße Leine.
-      Brustgeschirre erhalten nur solche Rassen, die bei fortgesetztem
-      Ziehen am Riemen zu Kropf neigen (glatth. Zwergpinscher, Mops).
-      Ein angehängtes Glöckchen ist eine Zumutung an Nerven des Hundes;
-      geht man aber abends aus, so ist es nicht unpraktisch, ein solches
-      an kleinem Karabiner zu besitzen, damit man die Anwesenheit des
-      Hundes hört, wenn man den kleinen dunklen Kerl nicht sieht. Zum
-      Ausgang in die Stadt gehört die <em>kurze Führleine;</em> je
-      kürzer man den großen Hund hält, desto leichter und fester
-      hat man ihn in der Gewalt. Zur Dressur kann man sich
-      selbst die lange Leine aus fester gedrehter Hanfschnur herstellen.
-      Für harte Hunde benutzt man zur <em>Dressur</em> das
-      unwendbare <em>Stachelgliederhalsband</em> (Torquatus) oder den
-      über das glatte Lederhalsband an zwei Schleifen über<!-- Seite 78 -->zustreifende
-      Stachelriemen, Marke Horridoh, der nach außen
-      gedreht zum Schutz gegen fremde bissige Hunde dient. Für
-      Hunde, die zum Entweichen oder Wildern neigen, läßt man
-      sich einen sogenannten <em>Knüppel</em> herstellen. Das ist ein rundes
-      Hartholzstück von etwa 50 cm Länge und 8 cm Dicke (je nach
-      Größe, diese für Dobermannpinscher angegeben), dreht in der
-      Mitte eine Ringschraube ein und befestigt mit 2—3 Verbindungsgliedern
-      einen Karabiner, so daß der an das Halsband eingehängte
-      „Knüppel” bis auf die Vorderläufe <sup>1</sup>⁄<sub>3</sub> von oben)
-      herabreicht. Mit diesem „Knüppel” kann der Hund mit gehobnem
-      Kopf gehen, auch ganz langsam traben, sobald er
-      aber springt oder hetzt, schlägt ihm der Knüppel beständig auf
-      die Vorderbeine. Namentlich für den im Landhaus gehaltenen
-      zum Ausbrechen geneigten Hund, den man tagsüber
-      im Garten frei laufen läßt, ist der „Knüppel” zu empfehlen.
-      Hat er sich einige Zeit bewährt, so kann man ihn durch Absägen
-      auf beiden Seiten kürzen, er wirkt als Warnung trotz
-      Kleinheit weiter. Wer öfter reist und den Hund von mittlerer Größe
-      oder Zwerghund mitnimmt, wird sich vorteilhaft einen <em>Reisetransportkorb</em>
-      mit Gittertür anschaffen, der schon einige Tage
-      vor der Reise nachts als Lager (geschlossen) dienen soll, so
-      daß sich der Hund gar nicht aufregt, wenn er in diesem als
-      Reisegepäck aufgegeben oder im Hotel bei Ausgang eingesperrt
-      wird. Verläßt man das Hotel bei Tage, so überdeckt man
-      den in dunkle Ecke gestellten Korb, weil sich für das Hundegehirn
-      Dunkelheit mit Nachtzeit verbindet und er sich dann
-      ruhiger verhält. Der Pudelbesitzer benötigt die <em>Haarschere,</em>
-      die für großen Schlag eine Schnittbreite von 42—44 mm,
-      kleinen Schlag 32—35 mm, eine Schnittlänge von <sup>1</sup>⁄<sub>4</sub> mm
-      (sogenannte Bartschere) haben soll. Solche mit <sup>1</sup>⁄<sub>2</sub> mm
-      schneiden zuweit über der Haut und rupfen. Man ölt gut
-      und setzt kräftig die an der Stellschraube energisch angezogene
-      Maschine gegen den Haarstrich ein. Hat das erstemal ein
-      geübter Pudelscherer den Hund frisiert, so ist es dann eine
-      Kleinigkeit ihn so zu erhalten. Zehen und Gesicht werden
-      <!-- Seite 79 -->
-      alle 8—14 Tage, der Hinterkörper im Sommer alle 14, im
-      Winter jede dritte Woche nachgeschoren. Überragende
-      Haarspitzen entfernt man beim Wollpudel mit der Handschere.
-      Nach dem Bad werden die Schnüren mit Tüchern partienweise
-      trocken frottiert. Leider gehört in vielen Städten zu den
-      aufgezwungenen Utensilien auch der <em>Maulkorb</em> für alle,
-      oder doch größere Rassen, der natürlich gegen Verbreitung
-      der Tollwut durch entweichende Hunde keinerlei Schutz bietet,
-      aber für ängstliche Menschen, die meinen, daß alle Hunde
-      „beißen”, eine Beruhigung ist. Er soll aus Lederriemen
-      hergestellt und so lang sein, daß er vorn Nase und Schnauze
-      nicht scheuert; gegen das Kahlreiben auf Nasenrücken schützt
-      Umwicklung des aufliegenden Lederteils mit Tuchstreifen.
-      Drahtkörbe sind wohl haltbarer, für kurzhaarige Rassen eine
-      Marter, sollten höchstens für Zughunde benützt werden.
-      Man nehme ihn lieber etwas größer als nötig und schütze
-      ihn gegen Abstreifen durch eine Lederschleife hinten, die durch
-      das Halsband gezogen wird. Es ist vorteilhaft, den Maulkorb
-      aus schwarzem, weichem Leder Herstellen zu lassen; hellgelb
-      irritiert das Hundeauge, wie ja auch die schwarze Hornbrille
-      weniger stört als die mit glänzendem Goldrand. Das
-      Angewöhnen erfolgt nicht in Haus oder Garten, sondern
-      nach flottem Spaziergang, der die Aufmerksamkeit ablenkt und
-      zwar in früher Jugend. Haben wir nur noch gut erzogne
-      und wohlbehütete Hunde, keine beständig sich auf Straßen
-      herumtreibenden Köter mehr, so wird der Maulkorbzwang
-      von selbst wegfallen. Die Hundepeitsche braucht nur der
-      Dresseur für den Berufshund (Jäger, Polizeihundführer),
-      <em>nicht der Erzieher;</em> ihm genügt die Gerte oder ein
-      leichtes spanisches Rohr.</p>
-
-    
-    <!-- Seite 80 -->
-    <h3 id="25"><a>25. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Erkrankungen, Verletzungen, Eingeben von Medizin.</b></h3>
-
-    <p>Wie das Auge der Spiegel der Seele, so ist die Haut
-      der der Gesundheit. Ein glattes glänzendes, gut anliegendes
-      Haar verbürgt in Verbindung mit klarem Auge und kaltfeuchter
-      Nase das Wohlbefinden. Munteres, lebhaftes Verhalten
-      und guter Appetit sind die Folge. Die Exkremente,
-      konsistent, wenn zu hart und steinig, so gebe man weniger
-      Knochen und mehr Getränk. Zu viel Kot in breiiger Form
-      verrät gehaltloses Beifutter, man füttere daher besser (mehr
-      Eiweißgehalt). Die einfachste Kontrolle für richtige Ernährung
-      und Verdauung ist also tägliche Beobachtung des
-      Kots. Ist alles in Ordnung, so genügt ein Blick darauf.
-      Jede Abweichung von dem eingangs beschriebenen Aussehen
-      erfordert Beachtung. Krankheit kündet sich durch Mattigkeit,
-      Ruhebedürfnis, Appetitlosigkeit an, wird bei täglicher Haarpflege
-      sofort festgestellt. Bei katarrhalischem Aussehen von
-      Nase und Auge wird sofort beim Junghund die Körpertemperatur
-      (im After, Spitze des Fiebertermometers behufs leichten
-      Einführens mit Vaseline oder Öl eingefettet) gemessen,
-      beträgt sie über 39 ° C., etwa 39,5 und dünstet die Haut
-      übel aus, so liegt Staupeverdacht (Sucht) vor, gibt man
-      sofort etwas Hefe, hält den Hund warm im Zimmer und ruft
-      einen Tierarzt, der selbst Züchter oder Spezialist von Hunden
-      ist. Das übliche Futter bleibt sogleich weg, etwas geschabtes
-      rohes Fleisch, falls roh nicht genommen, leicht angebraten
-      und ganz klein geschnitten. Man versäume keine Zeit mit
-      „unfehlbaren Staupemitteln”, die je nur <em>eine</em> bestimmte der
-      zahlreichen Formen treffen, überlasse etwaige Injektion dem
-      Tierarzt. Es ist weder nötig, daß alle Hunde die Staupe
-      bekommen, noch schützt ein Anfall unbedingt gegen weitere;
-      es ist nur wahrscheinlich, daß ein kräftiger Hund, der die
-      <!-- Foto 10 - Seite 81 -->
-      Staupe überstanden, gegen nächste Infektion geschützt ist oder
-      sie leicht überwindet. Bleibt nach schwerer Sucht ein Nervenleiden
-      (Zucken, Schwäche in Hinterhand), so soll das unheilbare
-      Tier lieber erlöst werden, es ist zeitlebens ein Schwächling
-      ohne Zuchtwert. Abgang von dünnflüssigem Kot ohne
-      Fieber und Mattigkeit wird sofort mit Diät bekämpft. Tagelang
-      kein kaltes Wasser, gegen Durst höchstens Reiswasser,
-      als Nahrung Schleimsuppe durch ganz geringen Fettzusatz
-      schmackhaft gemacht. Dazu Ruhe, Wärme, keine Medikamente,
-      noch Heilmittel nach Laienvorschlägen. Unschädlich, doch
-      wirksam sind kleine Gaben von Bismut. salicyl. Einmaliges
-      Erbrechen, namentlich von Gras oder ähnlichen Fremdkörpern
-      gibt zur Beunruhigung noch nicht Anlaß, zumal junge Hunde
-      leicht erbrechen. Liegt bei solchem Verdacht vor, daß der
-      Hund auf Spaziergang Aas (Fleischgift) oder Giftbrocken
-      aufgenommen hat, so ist innerlich mit Kalomel (Dosierung je
-      nach Größe durch Apotheker) zu reinigen und gegen Herzschwäche
-      etwas Kognak einzuflößen. Wird ein Hund richtig
-      ernährt, erhält er in der Jugend genügend Knochen, Nährsalze,
-      Lebertran gegen Rachitis, hat er reichlich Bewegung, so ist
-      er widerstandsfähig und wird höchst selten erkranken, namentlich
-      wenn ihn Reinlichkeit gegen Infektion und Hautkrankheiten
-      schützt. Zeigt die Haut kleine, rundliche, kahle Stellen
-      ohne Juckreiz, so liegt Flechte vor; die befallenen Stellen
-      werden mit Jodtinktur, die immer in kleinen Fläschchen vorrätig
-      sein sollte, bepinselt. Haarausfall, heftiger Juckreiz,
-      häßliche Hautstellen verraten Räude. Selbst die früher für
-      unheilbar gehaltene Acarusräude ist durch energische Einreibung
-      mit Schwefeloxydul (Chem. Fabrik Marienfelde-Berlin)
-      heilbar, die gegebnen Vorschriften sind genau zu befolgen, da sonst
-      wirkungslos. Fast alle Mittel helfen, nur muß die Kur bei den
-      meisten sehr gewissenhaft befolgt werden. Es kommt weniger
-      auf das Mittel selbst als auf die Anwendung an. Bei obigem
-      Mittel genügt einmalige Einreibung. Hervorragend gegen
-      <!-- Seite 82 -->
-      Sarkoptesräude, Ekzem, Herpes hat sich Odhlen (Bayer) bewährt.</p>
-
-    <div class="image-center">
-      <img src="images/photo10.png" alt="" style="width: 100%"/>
-    </div>
-    
-
-    <p>Bei zufälligen Verletzungen wasche man nicht mit nächstem
-      Wasser aus, damit bringt man nur Keime aus der Umgebung
-      in die Wunde; man betupfe die Umgebung der Wunde mit
-      Jodtinktur, sorge daß der Hund nicht kratzt und scharrt. Den
-      Wundrand selbst bepinselt man mit Perubalsam, der in jede
-      Hundehausapotheke gehört, um bei Räude, Flechte, empfindliche
-      Stellen wie die Augenumgebung zu behandeln. Ebenso
-      soll eine Schachtel mit Borsäure immer vorrätig sein, am
-      besten in kleinen Dosierungen (von 3 oder 6 g), um z. B. mit
-      100 g Wasser sofort eine 3prozent. Lösung zum Waschen
-      tränender Augen herstellen zu können. Eine weitere Schachtel
-      stehe mit einem trocknenden Desinfektionsmittel bereit wie
-      Tannoform (Merck), Euguform (Güstrow), letzteres ein Idealmittel
-      gegen alle Hautentzündungen (Wespenstiche) und Brandwunden,
-      um kleine Wunden damit zu bestreuen. Da diese
-      Pulver nasse Wunden rasch abtrocknen, entziehen sie den
-      Mikroben ihre Lebensbedingungen. Hautabschürfungen überzieht
-      man mit Jodoform-Kollodium. Tiefere Bißwunden spült
-      man mit 5prozent. Karbollösung mit Wundirrigator und
-      taucht die Fingerspitzen in diese vor Berührung. Zerschneidet
-      sich der Hund durch Tritt in Glasscherben einen Ballen, so
-      stillt man die Blutung mit Eisenchloridwatte, desinfiziert die
-      Wunde, überstreicht sie mit Jodoformkollodium. Hierüber
-      quer Heftpflaster, Mullbinde und Beobachtung des Hundes
-      gegen Abreißen des Verbandes (Anlegen an Lager an kurze
-      Kette oder sogenannten Halskranz, in Spezialgeschäften vorrätig).
-      Da man Tiere nicht überreden kann, muß man Medikamente
-      „eingeben”. Lösliche Arznei und Emulsionen gießt
-      man aus der Flasche am Lefzenwinkel bei erhobnem Kopf
-      ein, hält einen Augenblick die Nase zu, so daß der Hund
-      durch das Maul atmen muß, wobei er schluckt. Größere
-      Pillen taucht man in Öl und steckt sie tief in den Schlund,
-      hält das Maul einige Zeit zu, streichelt die Kehle entlang.
-      <!-- Seite 83 -->
-      Pulver oder Tropfen kann man in Gelatinekapsel füllen und
-      ebenso in den Schlund schieben. Der Apparat „Pilleneingeber”
-      erfordert sachkundige Handhabung. Bei kleinen jungen Hunden
-      ist das schwierig; einige Tropfen (z. B. Chenoposanöl gegen
-      Spulwürmer, das scharf riecht) bringt man durch List bei.
-      Aus fetter Wurst, die sich streichen läßt, bereite man eine
-      flache Oblate in Größe einer Kupfermünze, tropft darauf
-      1—3 Tropfen Medizin in kleine Höhlung. Das Ganze wird
-      vorsichtig zusammengerollt, so daß kein Geruch nach außen
-      dringt. Dann gibt man als Lockmittel von derselben Wurst
-      einige Kugeln gleicher Größe, zuletzt die mit der Arznei, die
-      gierig morgens nüchtern hinabgeschlungen und gar nicht erst
-      mit der Nase geprüft wird. Am Abend vorher fällt das
-      Futter, vor allem der Knochen, weg; der Magen muß möglichst
-      leer sein, besonders bei Wurmmitteln, die rasch mit den
-      toten Würmern abgehen sollen. Mancher scheinbare Mißerfolg
-      (keine Würmer im Kot) grade prompter Wurmmittel
-      (Allegan-Bayer) beruht darauf, daß die toten Würmer verdaut
-      worden sind, was leicht zu Darmkatarrh führt. Hunden, die
-      jedes Medikament sofort erbrechen, gibt man <sup>1</sup>⁄<sub>2</sub> Stunde vorher
-      etwas dicke Schleimsuppe. Hilft auch das nicht, vorher
-      ein Anästhesinpulver oder eine Lösung von Novocain. (1 %)
-      mit Suprarenin in Bittermandelwasser. Ausgenommen bei
-      Wurmkuren verschont man die Hunde möglichst mit Arzneimitteln,
-      selbst wenn man gerne helfen möchte. Einige Tage
-      kein Wasser, dafür Diät (Schleimsuppen) sind besser als Verstopfungs-,
-      Abführ-, Brech-, Stärkungsmittel. Von letzteren ist
-      Rotwein mit Ei (falls nicht freiwillig genommen, eingegossen),
-      geschabtes oder kleingewiegtes Fleisch das beste.
-      Der ruhende Hund braucht sehr wenig. Ein Kalbsschwanz
-      genügt für einen Tag. Und auch sonst lieber etwas knapp
-      gehalten, so daß man die Rippen ganz leicht angedeutet
-      durchsieht, ist gesünder als gemästet. Natürlich darf der
-      Junghund nie wie ein Gerippe mit Fell überzogen sich anfühlen,
-      sondern eher prall. Der ältere Hund hingegen sei
-      <!-- Seite 84 -->
-      hart durch Muskulatur, so daß es die Hand schmerzt, wenn
-      man fest auf ihn klopft. Ist das der Fall, so ist er nicht nur
-      in vollster Gesundheit, sondern auch ein Muster rationeller
-      Haltung, die dem Besitzer Ehre macht.</p>
-
-    
-    <h3 id="26"><a>26. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Altersschwäche und Tötung.</b></h3>
-
-    <p>Das traurigste Kapitel dieses Buches, dem wir an
-      Härte nehmen wenn wir die Naturnotwendigkeit uns klar
-      machen. Von mehr als einem Hundebesitzer haben wir, von
-      dessen ehemaligem Liebling sprechend, gehört, daß sein Tod
-      der einzige Schmerz gewesen sei, den er je seinem Herrn zugefügt
-      habe. Wird ein Hund vernünftig gehalten, erhält er,
-      völlig ausgewachsen, nicht zuviel Eiweiß dessen Schlacken
-      das Leben kürzen, auch nicht zu viel Salze, die durch Flüssigkeitsaufnahme
-      die wichtigsten Säfte verdünnen, so wird er
-      bei Kraft und Wohlgestalt, die zugleich Schönheit und Gesundheit
-      sind, ein hohes Alter ohne frühe Altersschwächen
-      erreichen. Wir wollen nicht durch Aufzählungen von einzelnen
-      Hunden, wie Barzois, Spitze, Foxterriers, die 18 bis sogar
-      etwas über 20 Jahre alt werden, falsche Erwartungen erwecken.
-      Das sind Ausnahmen. Sicher ist nur, daß sogenannte
-      trockne Rassen (von harter Struktur mit Stahlknochen)
-      um <sup>1</sup>⁄<sub>4</sub>—<sup>1</sup>⁄<sub>3</sub> älter werden, als solche von Masse mit Falten,
-      Halshaut, starken Knochen. Letztere gehen früher „aus dem Leim”,
-      bekommen unförmigen Kopf, neigen zu Fettansatz, dem rechtzeitig
-      durch trockne Ernährung Vorgebeugt werden muß. Was
-      rastet, rostet. Um vor frühzeitigem Altern zu schützen, darf
-      es auch dem älteren Hund nie an erfrischender, angemessener
-      Bewegung fehlen. Knochen werden nach vollendetem 4. bis
-      5. Jahr keine mehr gegeben, die Zähne sorgfältig gepflegt
-      und gegen Belag vorgegangen. Riesen und Zwerge
-      altern früher, solche mittlerer Größe später. Hunde von
-      <!-- Foto 11 - Seite 85 -->
-      brauner Farbe, schwarze mit gelben, statt rostroten Abzeichen,
-      bekommen früher graue Schnauze als erstes, jedermann kenntliches
-      Alterszeichen. Doch wer denkt bei Anschaffen des
-      Welpen oder Junghundes schon an dessen Alter. Stellen
-      sich merkliche Altersschwächen ein, Trübung des Auges, und
-      verminderte Sehfähigkeit, abgenütztes Gebiß, Unfähigkeit und
-      infolgedessen Unlust zur Bewegung, mürrisches Wesen als
-      Abwehr gegen Störung des Ruhebedürfnisses, das sich bei
-      Unbehagen bis zur Bissigkeit steigert (bösartig aus Laune
-      wird kein Hund!), so wäre es falsches Mitgefühl, hier nicht
-      erlösend einzugreifen. Dem Tier ist das Geistesleben, das
-      dem Menschen das Greisenalter in liebevoller Umgebung noch
-      erträglich macht, versagt; es vegetiert, sich selbst und anderen
-      zur Last. Man verwechsle nicht die Wehleidigkeit, sich selbst
-      einen kurzen Abschiedsschmerz zu ersparen, mit falschem Mitgefühl,
-      das ein Tier langsam verkümmern läßt. Ohne
-      Beratung und quälende Erörterungen mit den Angehörigen faßt
-      man den Entschluß selbst, erzählt erst bei Rückkehr <em>ohne</em>
-      Hund, was unvermeidlich war und hält schon den Ersatz in
-      Gestalt des pflegebedürftigen Nachfolgers bereit. Das herzerfrischende
-      Spiel des jungen Hundes, sein sprudelnder Übermut,
-      lassen fast wider Willen den Schmerz vergessen, und die
-      Entwicklungsmöglichkeiten des noch unreifen Charakters trösten
-      besser als es der Ersatz durch einen schon fertig ausgewachsenen
-      Hund je vermöchte. Niemals gebe man den gealterten Hund
-      in <em>fremde</em> Hand ab. Ein Schuß aus kleinkalibrigem Gewehr,
-      dicht hinter dem Ohr von rückwärts eingesetzt, tötete
-      durch Eindringen in das Kleingehirn sofort. Am besten gibt
-      eine geübte, sichre Hand den Schuß ab, man entfernt sich
-      erst, wenn man den Schuß gehört und sich durch Anblick
-      vom Tod überzeugt hat. Tötung mit starker Morphiumgabe
-      ist nicht zu empfehlen; es wird meist erbrochen und müßte
-      durch Einspritzung direkt in den Blutlauf gebracht werden.
-      Gegen Vorhalten von Chloroform wehren sich Hunde heftig.
-      Die wäßrige Lösung von Blausäure, zersetzt sich trotz besten
-      <!-- Seite 86 -->
-      Verschlusses rasch. Andre Gifte, wie Strichnin, sind zu langsam
-      in der Wirkung. Mit Recht wünscht jeder Hundefreund
-      daß sein Tier nicht leide und sofort tot sei. Tierarzt
-      Hauck-Wien empfiehlt nach zahlreichen Anwendungen seinen
-      Kollegen folgendes einfache und leicht ausführbare Verfahren
-      bei Zuführung von Hunden zur Tötung: Man löst für
-      Hund größter Rasse 5 g Kalium cyanatum in etwa
-      15 g Wasser, schüttet aus dem Fläschchen diese Lösung im
-      Lefzenwinkel ein. Rechts vom Einschüttenden steht ein Gehilfe
-      mit einem Fläschchen gewöhnlichen Haushaltessigs.
-      Sofort nachdem der Hund den letzten Schluck der Cyankaliumlösung
-      zu sich genommen, wird schnell etwas Essig hinterher
-      eingeflößt und der Hund sich selbst überlassen. Der Tod
-      tritt innerhalb weniger Sekunden durch die plötzliche Blausäureentwicklung
-      ein, kaum daß man die Hand von ihm losgelassen
-      hat. Ehe wir diesen Ratschlag hier weitergaben,
-      haben wir selbst bei einigen solchen Vergiftungen assistiert und
-      uns überzeugt, daß der Hund ohne Krampf, lautlos wie völlig
-      gelähmt, zusammenfällt und niedersinkt, selbst die Gesichtszüge
-      zeigten keine Spur von überstandenen Schmerzempfindungen.
-      Selbstverständlich kann der Tierarzt auch eine eigens neu angefertigte
-      Lösung einspritzen, doch muß er dann einige Tage
-      vorher von dem Besuch zwecks Tötung unterrichtet werden.</p>
-
-    <div class="image-center">
-      <img src="images/photo11.png" alt="" style="width: 100%"/>
-    </div>
-    
-
-    <p>Und einige Tage vorher wird auch schon der Nachfolger
-      erworben; am besten ein noch hilfloses, pflegebedürftiges
-      Hündchen, das unsre Zeit und Gedanken völlig in Anspruch
-      nimmt und unsre Angehörigen über den schmerzlichen Verlust
-      eines treuen Freundes hinwegbringt. Bei der zweiten Erziehung
-      hat man viel gelernt, was nun praktisch verwertet wird.
-      Allerdings handelt es sich ebenso wie in den Ausführungen
-      dieses Buches nur um kleine Hilfsmittel und Handgriffe. Die
-      Hauptsache muß der Erzieher <em>selbst</em> besitzen und mitbringen,
-      und das ist genau dasselbe wie beim Einreiten des Pferdes:
-      <em>eine unendliche Geduld, ein feines Gerechtigkeitsgefühl
-	und eine hochanständige Gesinnung</em>.</p>
-    <hr style="width: 10%"/>
-
-
-    <!-- Seite 87 -->
-    <h2 id="bilder"><a><b>Zu unseren Bildern.</b></a></h2>
-    
-    <p>1. Langh. St. Bernhardshündin, Champion „<em>Fatime Cannstatt</em>” 2274.
-      Besitzer: Frau Hofkapellmeister Marg. Kahler, Schwerin. Züchter: H. Voppel, Cannstatt.</p>
-    <p>2. Deutsche Dogge, „<em>Rolf v. d. Rheinschanze</em>”. Züchter u. Besitzer: Jos. Rembold, Ludwigshafen a. Rh.</p>
-    <p>3. Brauner Dobermann, „<em>Salto v. Rottal</em>”.
-      Besitzer: Boxler, München. Züchter: Jos. Schweiger, Pfarrkirchen i. Rottal, Nied.-Bay.</p>
-    <p>4. Importierter Airedaleterrier, „<em>Zetland Recruit</em>” 6032. Besitzer: F. Röhrl, München.</p>
-    <p>5. Engl. Windhund, Champion „<em>Tasso v. Solten</em>”. 381.
-      Besitzer: Oblt. Gg. Boxler, Augsburg. Züchter: Tierarzt Dr. Erb, Gießen.</p>
-    <p>6. Münchener Boxerrüde, Sieger „<em>Udo v. Adelegg</em>”.
-      Züchter u. Besitzer: Edmund Halter, Isny.</p>
-    <p>7. Importierte engl. Bulldogge, „<em>Astor Astoria</em>” 1193. Besitzer: M. Gruber, Hamburg.</p>
-    <p>8. Importierter engl, drahthaariger Foxterrier, Sieger <em>„Handy Maesthead”.</em>
-      Besitzer: Rud. Piesbergen, Berlin W. 8.</p>
-    <p>9. Rauhh. Pinscher, Sieger „<em>Strupp v. Schnauzerluft</em>” 1936.
-      Besitzer u. Züchter: Wilh. Stierle, Pforzheim.</p>
-    <p>10. Kleiner Pudel, „<em>Nang-i-Lat v. Sadowa</em>” 4324.
-      Züchter: Wolf, Berlin. Besitzer: Pudelzwinger Sirius
-      (Frl. Flora Kalender) Ebersteinburg bei Baden-Baden.</p>
-    <p>11. Französ. kleine Bulldogge, „<em>Jubicka Patzig</em>”. Züchter u. Besitzer: Frau Flora Kunstmann,
-      Murnau-München.</p>
-    <p>12. Blenheimspaniel, „<em>Darling v. Ravensburg</em>”. Besitzer: Theo Krumm, Ravensburg.</p>
-    
-    <!-- Seite 88 -->
-    <p>Bilder sollen für sich selbst sprechen und keine Erklärung
-      benötigen. Unsere kurzen Ausführungen gelten auch nicht
-      ihnen, sondern den dargestellten Hunden, deren Züchtern oder
-      Besitzern. Unter etwa 100 Aufnahmen von nahezu gleicher
-      technischer Vollendung, die eine Spezialität des Münchener
-      Tierphotographen A. Dauer,Briennerstr. 17 ist, wurde nur
-      ein Dutzend ausgewählt teils weil sie hervorragende, verdienstvollste
-      Zuchttiere waren oder noch sind (wie Nr. 2, 3, 4, 5,
-      6, 7, 9 u. 10), teils weil sie charakteristisch für die erfolgreichen
-      Zwinger sind, aus denen sie hervorgingen oder in
-      welchen sie heute noch stehen und wirken. Nicht mehr aktuell, da
-      sie eine frühere Generation darstellen, sind nur zwei Bilder
-      (1 u. 12). Im Bild der St. Bernhardshündin Champion
-      Fatime ehren wir den vor einigen Jahren verstorbenen Altmeister
-      Hch. Boppel, Cannstadt dem diese Rasse zu unauslöschlichem
-      Dank verpflichtet ist. Gerade in dem Charakteristischen
-      dieser Rasse dem seelenvollen Ausdruck, ist die Aufnahme
-      kaum zu übertreffen. Dasselbe gilt von dem letzten
-      Portrait, des kleinen weißroten Blenheimspaniel Darling,
-      was die Darstellung eines nich mehr lebenden Siegers entschuldigen
-      mag. Trotzdem bleiben diese zwei Abbildungen
-      immer lebendig. Mit der Zusammenstellung und Auswahl
-      der Rassen, unter etwas 40 solcher, sollte zugleich dem Anfänger
-      ein Wink gegeben werden. Die Riesen der Hundewelt,
-      den mächtigen St. Bernhardshund und die kraftvolle Dogge,
-      verpflanze man nicht in die Großstadt und Mietwohnung, wo
-      sie verkümmern. Im Garten, Park, Lagerplatz, Fabrikhof, auf
-      auf dem Lande, wo sie wachen und zugleich schützen, sind sie
-      am Platze. Die gelbe Dogge Rolf (Nr. 2) ist aus dem ersten
-      Doggenzwinger des Südwestens hervorgegangen, dessen Zuchtideal
-      Verbindung von Größe und Adel ist. Auch Polizeihundrassen,
-      wie der so dressurwillige und wuchtige Airedale,
-      dem Energie aus den Äugen leuchtet, oder der schneidige
-      Dobermannpinscher benötigen Auslauf und Arbeit; sie sind
-      keine Zimmerhunde. Zetland Recruit (Nr. 4) zeigt die Rassig<!-- Foto 12 - Seite 89 -->keit
-      der Importation, mit der von Zeit zu Zeit unsere festländische
-      Zucht kluger Haushunde aufgefrischt werden muß.
-      Wem Rauhhaar etwas mühsam in Behandlung ist, der wählt
-      den Dobermann im kurzen, glänzenden Gewand. Sieger
-      Salto v. Rottal (Nr. 3) entstammt der Zucht des niederbayerischen
-      Kenners edler Hunde, Jos. Schweiger in Pfarrkirchen.
-      Leichter und flotter als der Dobermann ist der englische
-      Windhund, auch zur Pflege von Rennsport geeignet, ein
-      eleganter, sauberer Haushund, der in Dr. Erb, Gießen, einen
-      sachverständigen Förderer gefunden hat. Unter den Bildern
-      fehlt der Schäferhund, der mehr als Haushund ist. Eine
-      einzige Aufnahme von ihm würde der Verbreitung und Vielseitigkeit
-      nicht genügend Rechnung tragen. Das erfolgt dafür
-      in einem stattlichen Sonderwerk im gleichen Verlag: „Der
-      deutsche Schäferhund in Liebhaberhand” in weitestgehender
-      Weise. Hingegen durfte unter den Haushunden im engeren
-      Sinne der kleinere, stämmige Münchener Boxer nicht fehlen, der
-      seine Anspruchslosigkeit an Raum der Mietwohnung anpaßt.
-      Er quittiert nicht durch Nervosität wenn er einmal während
-      einiger Regenwochen den geliebten Auslauf entbehrt, ist klug,
-      gelehrig; doch wenn nötig, stellt er seinen Mann. Etwas
-      phlegmatischer ist die breite, niedrige, englische Bulldogge
-      (Nr. 7), Knochen, ein Stiernacken, dunkle Falten, vorstehender,
-      breiter Unterkiefer lassen sie drohend erscheinen, während sie
-      der gutmütigste Hausgenosse ist. Ihr Antipode, ganz Temperament,
-      das ihn manchmal fortreißt, wenn er nicht beschäftigt
-      wird oder er keine Hand über sich weiß, ist der drahthaarige
-      Foxterrier. Richtig geleitet eine Perle und ebenso gefälliger,
-      wie lebhafter Begleithund. Etwas beherrschter, klug und dressurwillig
-      ist der deutsche Schnauzer. Sieger Strupp (Nr. 9) entstammt
-      der Zucht, von Wilh. Stierle in Pforzheim. Der
-      Vollendetste Familienhund für die Großstadt ist her kleine Pudel
-      (fälschlich Zwerg genannt), Boxer nd Pinscher haben etwas über
-      Stuhlsitzhöhe, der Pudel steht um eine Handbreite darunter.
-      Er ist ganz Gemüt, von überraschender Intelligenz, dabei ein
-      <!-- Seite 90 -->
-      kluger Wächter, dem nichts entgeht, der aber auch nie aus
-      Übereifer Lärm schlägt wie der cholerische Spitz. Zur Vollendung
-      ist der kleine Pudel durch Zwinger Sirius (Frl.
-      Flora Kalender, Neckarsteinburg) gebracht. Ihr Stamm basiert
-      auf Champ. Nang-i-Lat (Nr. 10); mindestens ein Dutzend
-      dieser Schwarzen tummelt sich beständig in dem auf waldigem
-      Bergesgipfel gelegenen Zwinger. Der Clown unter den Hunden,
-      grotesk in der Form, immer freudig erregt, ist die Moderasse
-      der französischen Bulldogge, von der zwei Schläge, eine geströmte
-      und weißbunte (Caille) existieren. Der Klub für
-      franz. Bulldoggen mit Sitz in München, wo auch die abgebildete
-      „Jubicka” (Nr. 11) gezüchtet ist, hat diese Auslandsrasse
-      eingeführt und zu einer der französischen Zucht jetzt
-      mindestens ebenbürtigen Höhe geführt. Unter den zahlreichen
-      Zwerghundrassen, von denen die des glatthaarigen Zwergpinschers
-      die verbreitetste, die des Affenpinschers die härteste
-      ist, dürfte die Palme der Schönheit den langhaarigen Seidenhunden
-      (Malteser, Toyspaniels) gebühren. Fremdartiger noch
-      sind die Chins und Pekingesen. In bestechender Farbe, weiß
-      mit orangeroten Platten, seidigschlichter Behaarung, klugem
-      Gesichtseindruck steht der Blenheim (Nr. 12) an der Spitze
-      der 4 Toyspanielarten. Doch äußere bestechende Schönheit
-      macht nur einen kleinen Teil des Wertes unserer vierfüßiigen
-      Lieblinge aus. Die Hauptsache sind ihre <em>innersten Eigenschaften,</em>
-      ihre Charakter- und Gemütsanlagen, die wir durch
-      Erziehung wecken und zur Entfaltung bringen, durch Dressur
-      in nützliche Bahnen lenken.</p>
-
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-
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-    </div>
-
-
-    <h2><b>Anmerkungen zur Transkription.</b></h2>
-    <p> Nur eine sehr kleine Anzahl offensichtlicher Rechtschreibfehler
-      wurden korrigiert. Grenzfälle wurden belassen um eine möglichst genaue
-      Repräsentation der Erstausgabe von 1924 zu erstellen.
-    </p>
-
-    <p> Die Paginierung des Originals ist den eingefügten HTML Kommentaren
-      zu entnehmen. Diese Seitenzahlkommentare markieren den <em>Beginn</em>
-      jeder neuen Seite. Beispiel:</p>
-    <pre>
-      &lt;!-- Seite 1 -->
-    </pre>
-    
-    <p> Die 12 vollseitigen Hundefotografien des gedruckten Buches wurden zwischen
-      Absätze verschoben. Die genaue Position der Fotos im Originaltext ist im
-      Seitenzahlkommentar der dem Foto folgenden Seite vermerkt.
-    </p>
-    <pre>
-      &lt;!-- Foto 1 - Seite 9 -->
-    </pre>
-    <p>Dem zur Digitalisierung verwendete Exemplar fehlt Foto 8. Das es nicht möglich
-      war die genaue Platzierung des Bildes zu ermitteln, ist es nicht in den
-      Seitenzahlkommentaren erwähnt.</p>
-
-<div lang='en' xml:lang='en'>
-<div style='text-align:center; margin-top:1em;'>*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 69045 ***</div>
-</div>
-  </body>
-</html>
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@@ -1,2977 +0,0 @@
-The Project Gutenberg eBook of Jedermanns Hundebuch, by Ernst von
-Otto
-
-This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
-most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
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-
-Title: Jedermanns Hundebuch
-       Plege, Erziehung und Dressur des Haushundes
-
-Author: Ernst von Otto
-
-Release Date: September 25, 2022 [eBook #69045]
-
-Language: German
-
-Produced by: Dieter Doggendorf
-
-*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK JEDERMANNS HUNDEBUCH ***
-
-
-
-
-
-Jedermanns Hundebuch.
-
-
-Pflege, Erziehung und Dressur des Haushundes.
-
-
-Von
-=E. von Otto,=
-
-
-Bensheim.
-
-
-                                     Dem Hunde, wenn er gut gezogen,
-                                     Wird selbst ein weiser Mann gewogen.
-                                                          Goethe.
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-[Illustration: Decorative Image]
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-Berlin
-Verlagsbuchhandlung Paul Perey
-Verlag für Landwirdschaft, Gartenbau und Forstwesen
-SW.11, Hedemannstraße 10 u. 11
-1924.
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-Alle Rechte, auch das der Übersetzung, verbehalten.
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-=Vorwort.=
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-Das Schicksal jedes Lebewesens, auch des Menschen und der Pflanze, wird
-durch das Zusammenwirken seiner erblichen Veranlagung mit den Einflüssen
-der Umwelt bestimmt. Welcher von den Ursachengruppen die größere Bedeutung
-zukommt, das ist von Fall zu Fall verschieden. Mehr als das Schicksal
-irgend eines anderen Tieres bestimmt der Mensch das ganze Sein und Werden
-des Haushundes, dessen Umwelt er schafft, dessen Wachsen und Ausbildung er
-leitet, dessen Uranlagen die Züchtungstechnik durch sorgfältige Auswahl von
-erblichen Anlagen beeinflußt. Der erste Schritt zur Einwirkung ist, daß
-sich der _Hundebesitzer_ seiner Stellung, Aufgaben und Mittel gegenüber dem
-ihm überlieferten Hund bewußt ist. Mit viel Tierliebe und freundlichen
-Absichten, aber herzlich wenig oder ohne alles Verständnis wird meist der
-erste Hund angeschafft. Es existiert eine größere Anzahl von Lehr- und
-Dressurbüchern für die Ausbildung von Polizei-, Kriminal- und
-Jagdgebrauchshunden, aber bis jetzt kein einziges, das für Leien und
-Anfänger den ganzen Werde- und Lebensgang des Haushundes, den der
-Skandinavier bezeichnend Selskabshund (Gesellschaftshund) nennt und wir
-früher als Luxushund zu klassifizieren pflegten, von „Wiege bis zum Grabe”
-erläuterte. Alles, was wir vom Hund fordern und ihn lehren wollen, soll
-_dessen_ Verstehen angepaßt sein, und wir müssen es verstehen, ihm das
-begreiflich zu machen. Im _Sein, Bewußtsein_ und _Selbstbewußtsein_ stuft
-sich die Dreiheit der Psychologie, d. h. der Lehre von den seelischen
-Vorgängen und Zuständen. Dreifach ist daher auch die Tätigkeit, die wir dem
-Hund von frühester Jugend an zuwenden. Dem _Welpen,_ der nur von
-Daseinstrieben geleitet ist, wenden wir eine liebevolle _Pflege_ zu. Blind
-und ohne Gehör kommt er zur Welt. Jeder an ihn herantretende Reiz, zuerst
-die Abkühlung der Außentemperatur in Abwesenheit der Mutter, Durst, die
-ersten Lichtstrahlen, wenn sich das Lid am neunten Tage öffnet, sogar
-lebhafte Geräusche werden mit Unbehagen oder Schmerz empfunden, mit Winseln
-quittiert. Ganz allmählich gewöhnen wir ihn an äußere Einflüsse, an die
-Reize der Umwelt, die später zu Lebensbedürfnissen werden. Der sorgenden
-Mutter entwöhnt, beginnt das Sein des _Junghundes_ in das _Bewußtsein_
-überzugehen, er erlebt sich selbst und entdeckt die Umwelt. Jetzt hat die
-_Erziehung_ einzusetzen, die das noch wenig Muskeltrieb und Widerstand
-entgegensetzende, werdende Wesen umsichtig zu dem leitet, was es einmal
-werden soll, was ihm schon von früher Jugend im eindrucksfähigsten Alter in
-Fleisch und Blut übergehen muß, z. B. bedingungsloser Gehorsam. Hat der
-Junghund mit vollendetem Zahnwechsel, der Rüde, der allein gegebene
-Liebhaberhund, mit beginnender Geschlechtsreife, das spielerische Wesen
-abgelegt, so erwacht im _Jährling_ das _Selbstbewusstsein;_ er schafft sich
-jetzt selbst eine Stellung zur Umwelt, zum Herrn, zu andren Tieren, zum
-Heim und allem, was um ihn lebt, im Guten oder Bösen, wenn und soweit wir
-es nicht schon vorher durch seine Erziehung und Gewöhnung verstanden haben,
-sein ganzes Empfindungsleben so einzustellen, wie es für seine zukünftige
-Stellung als Haushund nützlich und erforderlich ist.
-
-Wir beschäftigen uns also beim _Welpen_ vorwiegend mit dessen _Körper,_
-beim _Junghund_ mit dessen _Empfinden,_ beim _Jährling_ mit dessen
-_Willen._ So arbeitet unsere liebevolle Sorge, für den unbewußten Willen
-des Welpen, die kluge Erziehung richtet es so ein, daß sie mit dem Willen
-des Junghundes _parallel_ zu laufen scheint, die konsequente _Dressur_
-fordert vom Jährling, was mit dessen Neigungen und Wünschen weniger oder
-nicht im Einklang steht, richtet sich _gegen_ seinen Willen. Die scharfe
-Dressur und Strafe beugen oder brechen den mißratenen Bruder des
-Selbstbewußtseins, den Eigensinn. Dieser dreifachen Altersstufe des
-_Welpen, Junghund_ und _Jährlings_ und unserer dreifachen Tätigkeit
-_Pflege, Erziehung, Dressur_ trägt die Einteilung dieses Buches in drei
-Abschnitte Rechnung. Jedes Kapitel ist logisch dem vorhergehenden angefügt,
-die Reihenfolge und Fortschritte sind zu beachten. Nur ein rationell auf-
-und wohlerzogener Hund gewährt dem Besitzer Genugtuung und Freude, ist
-unsren Nachbarn keine anstößige Erscheinung, sondern ein nützliches
-Mitglied der menschlichen Gesellschaft. Die Haltung eines Hundes legt uns
-Pflichten und auch Verantwortung gegenüber dem Tier, wie Rücksichten auf
-unsre Mitmenschen auf. In diesem Sinne möchten wir dieses Buch aufgefaßt
-und beachtet wissen; es ist dem Hunde zu Liebe geschrieben, um für ihn
-Verständnis und neue Freunde zu gewinnen.
-
-_Bensheim_  (Hessen), im Mai 1924.
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-                                             =E. v. Otto.=
-                                        1885—1914 Herausgeber von
-                                          „Hundesport und Jagd”.
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-=Inhalt.=
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-=  I. Die Verpflegung und erste Anleitung des Welpen= . . . . . . . . . 7
-       1.  Kapitel.   Trächtigkeit; Geburt; Pflege des Welpen bis
-           zur Abgewöhnung von der Mutter . . . . . . . . . . . . . . . 7
-       2.  Kapitel.   Ankunft des Welpen, erste Eingewöhnung, sein
-           Platz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
-       3.  Kapitel.   Fütterung und Futter . . . . . . . . . . . . . . 14
-       4.    „        Untersuchung auf Ungeziefer und Würmer . . . . . 18
-       5.    „        Lob und Strafe . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
-= II. Die Erziehung des Junghundes=. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
-       6.  Kapitel.   Stubenreinheit . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
-       7.    „        Verhalten im Hause, Gewöhnung an Leine
-           und Kette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
-       8.  Kapitel.   Melden und Lautgeben . . . . . . . . . . . . . . 28
-       9.    „        Verhalten auf der Straße (Radfahrer, Wagen,
-           Raufen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
-       10. Kapitel.   Verhalten auf Spaziergang (Geflügel, Katzen,
-           Wild) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
-       11. Kapitel.   Der Appel (Kommen und Gehen auf Befehl). . . . . 36
-       12.   „        Spielende Dressur. . . . . . . . . . . . . . . . 39
-=III. Systematische Dressur des Jährlings= . . . . . . . . . . . . . . 43
-       13. Kapitel.   Leinenführigkeit, Freifolgen am Fuß. . . . . . . 43
-       14.    „       Setz dich, Leg dich, Ablegen . . . . . . . . . . 44
-       15.    „       Begleiten zu Fahrrad, Wagen, Pferd . . . . . . . 47
-       16.    „       Apportieren und Verlorensuchen . . . . . . . . . 49
-       17.    „       Kleine Kunststücke . . . . . . . . . . . . . . . 53
-       18.    „       Wasserarbeit und Schwimmen . . . . . . . . . . . 56
-       19.    „       Schußfestigkeit und Verteidigung des Herrn . . . 59
-       20.    „	      Korrektur verdorbener Hunde. . . . . . . . . . . 62
-= IV. Praktische Anleitung zur Hundehaltung= . . . . . . . . . . . . . 64
-       21. Kapitel.   Der Zwinger, die Hütte, das Lager. . . . . . . . 64
-       22.    „	      Die Läufigkeit der Hündin, der Zuchtrüde . . . . 67
-       23.    „	      Die Pflege von Haar, Zähnen, Ohr, Auge,
-       	      	      Scheren und Baden. . . . . . . . . . . . . . . . 70
-       24. Kapitel.   Utensilien zur Pflege, Dressur und Reise . . . . 75
-       25.    „	      Erkrankungen, Verletzungen, Eingeben von
-       	      	      Medizin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
-       26. Kapitel.   Altersschwäche und Tötung. . . . . . . . . . . . 84
-       	   Zu unseren Bildern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
-
-
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-
-I. Teil.
-Die Verpflegung und erste Anleitung.
-
-1. Kapitel.
-=Trächtigkeit. Geburt und Pflege des Welpen bis zur Abgewöhnung von der
-Mutter.=
-
-
-Der Züchter, der einen lebenskräftigen Wurf erzielen und sich eine gesunde,
-die Welpen gut und reichlich ernährende Mutter erhalten will, muß schon
-kurz nach dem Belegen mit rationeller Behandlung und Fütterung einsetzen,
-damit die tragende Hündin nicht gezwungen wird, ihr eigenes Blut-, Kalk-
-und Fleischreservoir im Körper anzugreifen und zu erschöpfen. Sie muß in
-der kurzen Zeit von 9 Wochen eine Körpermasse bilden, die bis 1⁄7 ihrer
-eigenen beträgt. Innerhalb der ersten 14 Tage der Tragzeit läßt man einen
-Futterwechsel noch nicht eintreten, nur den Bedarf an phosphorsaurem Kalk
-verabreicht man ganz allmählich steigernd zunächst auf natürlichstem Wege
-durch Knochengaben. Weiche, nicht ausgekochte Kalbsknochen verdienen vor
-allem den Vorzug. Nach 14 Tagen, ist es schon angezeigt, ein Futter von
-besserer _Qualität_ zu verabreichen, ohne die Masse zu vermehren, weil Darm
-und Magen ohnehin durch die ausgedehnte Gebärmutter bedrängt werden. Je
-schneller die Mutter unter lebhaftem Fungieren aller Organe als Grundzug
-jeder Fruchtbarkeit das Futter umsetzt, desto bester; jeder von den 63
-Tagen der Tragzeit ist wertvoll. Luft, Sonne, Bewegung, Hautpflege,
-Abwechslung im Futter, Spaziergänge und freundliche Ansprache, kurz alles,
-was das Wohlbehagen fördert, sind unsere Mittel. Von der vierten Woche wird
-der Auslauf verringert; Hetzen, Hochsprung, Massage der Hinterhand bei
-Bearbeitung mit dem Haarhandschuh, fallen weg. Sobald die Hündin sichtbar
-trägt, was man am besten über ihr stehend von oben feststellt, erhält sie
-ihr Futter in mehreren Rationen (3—4 täglich) und vermehrt in Menge. Je
-verdaulicher zubereitet und gehaltvoller, desto vollkommener wird sie
-Welpen aufzubauen vermögen; sie braucht dazu Eiweiß, Kalksalze, leimgebende
-Substanzen, und das alles muß erst von ihr auf dem Wege der Verdauung ihrem
-Blute zugeführt werden, um durch das Blut wiederum in die Gebärmutter zu
-gelangen und den Fötus (Leibesfrucht) zu ernähren. Statt einer Futtermenge
-von etwa 900—1000 g gemischter Kost (Fleisch, Knochen und Vegetabilien) im
-Verhältnis 1—3 für Bernhardiner, Dogge, 8—600 für Jagd- und Schäferhunde,
-200 für Teckel, Foxterrier, je trocken gewogen, gibt man jetzt etwa 1250,
-900, 300 g im Mischungsverhältnis 2:3 von Fleisch und Vegetabilien. Fett
-(z. B. in Fettgrieben), das auch junge Hunde schlecht vertragen, reicht man
-sparsam; von viel Milch ist jetzt abzuraten, da selbst die beste 87% Wasser
-enthält. Besteht Verdacht, daß eine Hündin mit Würmern behaftet ist, so
-soll eine Wurmkur (siehe Kap. 4) spätestens in der 5. Woche vorgenommen
-werden; eine spätere Gewaltkur gegen Bandwurm führt häufig zum Verwerfen.
-Ungeziefer (Flöhe) ist als Blutentzieher nicht zu dulden. Schon in den
-letzten Wochen, nicht erst Tagen oder Stunden, wenn die Hündin bereits
-unruhig geworden und vor dem Werfen steht, ist das Wurflager herzurichten.
-Für harte größte Rassen genügt eine gegen Zugluft abgeschlossene Hütte im
-Freien oder im Schuppen, im Haus die sogenannte Wohnkiste mit etwas
-erhöhtem Einschlupf und abdeckbaren Deckel, für kleinere Schläge eine
-flache Kiste, deren Seitenwände grade hoch genug sind, das Herausfallen der
-Welpen zu verhindern, für kleinste ein flacher Korb. Als Einstreu trockenes
-Heu, kurzes Stroh, nie Holzwolle, noch alte Decken, die durch Fruchtwasser
-durchnäßt werden würden. Außerdem scharrt jede Hündin die Streu beim Werfen
-beiseite und legt die Welpen auf den blanken Boden, der deshalb nicht
-kalter Stein sein soll. An dieses Lager, das ruhig, etwas dunkel und
-geschützt stehen soll, gewöhnt man die Hündin schon einige Zeit vor der
-Fälligkeit des Wurfes (62.—63. Tag). Der Wurfakt geht meist nachts völlig
-glatt vor sich; der Laie vermeide jede, noch so wohlgemeinte Hilfe. Die
-Hündin beißt die Nabelschnur selbst durch, frißt diese, sowie die
-Nachgeburt, leckt die Welpen sauber und trocken. Zwischen den Pausen kann
-man ihr, wenn sie ersichtlich erhitzt ist und lechzt, etwas Trinkwasser
-hinhalten. Ist sie ruhig, so unterbleibt alles für mehrere Stunden. Dann
-erst läßt man die Hündin zur nötigen Entleerung ins Freie führen;
-inzwischen hat man schon eine Waschlösung (Eimer) vorbereitet mit warmem
-Wasser, in das etwa 50 g Septoform geschüttet wird, um den Boden zu
-reinigen. Die Welpen liegen einstweilen warm zugedeckt in einem Korb. Die
-der Mutter zu belassenden, bei Erstlingswurf höchstens 3—4, bei späteren
-bis 5, legt man der Hündin sofort bei Rückkehr unter. Die zu tötenden sind
-inzwischen weit entfernt worden, so daß die Mutter ihr Winseln nicht hören
-kann. Man tötet sie durch kräftiges Aufwerfen auf den Steinboden; der Sturz
-hat sie schon betäubt, ehe sie den Boden erreichen. Die kräftigsten Rüden
-läßt man leben; Hündinnen nur, wenn sie von Züchtern bestellt sind,
-_niemals,_ um sie an Laien zu verschenken, da sie nur in Hände von
-_Fachleuten_ gehören.
-
-Für die säugende Hündin ist ein _allmählicher_ Futterwechsel
-nötig, plötzlicher führt zu Verdauungsbeschwerden, die auf die Milch
-übergreifen. In den ersten Tagen gibt man vorwiegend Milchsuppen mit
-Hafer-, Gerstenflocken oder Mehlsuppen. Wie während der Tragzeit darf Kalk
-nicht fehlen, man fügt am einfachsten zu jeder Mahlzeit einen Eßlöffel
-Kalziumlösung, die man sich durch Auflösen, von 100 g Chlorkalzium in 1⁄2 l
-Wasser bereitet hat. Auch Phosphor ist nötig; er vermehrt und verbessert
-die Milch, und wird in Form von Phosphorlebertran verabreicht. Innerhalb
-der ersten Tage werden Afterklauen mit desinfizierter Schere (Eintauchen in
-schwache Septoformlösung) abgeschnitten und die kleine Wundstelle mit
-blutstillender Watte kurze Zeit geschlossen. Bis spätestens zum 8. Tage
-läßt man die Ruten von Terriers, Dobermannpinscher, Schnauzer,
-Zwergpinscher, Toyspaniel, Pudel, Rottweiler, Griffons, deutschen
-Vorstehhunden usw. kürzen, die Ohren erst mit 8—12 Wochen. Die Wurfkiste
-oder Hütte wird fleißig gelüftet, der Boden öfter mit Septoformlösung
-(aromatisch riechendes Desinfektionsmittel) gewaschen, das Lager beständig
-erneuert, so daß Blutsauger, wie Flöhe und Läuse, die zudem Überträger von
-Bandwurm sind, nicht aufkommen. Die Reinigung der Welpen besorgt die
-Mutter, die auch durch Lecken des Unterleibs die Kleinen zur Entleerung
-veranlaßt. Hat sie die Nabelwunde durch Übereifer entzündet, so mildert man
-mit Borsalbe. Bis zum 9. bis 10. Tage hören und sehen die Welpen noch
-nicht; dann öffnen sich Ohr und Lid, und es ist Zeit sie allmählich an
-Licht zu gewöhnen. Auch an Temperaturunterschiede, indem die Mutter
-zeitweilig ausgeführt wird. Je weniger Welpen man ihr beläßt, je
-rationeller man sie mit milchgebenden Stoffen füttert: Mehlsuppen,
-gesalzener Milch mit altem, eingeweichtem Brot, dazu täglich Fleisch und
-Knochen nebst Phosphor-Lebertran, desto länger und besser ernährt sie die
-Welpen. Solange sie nur liegen oder herumkriechen, genügt die flüssige
-Ernährung; das Zeichen zur halbflüssigen ist ihr Herumwatscheln oder
-Gehversuche. Anfangs der dritten Woche bricht das Milchgebiß durch, ein
-Signal, daß sie etwas zu beißen brauchen. Da selbst Pflanzenfresser im
-Mutterleib und während des Säugens nur animalisch ernährt werden, braucht
-man von kleinen Fütterungsgaben von geschabtem rohem Fleisch nicht
-zurückzuscheuen. Dazu gibt man nach und nach als Beigabe zur Muttermilch
-pasteurisierte Kuh- oder noch besser Ziegenmilch mit etwas Kochsalz. Später
-setzt man der Milch Hafergrütze oder Hafermehl zu nebst kleingewiegtem
-Fleisch, füttert etwa 5 mal im Tag und läßt die Mutter nach 6 Wochen nur
-noch nachts zu den Welpen. Durch ein erhöhtes Brett oder Lager gibt man ihr
-Gelegenheit, sich vor den spitzen Krallen und scharfen Nägeln zu retten. Je
-früher und öfter es mildes und trocknes Wetter gestattet, die Kleinen an
-die Sonne, sei es auf Kiesplatz, Holzbelag (nur nicht feuchten Rasen) als
-Spielplatz zu bringen, desto besser. Doch nicht überfüttern, lieber öfter
-und immer gehaltvoller. Und sobald sie allein sich nähren, also mit etwa
-8—9 Wochen, hinaus damit an die neuen Besitzer, die dem einzelnen mehr
-Sorgfalt und Futter zuwenden, können, als der Züchter einem ganzen Nest.
-Vorher läßt man die Namen nebst Züchteraffix bei zuständigem Stammbuch
-eintragen, da es Züchterrecht und -Pflicht ist, die Namen dauernd
-festzulegen, unter denen die zukünftigen Preisgewinner ihm dereinst Ehre
-machen sollen, und sie mit Stammbuchnummer legitimiert abzugeben. Zugleich
-mit dem abzugebenden Welpen und der Bestätigung über erfolgte Eintragung in
-das Zuchtbuch sollte jeder Züchter dem Laienkäufer ein Exemplar dieses
-Buches überreichen, damit der neue Hund dem Besitzer durch rationelle
-Aufzucht und Erziehung einst Freude bereite.
-
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-2. Kapitel.
-=Die Ankunft des Welpen, erste Eingewöhnung, sein Platz.=
-
-
-Ein unbeholfenes, noch weltfremdes, drolliges kleines Lebewesen kommt in
-eine völlig neue Umgebung und ist dementsprechend zu behandeln. Falls mit
-Bahn oder Post überschickt, sorgt man, daß es morgens durch Expreßboten
-eintrifft; der zukünftige Herr öffnet den Behälter selbst, damit ihn der
-Hund als Erlöser aus dem Gefängnis betrachtet. Er soll einen ganzen Tag
-Zeit haben, den ersten Trennungsschmerz zu überwinden, damit er nicht
-nachts durch Winseln und Heulen die Familie oder gar das ganze Haus in der
-Nachtruhe stört. Durch vorherige Erkundigung beim Züchter orientiert man
-sich, ob das Schlaflager in Korb, Schlafkiste (diese ist mit seitlichem
-Einschlupf und Schubtür zu versehen, als Aufenthalt willkommen und zur
-Erziehung praktisch), Matratze, dicker Kokosmatte (bequem wegen Reinigung)
-bestand, welches Futter und wie oft gegeben wurde. Das erste Lager wird
-vorteilhaft aus dem Heu der Transportkiste, das noch Heimatgeruch hat,
-gebildet. Bereitzustellen ist außer dem Lager: ein kleiner Eimer mit
-Sägespänen und eine Flasche Septoform zum Desodorieren des Aufwaschwassers.
-Man darf sich nicht begnügen, nasse Spuren aufzutrocknen, sondern muß die
-betreffende Stelle durch Eingießen von etwas Septoform verwittern (den
-Uringeruch überdecken!), weil Hunde sonst dieselbe Stelle immer wieder
-benützen würden. Etwas billiger und ausgiebiger ist Lysol oder Kreolin,
-aber wegen des scharfen Geruchs in der Wohnung lästig. Alsbald nach Ankunft
-trägt man den Welpen in einen geschlossenen Hof oder Garten, sobald er
-durch unruhiges Herumsuchen verrät, daß er sich lösen oder nässen will.
-Beobachtet man ihn darauf in den ersten Tagen beständig, so wird man sehr
-bald am Benehmen und tiefer Kopfhaltung des Suchens merken, daß es Zeit
-ist, hinauszuführen, was zur Zimmerreinheit hinleitet. Diese zu erzwingen,
-ist erst möglich, wenn er sich etwas eingewöhnt hat und begriffen, daß es
-Dinge gibt, die ihm verwehrt sind, also Verbote und Gebote, die er befolgen
-muß, um sich nicht üblen Folgen auszusetzen. Das erste Begreifen ist ihm
-mit dem „Platz!” beizubringen, das ist das ihm zugewiesene Lager, auf dem
-er zu verharren und das er aufzusuchen hat, wenn das scharf gesprochene
-Wort „Platz!” erfolgt. Zunächst ist ein solcher im Zimmer, wo die Familie
-und er sich gewöhnlich aufhalten, so zu wählen, daß er von dort aus selbst
-übersieht, gesehen wird, aber nicht getreten werden kann oder lästig fällt.
-Nachdem er sich einige Zeit frei bewegen durfte, wird er dorthin geführt,
-sanft zum Legen niedergedrückt unter Kommando „Platz”. Macht er Miene
-aufzustehen, so drückt man wieder nieder: „Platz”. Wiederholt es mehrmals
-mit viel Geduld. Hilft energisches Befehlen bei dem kleinen Quecksilber
-nicht, so unterstützt man das Kommando mit leichtem Schlag, doch nicht mit
-der Hand, die nie zum Schlagen dienen soll, sondern mit leichter Gerte
-(Zweig). Die Hand ist etwas, was der Hund nie fürchten soll; diese belohnt,
-streichelt, gibt, deutet. Ein gut behandelter und richtig erzogener Hund
-wird mit der Schnauze die Hand des Herren suchen, seinen Kopf in diese
-legen, nie nach der Hand von Menschen schnappen, auch wenn diese z. B.
-einmal genötigt ist, einen Knochen wegzunehmen oder energisch einzugreifen.
-Allzulange zwingt man anfangs zum Verharren auf dem „Platz” nicht, sondern
-gibt durch freundlichen Anruf des Namens, der kurz, höchstens zweisilbig
-sein soll, Erlaubnis zum Verlassen. Einsilbig und kurz, wie ein Ruck,
-suggestiv seien die ersten Kommandos und das Wehren: Pfui, Hier, Platz,
-Aus. Beim Anruf und überall, wo er beschleunigt folgen soll, klatscht man
-in die Hände; auch das wirkt aufstachelnd, suggestive. Niemals verzichte
-man darauf, daß der einmal gegebene Befehl „Platz” nicht ausgeführt oder
-auch nur nachlässig beachtet wird; folgt der Hund nicht, so führt oder
-trägt man ihn energisch zum Lager, wo er einige Zeit verharren muß, worauf
-man ihn belobt. Von den ersten Anfängen an muß es dem jungen Tier in
-Fleisch und Blut übergehen, daß jeder Befehl unweigerlich zu befolgen ist.
-Das ist für die ganze Erziehung und Dressur ausschlaggebend. Hat er nach
-mehrmaligen täglichen Übungen begriffen, was er soll und daß er muß, so
-wird der Ort des Lagers gewechselt, falls dieser z. B. nachts nicht im
-Wohnzimmer, sondern im Vorhaus sich befinden soll. Wer ein Landhaus allein
-bewohnt, wird immer das Treppenhaus dazu wählen, so daß der Hund nicht zu
-fern der Haustür liegt. In einem Mietshaus empfiehlt sich dies für untere
-Stockwerke weniger, damit der Hund nicht wegen später nachts heimkehrender
-Mitbewohner alles im Schlafe stört. Selbstverständlich muß der Hund, falls
-man beim Verlassen des Zimmers das Kommando „Platz” gibt, dort verweilen,
-auch wenn er allein gelassen wird. Man überzeugt sich, indem man rasch
-zurückkehrt, spricht ihn bei Ungehorsam scharf an und unterstützt den neuen
-Befehl durch Drohung mit Gerte oder leichtem Schlag. Wenn das alles auch
-überflüssig erscheint, so führe man doch alle diese Übungen konsequent
-durch; es ist die eindrucksvollste, leichteste Vorbereitung für alle
-spätere Dressur. Das nächste Wort, das der junge Hund sehr rasch begreifen
-wird, weil das Hinausgeleiten aus der Monotonie des Zimmers, in dem er sich
-gesittet benehmen muß, ihm Freude macht, ist _„Hinaus”._ So oft es
-hinausgeht, wird das Wort mehrmals lebhaft wiederholt, bis sich für ihn
-damit der Begriff von Bewegung und Verlassen des Zimmers verbindet. Die
-_Worte „Platz”_ und _„Hinaus”_ sind es aber nicht allein, sondern der Ton
-und Klang, und dafür haben alle Hunde ein sehr feines Verständnis, da sie
-_nie ein Wort_ selbst und dessen _Bedeutung_ erfassen, sondern nur den
-_Begriff,_ der sich für sie damit innig verbindet. Kinder haben dem
-Junghund nie zu befehlen; sie dürfen sich höchstens mit ihm befassen und
-spielen. Aber sie sollten unbewußt viel von dessen Erziehung profitieren.
-
-
-
-
-3. Kapitel.
-=Fütterung und Futter.=
-
-
-Die älteste Hundehaltung war auf einen Abfallfresser zugeschnitten; sie ist
-es auf dem Lande im allgemeinen heute noch, durch gelegentliche Zugaben
-etwas verbessert. Unsre anspruchsvoller gezüchteten Rassehunde wären damit
-nicht auf der Höhe zu erhalten, und doch sollte sich die Ernährung nicht
-allzuweit davon entfernen, nur eine gewisse Nachhilfe ist während der
-Entwicklungszeit unentbehrlich. Ebenso wichtig ist die Gleichmäßigkeit der
-Rationen, dem Alter angepaßt, die Regelmäßigkeiten der Mahlzeiten, endlich
-Vorhandensein der Aufbaustoffe. Konsequente Durchführung befördert
-ordnungsmäßiges Fungieren des ganzen Verdauungsapparats und der Auswertung.
-Einige Grundregeln für die Fütterung sind: Das Futter soll immer
-_gutgewärmt_ werden, denn ehe die Verdauung beginnt, muß der Speisebrei auf
-Blutwärme im Magen gebracht werden. Hunde neigen alle zum raschen
-Verschlingen, deshalb gebe man das frische Gemüse _klein_ gewiegt Fleisch
-klein geschnitten. Was sie nicht sofort auffressen, wird _weggenommen;
-niemals_ soll die Futterschüssel _stehen bleiben;_ weder im Winter, noch
-weniger im Sommer. Wird regelmäßig übrig gelassen, so war die Ration zu
-groß. Jeder Hund hat seine eigne Futterschüssel zu erhalten, womöglich in
-folgender Form des Querschnittes, damit sie nicht zu leicht umgeworfen
-wird: ┗━┛. Für junge Hunde oder kleine Rassen sind die sogenannten
-Kaninchenfuttergeschirre aus Ton sehr praktisch; sie dienen zugleich zum
-Abmessen der Tagesrationen. Selbstverständlich sind sie _peinlich sauber_
-zu halten. Niemals stelle man ihnen das Futter in Tellern oder Schüsseln
-hin, die in der Küche verwendet werden oder gedient hatten. Damit wäre,
-abgesehen von dem Unästhetischen, ja Gefährlichen wegen der Übertragung von
-Würmern, der erste Schritt getan, die Hunde zum Stehlen anzuleiten. Sie
-müssen wissen, daß es _ihr_ Futter nur aus _ihrem_ Geschirr gibt. Genau so
-ihr Wasser am gleichen Platz. Entgegen allen Lehren, daß den Hunden _immer_
-frisches Wasser zur Verfügung stehen soll, halten wir das für einen
-Mißgriff. Im breiigen Futter und in der Milch ist so reichlicher
-Wassergehalt, daß Hunde überhaupt nur 1—2 mal im Tag ein wenig Wasser
-brauchen. Das Futter belastet ohnehin den Leib, daß es nicht nötig ist, den
-Speisebrei noch mehr zu verdünnen. Viel Gelegenheit macht zu
-Gewohnheitstrinkern. Kommt der Hund im Sommer erhitzt heim, so genügt, um
-den Staub wegzuspülen und den Gaumen zu erfrischen, soviel Wasser als den
-Boden der Schüssel bedeckt. Stellt sich der kluge Hund an sein leeres
-Trinkgeschirr, so deutet er an, daß er Durst hat und mag etwas Wasser
-erhalten. _Unerläßlich_ sind für Junghunde _harte_ Hundekuchen, Hartbrot
-und vor allem weiche _Kalbsknochen._ Bis zu 5 Wochen wachsen den Welpen
-ihre Milchzähne, mit 2—4 Monaten wechseln sie die Zangen- und Milchzähne,
-mit 3—5 die Eck-, mit 4—6 die Hakenzähne; die Milchbackzähne werden mit 5—6
-Monaten gewechselt, die Molaren brechen mit 4—7, die Lückzähne zwischen 3—5
-Monaten durch. Diese Vorgänge bedingen eine _starke mechanische Tätigkeit
-Gebisses;_ geben wir dem Hund während des Wachstums und der Skelettbildung
-nicht reichlich Knochen, so wird er den erforderlichen mechanischen Reiz an
-Stiefeln, Teppichen, Möbelstücken ausüben, Kohlen oder Mauer anfressen. Was
-man in Form von Knochen gibt, die 6—7 % Kalk-Kohlensäure, 58—63 %
-Kalkphosphat, 1—2 % Magnesium-Phosphat, 2 % Fluorkalzium, den Rest Eiweiß
-und Leimstoffe enthalten, erspart man an Fleisch. Hunde von mehr als 5—6
-Jahren sollen _niemals _Knochen bekommen. Die letzte Regel lautet
-endlich: _niemals sofort nach einer Hauptmahlzeit mit Junghunden_
-Spaziergänge; denn Verdauung ist eine Arbeit, und die noch weichen Bänder
-und Gelenke würden sich bei der Belastung des Leibes zu stark dehnen und
-lockern. Es gibt leicht krumme Gliedmaßen, weichen Rücken und schwache
-Muskulatur. Breitstehende, massige, starkknochige Rassen wie Bulldoggen,
-St. Bernhardshunde, Rottweiler, Boxer, Bordeauxdoggen dürfen eher etwas
-mastiger gefüttert werden. Leichtere hochstehende, wie Windhunde, Whippets,
-Dobermannpinscher, sollen konsistentes, trockenes Futter erhalten: viel
-Gehalt in wenig Menge. Ebenso dürfen Jagd- und sonstige Gebrauchshunde
-nicht zu weichlichen, überschwemmten Gestalten aufgezogen werden, sondern
-gehaltvoll, trocken, starkknochig. An der Form des Kotes (Exkremente)
-ersieht man schon, ob richtig gefüttert wurde; er soll nicht dünnflüssig,
-weich sein. Zu hart deutet auf zu reichliche Knochenmenge und Mangel an
-Wasser. Als Grundfutter kommt in Betracht Haferschrot, Gerstenflocken,
-Roggenschrot, Buchweizengrütze. Reis (arm an Eiweiß, aber sehr reich an
-Stärkemehl), weniger Kartoffel und nie in Stücken, da sie nur als Brei
-ausgenützt wird. Das Minimum an täglicher Fettzugabe, die das Futter
-schmackhaft macht, ist für größte Rassen 16—25 g in der Jugend, für ältere
-20—30 g, im Winter etwas mehr. Vorteilhaft wird Fett bei Welpen durch
-Phosphorlebertran ersetzt. Auch Fettgrieben sind wegen des hohen
-Eiweißgehaltes sehr zu empfehlen. Hülsenfrüchte sind stark eiweißhaltig,
-werden aber wenig gern gefressen und müssen durch Fett- und Fleischzusatz
-schmackhaft gemacht werden. Am besten wechselt man häufig, auch bei den 4—6
-Tagesrationen: morgens entrahmte Milch mit Brot, 1—2 mal Gemischtkost,
-abends trockne Hundekuchen oder Knochen. Letztere niemals in das Futter,
-immer separat _nachher._ Fehlen sie zeitweilig, so ersetzt man sie durch
-Chlorkalzium (150 g auf 1⁄2 l Wasser, davon 1 Eßlöffel in das Futter
-gerührt). Man rechnet 1⁄10 g auf 1 kg Körpergewicht. Futterkalk
-(Schlämmkreide) darf _nie_ zum Futter gegeben werden, da er durch
-Salzsäurebindung die Hauptverdauung im Magen erheblich beeinträchtigt. Mit
-kleinen Beigaben von Rohzucker (höchstens 20 g für Welpen) kann man den
-Nährwert von Magermilch oder Grundfutter vorteilhaft erhöhen. Aber niemals
-sollen Zucker, Semmel oder sonstige Leckerbissen außerhalb der
-feststehenden Stunde gegeben werden; diese dienen höchstens als Belohnung
-bei der Dressur. Mit solchen Verwöhnungen erzielt man schlechte Fresser und
-Bettler. Während der Mahlzeiten der Familie darf sich der Hund wohl im
-Eßzimmer, aber nur in angemessener Entfernung vom Tisch auf seinem Lager
-(„Platz”) aufhalten. Ein Herantreten des Hundes, dessen Fütterung mit
-zugesteckten Brocken, wäre ein nicht mehr gutzumachender Erziehungsfehler.
-Ihn auf sein Lager zu bannen, ist wertvolles Mittel, um Gehorsam
-vorzubilden. Auch Gehorsam muß gelehrt und geübt werden.
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-4. Kapitel.
-=Untersuchung auf Ungeziefer und Würmer.=
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-Die beste Fütterung und Pflege versagt, wenn Junghunde mit Würmern behaftet
-sind; ja es gehen mehr Welpen an Spulwürmern (Darmentzündung) zugrunde als
-an Staupe (Sucht). Äußerlich ist das Vorhandensein an Magerkeit, glanzlosem
-Fell, zeitweilig aufgetriebenem Leib, Aufstoßen nach den Mahlzeiten, viel
-Durst, sogar Erbrechen, aufgebogenem Rücken (Katzenbuckel) bemerkbar.
-Spulwürmer (3—8 cm lang, rötlich gelb, 1 mm stark, im Kot sehr leicht
-festzustellen) haben fast alle Junghunde, sind durch Masse gefährlich,
-durch Chenopodiumöl ohne üble Nebenerscheinungen leicht zu entfernen. Weit
-schlimmer sind die kürbiskernförmigen Bandwürmer, da sie durch Flöhe sehr
-leicht überall verbreitet werden, sich sehr rasch vermehren, und dann zu
-Darmverstopfungen führen. Wo Fleischabfälle nicht roh verfüttert werden,
-ist der aus etwa 1⁄3 cm langen Gliedern bestehende Bandwurm seltener; seine
-Jugendform, die durch Maul oder After des Hundes abgeht, ist für Menschen
-lebensgefährlich, weshalb man das Ablecken von Händen oder gar Gesicht nie
-dulden soll. Ist auch nur der leiseste Verdacht auf Würmer vorhanden, so
-verabfolge man morgens in der Milch 1 bis 2 Santonintabletten, die, mit
-Kakao gepreßt, in jeder Apotheke für Kinder vorrätig zu haben sind, oder
-das billigere Chenopodiumöl (2—3 Tropfen je nach Größe), noch besser das
-entgiftete Präparat Chenoposan und beobachte den nächsten Kotabgang. Fast
-alle Wurmmittel reizen durch ihre Schärfe den Darm, weshalb man durch
-leichten Kotabgang die Kur unterstützt und starke Mittel bei noch zarten
-Tieren sich vom Tierarzt oder einem hundeliebenden Apotheker dosieren läßt.
-Das beste neuere Mittel ist Megan (Bayer) gegen alle Arten Würmer. Man gibt
-0,65 g pro Kilogramm Körpergewicht. Harmloser sind die sich im Mastdarm
-aufhaltenden, weißen fadenförmigen Würmer (5—8 cm lang), die nur ein
-lebhaftes Jucken im After Hervorrufen und den Hund quälen, so daß er sich
-reibt, scheuert oder zu beißen sucht. Durch ein Klistier (Knoblauch in
-Milch gekocht) kann man ihn davon rasch erlösen. Billiger als Santonin ist
-das Präparat Santoperonin (Orbiswerke) und relativ ungiftig. Gegen Flöhe
-gibt es nichts besseres als den engen Kamm und tägliches Nachsehen, wenn
-sich der Hund kratzt. Bei Überfülle vorheriges Einreiben mit Cuprex
-(Merck). Ebenso gegen Läuse. Ungeziefer soll man gar nicht aufkommen
-lassen, weshalb die Decke über Matratze, die Matte täglich ausgeschüttelt,
-das Heu oder kurze Stroh in der Kiste öfter erneuert wird. Ein gutes
-Vertilgungsmittel für Läuse ist Chloroform oder Benzin. Da letzteres
-feuergefährlich, nicht bei Licht einreiben. Radikal wirkt Cuprex (Merck),
-es vernichtet auch die zäh auf den Haaren klebenden Eier (Nisse). Harmlos
-ist ein Betupfen mit einer Lösung von 9 Teilen Olivenöl und 1 Teil Anisöl.
-Das oft empfohlene Petroleum verwende man nur bei robusten Rassen. Wohnt
-man in Nähe von Laubwald und kommen die Hunde nach Spaziergang mit Zecken
-(Holzböcken) behaftet heim, so reißt man sie nicht aus, sondern betupft sie
-mit Terpentinöl aus einem Kännchen mit spitzem Auslauf, wie sie für
-Nähmaschine und Fahrräder benützt werden. Bäder sind für Welpen nicht zu
-empfehlen, da sich die Tiere nach solchen, wenn nicht völlig trocken,
-leicht erkälten; auch müßte jede Lösung, um Parasiten oder Milben zu töten,
-so scharf sein (2 % Kreolin), daß die zarte Haut entzündet würde. Selbst
-wenn die Hundebesitzer aus Rücksicht auf das Wohlbefinden ihrer Tiere die
-Würmer und deren Überträger und Verbreiter (Flöhe) nicht vernichten
-wollten, so sollte das schon wegen der Übertragungsgefahr erfolgen. Um sich
-ein Bild von deren Umfang zu machen, sei darauf hingewiesen, daß ein
-einziger Spulwurm, deren der Hundedarm oft dicke Knäuel beherbergt, nach
-Prof. Dr. Günther (Der Darwinismus und die Probleme des Lebens; S. 10) in
-einem Jahr 64 Millionen winzigster Eier, ein Bandwurm bis 100 Millionen zu
-produzieren vermag, die meist durch den After abgehen. Irgend ein wirksames
-Wurmmittel muß in der Hausapotheke jederzeit vorrätig sein. Über das
-Eingeben von Medikamenten s. Kap. 25.
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-5. Kapitel.
-=Lob und Strafe.=
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-Die alten Dressurbücher kennen als Dressurmittel nur Korallenhalsband und
-Prügel, und sie erörtern höchstens, ob man mit der Hand, zusammengelegter
-doppelter Führungsleine, Ochsenziemer oder lederner Hundepeitsche und auf
-welche Körperteile man schlagen solle. Ehe man je zu einer Züchtigung
-schreitet, prüfe man genau die Ursachen des Nichtgehorsams, ob etwa ein
-Befehl oder Verbot, in gereiztem, unbekanntem Ton, also dem Hund ungewohnt
-und unverständlich war, oder ob er während Ablenkung der Aufmerksamkeit
-durch Nebenumstände erfolgte. Vor allem, hatte der Hund überhaupt
-verstanden, was man von ihm wollte und kann man schon eine _aktive_
-Betätigung (Ausführung) erwarten? Es ist gar nicht zu verlangen, daß er
-entgegen seinem Trieb, Vergnügen oder Behagen auf jede Aufforderung
-nachgiebig eingeht, daß er eine Marionette ist, die durch Befehle in
-Bewegung gesetzt, durch Verbote zur Ruhe genötigt wird. Die Antwort auf die
-an sich selbst gestellte Frage, wann man strafend schlagen sollte, müßte
-man sich dahin geben: schlage womöglich _nie,_ so wenig wie dein Kind,
-suche immer mit andern Mitteln auszukommen; man kommandiere aber auch so
-wenig als möglich, sonst entwertet man dieses Hauptmittel der Autorität.
-Das Kommando sei kurz, straff, ruhig; eher leise, niemals schreiend; der
-Ton muß sich wesentlich von der sonstigen, freundlichen Ansprache
-unterscheiden. Mit Kindern und Hunden parlamentiert und überredet man
-nicht, sondern man _befiehlt._ Etwas anderes ist es, durch einen
-mechanischen Druck (zum Hinlegen oder Setzen), durch Winke einen Befehl
-verständlich zu machen und der Ausführung nachzuhelfen. Zum Abwehren
-schadet ein Schlag mit der dünnen Gerte nicht, da es ja bei dem Hunde
-steht, sich solche zu ersparen. Neben dem leichten Schlag kommt als Strafe
-bei Ungehorsam in Betracht: Anlegen an Kette, oder Leine (auf Spaziergang),
-Einsperren. Strafe und Schlagen ist nicht dasselbe! Noch größer ist der
-Unterschied zwischen Wehren und Befehlen. Je fester der Gehorsam gegenüber
-dem Wehren und Verbieten (Unreinlichkeit, Anbeißen von Verbotenem, Springen
-auf Möbel, Winseln oder Heulen bei Alleinsein, Betteln bei Tisch,
-Herumtollen trotz Verweisens auf den „Platz”) sitzt, desto leichter ist
-später das Befehlen. Bis es zu diesem kommt, muß der Welpe verstehen und
-beachten lernen, muß eine gewisse Triebkraft, Bewegungslust, Tatendrang,
-veranlaßt durch Muskulatur und Interesse an allen Vorgängen der Außenwelt,
-also Vertrautsein mit dieser, sowie der innere Zusammenhang mit dem
-Dressurlehrer vorhanden sein, der geistige Reife voraussetzt. Zum Wehren
-und Verbieten ist es nie zu früh, weil wir durch mechanische Nachhilfe das
-Verständnis unterstützen können. Das Befehlen darf erst einsetzen, wenn
-sich der Lehrer von der nötigen körperlichen Energie und Regsamkeit
-überzeugt hat. Also: den richtigen Moment erfassen und nur verlangen, was
-der Hund auch _verstanden_ hat. Führt er das aus, so darf für die ersten
-Male mit einem Leckerbissen (Biskuit, Zuckerstücke) nicht gespart werden.
-Und später muß jede Erfüllung mit freundlichem Lob und lebhafter
-Anerkennung belohnt werden. Pflichtgefühl besitzt selbstverständlich kein
-Tier, wohl aber ist der Hund sehr empfänglich für Lob und Aufmunterung.
-Ungehorsam gegenüber Kommando kann zur Ursache haben: Furcht vor der
-schlagenden Hand, verspätetes oder mangelndes Auffassungsvermögen,
-motorische Langsamkeit, Eigenwillen; letzterer äußert sich durch Flucht,
-Kundgabe des Unmuts, Hinlegen, nervöse Empfindlichkeit, Erregungszustände.
-Ehe man also zur Strafe schreitet, prüfe man die _Ursachen_ und versuche
-sie durch freundliche Ansprache, einen kurzen ruhigen Spaziergang an der
-Leine zu beseitigen. Dann wird man selbst zu der Überzeugung kommen, daß
-Zuhauen das ungeeignetste Mittel ist, den Hund zur Ausführung von Befehlen
-gefügig zu machen, dann wende man die systematischen Mittel an, die in Teil
-III aufgeführt sind, auch wenn sie etwas Geduld und Zeit erfordern.
-Unbedingte Züchtigung (auf die Keulen) verdient nur _offensichtliche
-Widersetzlichkeit_ bei zweifellosem Verständnis für Befehl oder Verbot;
-diese erfolge jedoch ohne Zorn und Nervosität nach klarer Prüfung, damit
-der Hund fühle, wer seine Unfolgsamkeit straft, und daß es eine energische
-Kraft über ihm gibt.
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-II. Teil.
-Die Erziehung des Junghundes.
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-6. Kapitel.
-=Stubenreinheit.=
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-Die zielbewußte Erziehung hat dem Lernen vorauszugehen. Grundregel ist:
-dulde bei dem jungen Hund nie etwas, was du später verbieten wirst! Mag es
-noch so harmlos sein, wenn das saubere Tierchen auf einen Stuhl oder Divan
-gehoben wird, oder sich an den Kleidern aufrichtet; es versteht nicht,
-warum das, wenn es von der Straße naß oder schmutzig ist, nicht geschehen
-soll. Verbotene Räume, wie die Küche, sollen das immer bleiben. Laß ihn
-nicht seine schwachen Zähnchen an einem alten Hausschuh probieren: er kennt
-nicht den Unterschied zwischen alt und neu. Amüsiere dich nicht, wenn er in
-kindlichem Heldenmut Pferde anbellt, Geflügel hetzt; kleine Fehler geben
-später schwer auszurottende Laster. Je früher der Welpe mit der Großstadt,
-dem Lärm der Wagen, Pferde, Autos vertraut gemacht wird, desto leichter
-geht es; ahnungslos trottelt er im Schutz des Herrn, während er reifer
-geworden, nervös davon läuft und sich schwer an Großstadtverkehr gewöhnt.
-Um ihn zimmerrein zu erziehen, muß er an der Leine gehen; ein weicher
-Lederriemen genügt als Halsband, eine solide längere Schnur, in deren eines
-Ende ein Karabiner, in das andre eine Handschleife geknotet ist, genügt als
-Leine zum Führen; die richtige Leinenführigkeit kommt später, wenn er nicht
-mehr unreif und spielerisch ist. Zunächst achtet man auf den Hund, wenn er
-vom Lager morgens aufsteht und sich nach einer Ecke des Zimmers begibt; man
-legt schnell den Zangenkarabiner an, ruft „Hinaus”! und führt oder lockt
-ihn auf die Straße. Nicht tragen, sondern führen. Liegt die Wohnung an
-belebter Straße, so läßt man ihn in den Hof oder zur nächsten ruhigen
-Seitenstraße bringen; denn über Beachtung von Menschen, Tieren, Wagen,
-Geräuschen kommt er nicht zu der Ruhe, die Entleerung auslöst. Der Hund
-verdaut sehr gut, aber langsam; der Magen eines Schäferhundes hat das
-Fassungsvermögen, das dem eines Pferdes gleichkommt. Die langsame Verdauung
-kommt von der oberflächlichen Zerkauung und Einspeichelung. Erhält er seine
-Hauptmahlzeit mittags, so sind die unverdauten Reste nach etwa 9 Stunden
-bis in den Mastdarm vorgerückt, so daß er etwa gegen 10—11 Uhr abends
-entleeren und ein ihn weniger belastendes Futter bis zum Morgen im Darm
-behalten kann. Wasser erhält er nach Spätnachmittag überhaupt nicht mehr.
-Je behaglicher sein Lager ist, womöglich in Korb oder flacher Kiste, mit
-etwas Mühe zum Verlassen verbunden, desto weniger wird er nachts aufstehen,
-herumlaufen und sich im Haus lösen. Hat er es trotzdem getan, so führt man
-ihn jedesmal morgens zur Stelle mit den Worten „Pfui, Hinaus”, beschleunigt
-seinen Gang zur Tür mit der Gerte. Sobald er (s. Kap. 8, Lautgeben und
-Melden) schon durch Ungeduld bei vorgehaltenem Futter, Knochen,
-Leckerbissen gelernt hat, auf Kommando Laut zu geben, wird man bei jedem
-Ausgang, Hinausführen, ihn an der Türe kurz bellen lassen, wodurch er
-anzudeuten hat, daß er hinaus will. Viele Dressurlehrer wollen das durch
-Kratzen an der Türe markieren lassen; das ist indessen für den Welpen
-schwieriger zu verstehen. Viele Hunde hingegen begreifen sehr rasch, daß
-sie eine nur angelehnte Türe mit der Nase aufstoßen können und markieren
-das auch bei den verschlossenen. Da man das aber nachts nicht hört, ist die
-Stimme des Hundes das natürlichste. Es wird oft im Leben vorkommen, daß der
-Hund auf diese Weise den Herrn alarmiert. Das natürliche Verbellen der
-Jagdhunde ist nichts andres als ein Rufen des Jägers. Ein kluger
-Jagdspaniel verbellt jedes Stück Wild, das ihm zum Apportieren zu groß ist.
-Ein lockerer Hals ist immer Zeichen von Intelligenz und des Triebs, sich
-durch seine Sprache verständlich zu machen. Das Kratzen an der Tür
-verleitet den Junghund, wenn er allein gelassen wird, die Tür zu
-beschädigen; größer, gelingt es ihm durch Zufall und Aufrichten selbst die
-Tür zu öffnen, was er nicht lernen soll. Den Hund mit der Nase in den Kot
-zu stoßen, ist sehr unappetitlich, auch überflüssig; schon in die Nähe der
-Missetat gebracht, weiß er ganz genau, daß er gesündigt hat; es genügt ihn
-zur Stelle zu bringen, ihn zu strafen und hinaus zu stecken. Ist ein Hund
-trotz Anweisung, Unterstützung durch Futter (Kartoffel, Schwarzbrot macht
-viel Kot, belastet stark), trotz späteren Hinausführens nachts fortgesetzt
-unreinlich, so bleibt nichts übrig, als ihn abends an eine in den Boden
-gedrehte Ringschraube mit kurzer Kette dicht am „Platz” anzuhängen, da
-Hunde fast nie ihr Lager oder dessen Nähe verunreinigen. Hilft das und auch
-fühlbare Strafen nichts, so muß man ihn nachts in eine Schlafkiste sperren,
-die so hoch ist, daß er nur mit gesenktem Kopf darin stehen kann. Abends
-erhält er dann höchstens einen Knochen als Futter, kein Wasser.
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-7. Kapitel.
-=Gewöhnen an Kette und Leine. Verhalten im Haus.=
-
-
-Wie es viele Kinder gibt, die man dadurch, daß man sie immer herumträgt und
-sich beständig mit ihnen beschäftigt, verzogen und verwöhnt hat, so widmet
-sich auch häufig das ganze Haus mit dem neuen reizvollen Spielzeug. Die
-Folge ist, daß man den Welpen unruhig, anspruchsvoll, unleidlich macht.
-Grade in den ersten Tagen muß er zeitweilig abgestellt werden, sein Lager
-auf Stunden im Vorhaus, Treppenhaus angewiesen erhalten, um auch sich zu
-bescheiden und Ruhe zu lernen. Durch beständige Beschäftigung mit ihm
-verlernt er ganz unter Tags zu ruhen und wird nervös. Nach Mahlzeiten heißt
-es „Platz”, beim Verlassen sofort: Hinaus! Diese Übungen dürfen nicht erst
-vorgenommen werden, wenn er schon verwöhnt und unrastig geworden, dann
-kostet es Mühe, und man muß sein Winseln und Herumlaufen wehrend bestrafen,
-das man selbst verschuldet hat. Windhunde, Airedaleterriers, Boxer,
-französische Bulldoggen fügen sich williger; Schäferhunde,
-Dobermannpinscher, Foxterriers nur ungern; wünscht man ruhigere Tiere, so
-mag man das schon bei Anschaffung berücksichtigen. Jung gewohnt, alt getan.
-Läßt man den Hund ohne solche Vorübungen allein im Haus, so wird er heulen
-oder seine Langeweile in Zerstörungen, Anbeißen von Portieren, Stiefeln,
-Polstern auslassen, die Türe zerkratzen, wenn sehr temperamentvoll, sogar
-annagen. Nachts, oder allein im Haus gelassen, wird ihm sein „Platz” im
-Treppenhaus angewiesen. Die Ruheübungen sind anfangs kurz, wenn älter,
-länger auszudehnen. Junge Hunde sollen nicht beständig an der Kette liegen,
-da sie dadurch in der Gebäudeentwicklung, namentlich an Vorderläufen und
-Brustpartie Schaden leiden, sie müssen es aber lernen, sich darein zu
-fügen, daß sie zeitweilig angekettet werden, um ihnen begreiflich zu
-machen, daß eine Gewalt über ihnen existiert, auch wenn der Herr nicht
-drohend vor ihnen steht. Wenn sie am Lager kurz angekettet, sich auch
-anfangs etwas aufgeregt benehmen, so ist es besser, sie gewähren und selbst
-zur Einsicht kommen zu lassen, als ihnen sofort zuzusprechen und zu drohen.
-Nur wenn sie es mit Heulen und Zerren allzu toll treiben, muß man kurz und
-energisch sie zur Ruhe verweisen, um sie bald zu erlösen, wenn sie sich
-eine Zeitlang gefügt haben. Zur weiteren Übung wird die Dauer verlängert.
-Haben sie so eingesehen, daß der Zwang stärker ist als sie, so wird man bei
-allen späteren Dressuren nicht erst den Kopf brechen müssen. Springen auf
-Stühle ist sofort energisch durch einen Schlag mit der Gerte zu verweisen,
-ebenso jeder Versuch auf Divan oder im Bett Platz zu suchen. Niemals darf
-der Junghund irgend welche Gegenstände, die zufällig auf dem Boden liegen
-(Schuhe, Besen, nicht einmal ein Scheit Holz) oder fallen, mit den Zähnen
-erfassen oder gar auf sein Lager schleppen, um damit zu spielen. Das würde
-zum Zerbeißen führen. Beim ersten Versuch muß das ein kräftiger Schlag über
-die Schnauze rügen oder ihm der Gegenstand sofort unter Rüge abgenommen
-werden. Um die Strafe eindringlicher zu machen, legt man den betreffenden
-Gegenstand noch eine Zeitlang vor ihm hin und zwingt ihn zum ruhigen Liegen
-davor. Sucht sich ein Junghund mit besonderer Hartnäckigkeit ihn anreizende
-Gegenstände aus, so bestreue man diese mit Tabakstaub oder Pfeffer. Ein
-sehr nützliches und billiges Hilfsmittel zur Erziehung ist eine kleine
-Schlagmausefalle, die man zum Fang gespannt (natürlich ohne Köder) auf
-einen Hausschuh stellt. Berührt der Hund trotz Verbots den Schuh, so klappt
-die Falle zu, und der Bügel gibt einen energischen Schlag auf die Nase. Mit
-derselben Falle gewöhnt man Junghunden und auch älteren das Naschen
-gründlich ab. Auf die Falle wird ein Stück Brot oder Zucker gelegt und
-diese kommt auf einen Stuhl oder Tisch. Beim Stehlen erfolgt dann der
-Schlag, der für den Hund um so heilsamer ist, da er niemand bemerkt, der
-die Lektion austeilte. Besucher und Freunde bittet man, den Hund nicht
-anzulocken oder anzusprechen, ja bei Annäherung ihn mit leichtem Klaps oder
-Pfui abzuweisen; wir wollen keinen Allerweltsfreund, sondern einen
-zuverlässigen und treuen Wächter erziehen, der auf der Straße später Fremde
-vollkommen ignorieren muß. Das alles sind zwar Selbstverständlichkeiten,
-doch soll sich der Erzieher eines Hundes schon vorher bestimmt im Klaren
-sein, nicht erst nach Mißgriffen und Unterlassungen zur Erkenntnis kommen.
-Vorbeugen ist leichter als korrigieren. Ehe man lange überlegt und dann
-beschließt, muß schon das Kommando der Abwehr erfolgen. Manches hängt auch
-von Rasse und Größe ab. Es gibt gewiß nichts schöneres, als wenn der
-freudig erregte Hund seinen Herrn stürmisch begrüßt, an ihm aufspringt und
-sich wie toll gebärdet, und doch muß das bei größeren Rassen gewehrt
-werden. Sollen wir da mit scharfem Verweis verbieten, was uns erfreuen
-müßte? Wir beugen bei unserem persönlichen Liebling vor, befehlen rasch:
-„Setz dich, gib Pfote” und drücken ihm diese. Ein Kompromiß. Wo geht es
-ohne solche im Leben?
-
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-8. Kapitel.
-=Melden und Lautgeben.=
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-Unerläßlich ist es für den nützlichen Haushund, daß er sowohl auf Kommando,
-sowie bei allen auffälligen Erscheinungen Laut gibt. d. h. kurz anschlägt
-und das wiederholt, bis sein Verhalten beachtet worden ist. Wie der Hund
-genau den Tonfall der Stimme seines Herrn kennt und sogar selbst verwirrt
-wird, wenn dieser in heftiger Erregung Befehle gibt, so wird der Herr mit
-der Zeit genau unterscheiden, ob der Hund aus Ungeduld kurz und halblaut
-wie fragend, ob scharf tief grollend oder zornig als Drohung beim Wachen
-anschlägt, ob er nur mechanisch beim Bellen anderer Hunde mitmacht, was in
-langes Geheul oft in stiller Nacht übergeht, oder ob er einen zwar
-gegebenen Anlaß aus Übermut zu einer willkommenen Emotion für sich selbst
-steigert. Bei manchen Rassen, Dobermannpinscher, Pinscher und besonders
-Spitz, muß man zurückhalten und dämpfen, um nicht durch Erschrecken von
-Kindern und alten Leuten in Konflikt zu kommen, so daß man sie sogar
-morgens nicht frei, sondern nur angeleint hinausführt oder sie einen
-Gegenstand im Maul tragen läßt. Bei anderen Rassen muß das Lautgeben erst
-geweckt werden, indem man den Junghund auf ein Stichwort z. B. das kurz
-herausgestoßene, suggestive „Gib Laut” gewöhnt. Fast alle Hunde schlagen
-an, wenn sie ungeduldig die Futterschüssel erwarten, bemerkt man nur den
-Ansatz dazu, so ruft man unter Vorhalten der Schüssel „Gib Laut”. Sobald
-das geschieht, wird das Futter gegeben und diese Übung so oft wiederholt,
-bis er sofort auf Kommando reagiert. Dann das Kommando ohne Schüssel, doch
-die Befolgung belohnt, später nur belobt. Andere Hunde, bei welchen der
-Trieb zur Bewegung lebhafter ist als der Hunger, bellen vor Ungeduld, wenn
-man an der Tür beim Hinauslaufen zögert; hier verfährt man ebenso. Andere
-lockt der abendliche Knochen mehr, den man beriechen läßt, ohne ihn zu
-geben. Wieder andere geben Laut aus Wachsamkeit, wenn sie fremde Stimmen
-hören, wenn es klingelt, was das Kommen von Menschen andeutet, oder wenn es
-an der Tür klopft. Auch hier bestärkt man durch Zuruf, verhindert aber den
-Übergang des Meldens in heftigen Zornesausbruch durch Kommando „Platz, leg
-dich”! Auf seinem Lager und in dieser Stellung hat absolute Ruhe zu
-herrschen, die man nötigenfalls durch so kurzes Anhängen mechanisch
-erzielt, so daß der Hund den Kopf nicht erheben kann. Jeder solche
-körperliche Zwang ist besser als ein strafendes Wehren, das vom Hund leicht
-als Strafe für Bellen, nicht aber als Befehl zum Aufhören aufgefaßt wird.
-Der Gelegenheiten und zufälligen Anlässe zum Lautwerden gibt es noch mehr;
-oft schon Anziehen von Paletot oder Ergreifen des Hutes, Poltern durch
-Hilfspersonen an der Tür, scharfes Fixieren, leichte Schläge auf die
-Vorderpfoten, wozu der Hund angelegt wird; je leichter der Hund aus sich
-heraus bellt, desto schneller lernt er auch auf bloßen Befehl und später
-bei den Anlässen, bei welchen der Befehl wiederholt gegeben wurde, auch
-ohne Befehl anzuschlagen. Solche sind: Eintritt oder Ankündigung fremder
-Personen, Warten vor geschlossener Tür auf Befehl „Hinaus”, nächtliches
-Stoßen auf verdächtige Geräusche und Dinge, auf Schuß. Ist es z. B. nachts
-nötig, daß er plötzlich verstummt und befolgt in Erregung den Befehl (st,
-st) nicht, so drückt man den Kopf nieder oder wickelt schnell die Leine um
-den Fang, ohne Schmerzen zu verursachen. Für alle Fälle ist auch nützlich,
-sobald der Hund willig auf Befehl Laut gibt, mehrmals eine Zeitung im
-Keller oder Speicher anzubrennen und ihn direkt vor dieser fortgesetzt
-bellen zu lassen; dann wird er sicher jedes Feuer im Haus melden, dessen
-Geruch er wahrnimmt, wenn er es selbst nicht sieht.
-
-
-
-
-9. Kapitel.
-=Verhalten auf der Straße.=
-
-
-Durch Begleiten am Fuß und exakte Leinenführigkeit (s. Kap. 13) ergibt sich
-diese für den erwachsenen Hund von selbst; vom Junghund kann das noch nicht
-gefordert werden; er läuft dem Herrn nach oder wird an der längeren Leine
-mehr geleitet, also kurz gehalten. Ohne solche soll er anfangs in der
-Großstadt mit Autos und starkem Menschenstrom während der lebhaften
-Verkehrsstunden nicht auf die Straße kommen. Man gewöhne sich und ihn, bis
-er sich gelöst hat, auf der Straße (nicht Trottoir) zu gehen; das sind wir
-unseren Mitmenschen, ihren Augen, Nasen, Stiefelsohlen schuldig, genau so
-wie sie unser Hund nie durch Bellen erschrecken darf. Noch weniger sollen
-sich Hunde allein aufsichtslos, selbst nicht in einsamen Straßen
-herumtreiben. Vermeiden wir durch rücksichtsvolle Haltung alles, was Anstoß
-erregt, so wird die Hundeliebhaberei mit Steuererhöhung, Maulkorb- oder
-Leinenzwang verschont bleiben. Zunächst wird der Junghund aus Spielerei
-allem, was sich rasch bewegt, Wagen, Radfahrer, Auto, Kindern, nachlaufen
-und nachbellen wollen. Ein scharfer Ruck und plötzlicher Schlag über
-Schnauze mit Gerte muß das im Keim ersticken, wenn es noch so harmlos
-erscheint. Ebenso das Hineinlaufen in fremde Häuser und Vorgärten, das
-Hinziehen zu andren Hunden. Hat man ihn nicht schon mehrmals im Haus durch
-Verabredung üble Erfahrung beim Einschmeicheln bei Fremden machen lassen,
-so muß man das mit einer Vertrauensperson für die Straße verabreden, der
-man die Gerte in die Hand gibt. Sobald der Junghund sich vertrauensselig
-dieser nähert, erfolgen durch diesen einige energische plötzliche Schläge.
-Nach 2—3, Lektionen, besonders nützlich, wenn die Gehilfen selbst einen
-Hund mit sich führen, ist der Sünder für immer kuriert. Die kleine Mühe,
-wozu jeder gern die Hand bietet, lohnt sich für alle Zeit und reichlich,
-während man allein durch zehnmaliges Warnen weniger erzielt. Auch wir haben
-im Leben alle schlechte Erfahrungen selbst machen müssen, obschon es an
-„guten Lehren” von Jugend auf in Schrift und Wort nicht gefehlt hat. Genau
-so der Hund, der dabei zugleich lernt, daß es immer nützlich ist, sich nur
-an seinen _Herrn_ zu halten. Tollt der Hund Wagen nach, so würde der
-temperamentvolle Terrier oder Schäferhund bei erbetnem Schlagen und Knallen
-des Kutschers erst recht in Erregung geraten, nur der von der Peitsche
-getroffene aufschreiend ablassen. Das beste Erziehungsmittel ist deshalb
-die _Gummischleuder_ (Abb. 1), die zum Kurieren für Raufer, Geflügel- und
-Hasenhetzer unersetzlich wertvoll ist. Ein scharfer Pfiff und dazu einige
-Schrotkörner, deren Herkunft dem Hund unheimlich ist, wirken Wunder. Die
-Schleuder, spielend zu handhaben, bequem in der Tasche zu tragen, eine
-kleine Ausgabe, ist auch gegen fremde Raufer nie versagend und erspart bei
-lebhaften Hunden die hohen Unkosten für Dressur oder für manchen verhüteten
-Schaden. Haben wir in einsamer Straße unseren Rüden von der Leine gelöst
-und es nähert sich ein größerer Rüde, so sieht man schon an der
-aufgerichteten Kampfstellung, gesträubtem Rückenhaar, erhobner steiler
-Rute, ob Rauflust vorhanden ist. Anlage dazu haben fast alle
-geschlechtsreifen Terriers, Schäferhunde, Boxer, Doggenschläge,
-Dobermannpinscher; hält man einen solchen, so versäume man Anschaffung der
-Gummischleuder (Zwille) nicht und beobachte scharf, besonders im Alter
-beginnender Geschlechtsreife. Durch beständiges Führen, sofortiges Anlegen
-kann man wohl Vorbeugen, aber nicht heilen. Bei den ersten Anzeichen von
-Erregung, Stutzen beim Anblick des Gegners muß schon der Strafschuß
-erfolgen und dann sofort an die Leine, aber nicht vom anderen Hund in
-entgegengesetzter Richtung wegführend, sondern an diesem dicht vorbei unter
-scharfer Mahnung. Pudel, französische Bulldoggen, Schnauzer, Bernhardiner.
-Neufundländer, Rottweiler, Zwergrassen sind weniger kampflustig veranlagt;
-diese werden nur bisweilen durch bissige Angreifer verdorben. Jene soll man
-durch einen Schreckschuß seinem Schützling fernhalten. Auch bei nächtlicher
-Ruhestörung des im Hofe im Zwinger befindlichen Hundes ist diese „lange
-Peitsche” nützlich, sowie das wirksamste Mittel aufdringliche Rüden fern
-vom Hause zu halten, wenn man eine Hündin besitzt und diese läufig ist.
-Betritt man einen Laden, so hält man den Junghund sehr kurz, duldet nicht
-das Beriechen der am Eingang stehenden Körbe, Säcke, Kisten, da das häufig
-vom Aufheben des Beines begleitet ist. Da er aber leicht aus Spielerei
-fortlaufen oder überfahren werden könnte, läßt man erst vor dem Laden
-allein warten, wenn er fest im Appell ist.
-
-
-[Illustration: Strichzeichnung Mann mit Gummischleuder/Zwille]
-
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-10. Kapitel.
-=Verhalten auf Spaziergang.=
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-Im Gegensatz zur Aufsicht und Beherrschung auf der Verkehrsstraße, soll
-beim Spaziergang hinaus _möglichste Freiheit_ für den Hund angestrebt
-werden; hier soll er sich ausleben und körperlich entwickeln. Nur flotter
-Auslauf auf hartem Boden gibt gesunde Glieder, harmonische Bewegung,
-geschlossene Zehen, festen Rücken, widerstandsfähige Konstitution, kurz
-alles, was gegen Krankheiten stählt, zum Gebrauchs-, Zucht- und Arbeitshund
-stempelt, und zu jener schönen Erscheinung macht, die der Preisrichter auf
-Ausstellungen über alles stellt und hoch auszeichnet. Doch auch was uns
-selbst eine ästhetische Freude beim Anblick ist, zumal wir es sich
-entwickeln sehen und durch rationelles, immer dem Können und Alter
-angepaßtes Trainieren unterstützen. Auf langen Spaziergängen lernen sich
-Herr und Hund kennen und wachsen zu einer Einheit zusammen. Von der
-Erfrischung und Erholung für uns selbst noch gar nicht zu sprechen.
-Winselnd und ratlos bleibt der schwächlich aufgezogene, mangelhaft
-ernährte, energielose Hund vor einer steilen Böschung, die wir
-überklettern, stehen, während der temperamentvolle es drei- und sechsmal
-versucht, bis es ihm gelingt, uns nachzufolgen. Er wird gelobt, wie man
-überhaupt viel mit dem Hunde _sprechen soll._ Zeigt er Spuren von Ermüdung,
-z. B. nach lebhaftem Tollen etwas eingesenkten Rücken oder lockre
-Ellenbogen, so wird länger gerastet. Hat man statt eines Welpen einen
-halbfertigen oder älteren Hund erworben, so kann man ihn mit achttagelanger
-Haltung im Haus und an Leine nicht so fest an sich gewöhnen, als wenn man
-schon am zweiten Tage ihn über einige Stunden hinaus in die Einsamkeit von
-Feldwegen bringt, und dann springen läßt. Läuft er auch scheinbar davon, so
-rufe man nicht und gehe in entgegengesetzter Richtung. Kehrt er zurück in
-die Nähe, so spricht man freundlich mit ihm, ohne ihn anzulegen und läßt
-ihn weiter herumspringen. Bis er ermüdet selbst dicht herbei kommt und erst
-kurz vor der Wohnung oder Stadt wieder angelegt wird. Fremde zogen hinaus,
-zwei gute Freunde kehren zurück. Freiheit ist aber nicht gleichbedeutend
-mit Zügellosigkeit. Wenn es auch ein schönes Bild ist, einen Hund hinter
-einem Hasen über die Felder fliegen zu sehe, so muß man doch sofort
-anrufen, wenn der Hund mit tiefer Nase auf Wildspur sucht. Aus dem
-gelegentlichen Hetzer, den jeder Jäger zu erschießen berechtigt ist, wird
-ein Gewohnheitswilderer. Und außerdem soll jeder Natur- und Tierfreund das
-Recht des Jagdinhabers respektieren und dessen Wild nicht beunruhigen. Es
-ist wohl kein Unglück, wenn unser Hund Krähen hoch macht, aber zwischen
-schwarzen Haushühnern im Hof und Krähen ist für ihn kein Unterschied; er
-versteht nicht, warum ihm dort erlaubt wäre, was hier scharf gewehrt werden
-muß. Wenn auch Hundefreunde selten Katzenliebhaber sind, so müssen wir doch
-den Junghund sofort abrufen und anlegen, wenn er Miene macht, solche
-anzugreifen. Es könnte leicht ein Auge kosten. Fast alle Katzenwürger
-entstehen durch Anhetzen, wobei allerdings die sogenannte natürliche
-Feindschaft, die nichts ist als Kampflust des großen Hundes gegen das
-kleine fauchende, drohende Tier, unterstützt. Unterläßt man anfangs das
-Anhetzen, so ist es leicht abzurufen, ebenso von ruhigem Geflügel. Ein
-gutes Mittel zur Geflügelfrommheit ist es im Einvernehmen mit dem
-Geflügelhalter den Junghund an der Leine nahe an eine ihre Kücken führende
-Henne zu bringen. Diese geht in Mutterliebe so energisch auf den Hund los,
-daß dieser für immer belehrt ist. Allzuängstlich braucht man bei Begegnung
-mit fremden Hunden in der Einsamkeit nicht zu sein, es gibt höchstens
-Flöhe. Sonst aber meist: viel Lärm um nichts. Muß man aber eingreifen, so
-fasse man _nie mit _ungeschützter Hand_ nach dem Halsband, das hat schon
-manchem gefährliche Bisse eingebracht. Eher nach Hinterlauf oder noch
-besser an der Rute. Fremde drohende Bauernhunde lassen sich meist
-verscheuchen, wenn man sich nur bückt, um einen Stein aufzuheben. Sie haben
-darin Erfahrung. Mit Stock bei größten Hunden dreinschlagen, steigert die
-Wut der Kämpfer. Bei vielen Hunden hilft rasches Entfernen und Abpfeifen
-mehr als Dabeistehen und Schelten. Zur Abwehr von Gewohnheitsraufern, bei
-denen uns vielleicht ein liebgewordener Weg vorbeiführt, leistet ein
-Schrotschuß mit der Gummischleuder allerbeste Dienste. Nach 2—3 maliger
-Anwendung weicht der Köter schon aus Entfernung aus, wenn er die
-Vorbereitung bemerkt. Ferner tritt die Schleuder in Dienst, wenn der Hund
-Radfahrern oder Wagen nachprellt, was er selten tun wird, wenn man fleißig
-mit ihm ins Freie geht. Auf einsamen Wegen kann es passieren, daß der Hund
-auf Aas stößt (tote Mäuse oder dgl.) und sich darauf wälzt, so daß er mit
-entsetzlichem Gestank behaftet zurückkommt. Hunde, die dazu neigen, das Aas
-auf große Entfernung wittern und darauf zulaufen, muß man im Auge behalten,
-sofort anrufen, wenn sie erst mit der Nase prüfen. Gehorchen sie nicht, so
-erfolgt der Schrotschuß, darauf anleinen und sie unter Verweis der
-betreffenden Stelle führen. Manche Hunde, die zu einseitig ernährt werden
-(Mangel an Nährsalzen), neigen zum Kotfressen. Auch hier hilft nur
-Aufpassen, wenn man versteckte Stellen, Mauern, Gräben oder sonst für
-menschliche Kotablage geeignete Plätze passiert. Eine tägliche Gabe von
-Chlorkalzium in das Futter getropft (Dosierung s. 1. Kap.), sowie Fleisch
-oder Knochenbeigaben, unterdrücken diese üble Neigung. Sonst wird man
-möglichst wenig auf Ausgängen erziehen, anrufen, dirigieren. Der Hund soll
-sich nach dem Herrn umsehen; wer ihn an jeder Straßenecke ruft, erzieht
-einen Hund, der geht, wohin er will, statt daß er den _Herrn_ beständig im
-Auge behält.
-
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-11. Kapitel.
-=Der Appell (Kommen und Gehen auf Befehl).=
-
-
-Zu dieser sehr wichtigen Übung raten wir, solange der Hund noch im
-unreifen, aber eindruckfähigen Alter steht. Der Gehorsam muß anerzogen in
-sein ganzes Wesen übergehen, nicht durch Dressurlektionen erzwungen werden.
-Der Nachhilfe, die dazu unerläßlich, setzt der _Junghund_ noch weniger
-Muskelkraft entgegen, ist noch leicht einzufangen, auch soll er dabei durch
-kleine Belohnungen den Eindruck gewinnen, daß rasches Befolgen für ihn von
-_Vorteil_ ist. Hat er begriffen, _was_ er soll, so genügt später
-freundliches Lob. Das vertrauensvolle bedingungslose Herkommen soll auch
-deshalb der systematischen Dressur, bei welcher man ohne gelegentlichen
-Zwang und gewisse Härte nicht auskommt, voraus gehen, da der Junghund im
-Kommen nur das Laufen zum freundlichen Herrn erblickt, der ihn noch nicht
-mit Lernen und sonstigen Zumutungen bedrückt hat. Wie alle späteren Übungen
-erfolgt diese im Anfang nicht bei starkem Ruhebedürfnis (kurz nach der
-Hauptmahlzeit), auch nicht direkt während lebhafter Emotion (Spiel,
-Springen, Bellen), in deren Bann seine Aufmerksamkeit voll steht, noch in
-Anwesenheit ablenkender Personen (Kinder, belebter Hof). An die
-Führungsleine muß er schon so weit gewöhnt sein, daß er sich an dieser
-nicht ungebärdig benimmt, in diese beißt. Für diese Übung wird sie durch
-eine längere (3—5 m) ersetzt. Man gibt ihm an dieser voll nach, legt die
-Schleife um das Handgelenk und ruft den Namen, dazu lockend: „herein”, in
-die Hände klatschend. Dieses Klatschen war oben schon angedeutet, um seinen
-Gang zu beschleunigen, wenn ihm die Futterschüssel hingestellt wird. Kommt
-er nicht sofort, so zieht man ihn unter Anruf heran falls nötig mit
-leichtem Ruck. Dann beklopft und streichelt man ihn freundlich, als ob er
-von selbst gekommen wäre. Nach einigen Minuten und Gehen an der verkürzten
-Leine läßt man diese nach und wiederholt den Anruf, wie oben angegeben.
-Sobald er das erste Mal willig und von selbst kommt, erhält er eine
-Belohnung und lebhaftes Lob. Ohne Ablenkung durch die Umwelt wird jeder
-Hund nach 3 Tagen verstehen, was er soll. Immer noch erfolgen die Übungen
-an langer Leine, die man versuchsweise aus der Hand läßt. Kommt er willig,
-so löst man ihn nach Belohnung und springt selbst mit ihm ein Stück, was
-immer für jeden Hund ein wohl verstandenes Zeichen von Anerkennung ist.
-Plötzlich bleibt man stehen, entfernt sich rasch nach rückwärts und ruft
-unter Händeklatschen. Wer es vorzieht, kann sich auch einer Pfeife
-bedienen. Aber niemals geht man beim Hereinrufen, um den Weg zu kürzen,
-entgegen, weil das Zugehen eher etwas Drohendes hat, oder den Hund zu der
-Annahme veranlaßt, es gehe weiter, und bisher war er immer gewöhnt, gemäß
-der Richtung des Herrn zu laufen. Diese Übungen sind so lange an der langen
-Leine fortzusetzen, bis der Hund genau begreift, was er soll und daß er
-_muß._ Hierauf kommen Übungen in Freiheit, wozu man die Gummischleuder
-mitnimmt. Ignoriert der Hund den Anruf völlig, dreht sich nicht einmal um,
-so erfolgt plötzlich der Strafschuß ohne vorherige Drohung. Auf diesen der
-freundlichste Anruf. Hierauf wieder einige Übungen an der langen Leine.
-Hört der Hund auf Anruf, nähert sich aber nur zögernd und halt machend, so
-wäre ein Strafschuß falsch; dann entfernt man sich rasch und lockt;
-wiederholt die Übungen an der Leine. Überflüssiges Pfeifen und Anrufen
-(Kommando, etwas anderes als Unterhaltung) ist zu vermeiden; außer auf
-Gehör (Ruf, Klatschen) wird man vorteilhaft durch Anwinken mit dem Arm
-unterstützen und so zugleich auf das Auge einwirken. Später wird das Deuten
-mit dem Zeigefinger eine Hilfe sein, wo er einen Gegenstand zu suchen, also
-seine Aufmerksamkeit hinzulenken hat. Zunächst deute man mit dem Arm zum
-Herrn: „herein”; für den fertigen Hund muß später das Winken mit dem Arm
-allein genügen. Sitzt das Herkommen fest — geübt wird es seltener, nur
-praktisch angewandt —, so wird das entgegengesetzte geübt. Erst einige Male
-im Zimmer blitzschnell „Platz”, unter Lösen der Leine und Armbewegung,
-scharf gegeben. Sodann etwa 20 Schritte vom Hause: „Geh Platz!” unter Lösen
-von der Leine scharf gegeben unter Drohung mit Gerte. Zu Hause wird er
-erwartet und gelobt, aber nicht belohnt, weil er sonst leicht von selbst
-umkehren könnte, in der Erwartung, sich damit etwas zum Fressen zu
-verdienen. Nächsten Tages wird die Entfernung erhöht auf 30 m und der Hund
-nach 1⁄4 Stunde abgeholt und mitgenommen. Geht er nicht sofort freiwillig,
-so begleitet man anfangs einige Schritte und wiederholt das Kommando „Geh
-Platz”. Diese Übungen müssen zunächst nicht auf alle Entfernungen
-ausgedehnt werden; da es aber nützlich ist, wenn man seinen Hund mit einer
-Botschaft nach Hause senden kann, werden sie später nach vollendeter Reife
-wiederholt, wenn der Hund alt und selbständig genug ist, sich nicht
-abfangen zu lassen. Jetzt sollen einige solche Übungen zunächst nur den
-Junghund lehren sofort nach Hause zu _finden,_ wenn er sich vom Herrn
-zufällig verirrt oder allein unbeaufsichtigt das Haus verlassen hätte. Ist
-er im Nachhausegehen nie geübt worden, so irrt er ratlos ab und kann leicht
-zu Verlust geraten. Nützlich ist es auch bei Heimkehr vom Spaziergang in
-Nähe des Hauses stehen zu bleiben und ihn mit Kommando „Geh Platz”
-vorauszuschicken. Man geht nach, wenn er gefolgt hat und ruft dem an der
-Haustür wartenden Hund aus etwas Entfernung zu: „Gib Laut”, worauf ihm das
-Tor oder die Tür dort geöffnet werden soll. Das nächste Mal wird er von
-selbst durch Bellen Einlaß verlangen.
-
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-12. Kapitel.
-=Spielende Dressur.=
-
-
-Die spielende Dressur wird von Anhängern der scharfen
-Parforce-(Gewalt)-Dressur, die erst bei fertigen Hunden einsetzen dürfe,
-schroff verurteilt. Der Berufsdresseur, der in 6—8 Wochen einen Hund in
-allen Fächern firm machen soll, kann freilich damit nicht arbeiten. Wer sie
-aber anwendet, muß sich bewußt sein, daß er nicht mit dem Hund _spielen,_
-sondern den _Trieb zum Spiel_ ausnützen, der nichts ist als
-Kräfteüberschuß, worin schon Schiller das Wesen des Spieles sah (s. dessen
-„Über die ästhetische Erziehung des Menschen”, 27. Brief). Dem Kind ist
-sein Spiel tiefer Ernst; nur wer darauf eingeht, es nicht als gehaltlose
-Tändelei ansieht, wird das Kind verstehen und richtig leiten. Ebenso den
-zum Spiel aufgelegten Hund. Die besten Tricks der Dressur wilder Tiere,
-bewunderte Paraden von Freiheits- und Schulpferden sind nicht vom Dresseur
-erfunden und geschaffen, sondern vom Tier selbst; der Vorführende schleift
-höchstens ab und inszeniert. Ebenso bei den Hunden; kleine Wunder von
-Dressur erreicht auch bei Hunden nur, wer ihren Spieltrieb im Jugendalter
-beobachtet, ihn ausnützt durch Entgegenkommen, aus einer Pose und einem
-Versuch etwas macht, dazu das Kommando und Nebenumstände schafft. Was wir
-selbst nach Vorschriften für alle Hunde an Erfolgen erzielen, ist nur ein
-Wehren unter Drohung und Zwang, Erziehung genannt, und ein mechanisches
-Einpauken von Gehorsamsübungen unter Ausnützen von Sinnesanlagen (Gehör,
-Nase) und Urtrieben (Suchen, Revieren, Wachen, Haß gegen andre Tiere). Mehr
-oder minder scharf gedrillt und prompt ausgeführt, größere oder geringere
-Anlagen bei einzelnen Rassen und innerhalb dieser der Individuen, das
-allein unterscheidet die Resultate an den Hunden trotz aller Erziehung und
-Dressur. Den Jagd- und Gebrauchshund in Vollendung macht die Hochzucht.
-Anders beim Gesellschaftshund. Sobald ihm Bewegung nicht mehr eine
-Anstrengung ist, er auch geistig regsam wird, setzt der Spieltrieb ein, das
-Verlangen nach Beschäftigung, etwas Tätigkeit. Kommt der Besitzer dem nicht
-entgegen, bietet er nicht die äußeren Anreize, deren das in Gefangenschaft
-gehaltene Tier ebenso bedarf, wie der Mensch, so sucht der Hund selbst nach
-Betätigung. Je nach Kraft, Größe, Temperament ergibt das unliebsame
-Vorkommnisse; Zerstörungssucht nennt man es bei Kindern. Vorbeugend sperrt
-man tateneifrige Hunde in den Zwinger ein, hängt sie an die Kette, wo sie
-störrisch werden und verdummen, während gerade die beste Zeit zur Erziehung
-wäre. Beständig in menschlicher Gesellschaft werden sie intelligent,
-lenksam. Am leichtesten lernt der Hund im Spieltrieb apportieren; wenn er
-sich irgendwelche Gegenstände auf seinen Platz schleppt, ist der richtige
-Zeitpunkt. Man läßt vom Drechsler aus Buchenholz einen Apportierbock von
-folgendem Querschnitt ◻═◻, schlicht ohne Politur drehen, der leicht rollt,
-je nach Größe der Rasse 15—30 cm lang, bewegt ihn dicht vor den Augen des
-Hundes, wirft ihn leicht in die Höhe, fängt ihn auf, um so die
-Aufmerksamkeit zu erregen, rollt ihn dann an einen glatten Platz: Hausflur,
-Garten, nach Ruhe während des Spaziergangs an einsamer Stelle vor seinen
-Augen fort mit dem aufmunternden Ruf: „Apport”. Der Hund springt sofort
-nach, um ihn zu fangen. Ergreift er nicht sogleich, so kommt man zuvor,
-nimmt ihn weg, bewegt das Holz vor ihm und wirft aufs neue: „Apport”. Für
-Foxterriers, Airedales, die gerne springen, kann man auch eine Holzkugel
-oder Vollgummiball wählen, doch werden diese dann zuweit mit der leichten
-Beute davon eilen. Und es kommt darauf an, daß der Hund den Gegenstand
-alsbald abgenommen erhält, bis er selbst merkt, daß Ablieferung eine
-Fortsetzung des Spiels bedeutet. Das Apportierholz ist immerhin für das
-noch schwache Gebiß eine kleine Last. Sowie der Hund gefaßt hat erfolgt das
-Kommando: „herein”, auf das er in seinem Eifer meist nicht prompt folgt,
-nur mit Aufhorchen oder Zögern reagiert. Man eilt herzu, nimmt ihm mit
-sanfter Gewalt das Holz ab, reizt ihn ein wenig und wirft aufs neue:
-„Apport”. Dieses Spiel wird höchstens 3—4 mal wiederholt, so daß es Reiz
-des Neuen hat. Keinesfalls darf es ermüden oder langweilen, niemals dürfen
-wertlose Holzstücke oder gar Steine, an denen häufig Zähne abgebrochen
-werden, benützt werden. Läßt man auch nur einmal den fortgeworfenen
-Gegenstand zum Zerbeißen oder den Hund achtlos wegwerfen, so stiftet man
-für spätere Dressur zum korrekten Apportieren Schaden, verleitet man ihn
-sich Gegenstände des Haushalts zum Zerstören einzuholen. Hat der Junghund
-Freude am Nachspringen und Ergreifen, läßt sich aber nur widerwillig
-abnehmen oder jagt damit davon, so übt man einige Male an langer Leine. Für
-jedes Abnehmenlassen oder gar Bringen erfolgt lebhaftes Lob. Mit ein wenig
-Entgegenkommen muß man schon zufrieden sein, dann wirft man weiter.
-Gestraft wird hierbei nie, höchstens die Übung abgebrochen. Erst wenn man
-zufrieden ist, wird der Holzbock durch Holzkugel oder Vollball ersetzt.
-Wirft man letztere in Rasen, so umwickelt man sie mit hellem Stoffstück, um
-sie sie mit dem Auge zu finden. Kluge Hunde beobachten die Stelle des
-Einfallens und lernen bald, was sie nicht sehen, mit der Nase zu suchen,
-eine wertvolle Erleichterung für Verlorenapportieren. Wichtig für alle
-spielende Dressur ist der richtige Zeitpunkt; dieser ist, wenn der Hund
-selbst sein Lager verläßt und zum Herrn kommt, sich meldet; dann ist er
-aufgelegt, empfänglich. Spiellust läßt sich anregen, fördern, nicht
-befehlen. Setzt er sich fragend vor uns, so richten wir ihn an den
-Vorderpfoten auf, halten ihn einen Augenblick, lassen los, aber die Hände
-dicht vor ihm und sagen: „so schön”, ihn scharf ansehend. Macht er Miene
-sich herabzulassen, so mahnen wir mit „schön”, brechen ab, ehe er
-herabgeht, beloben und belohnen ihn. Das nächste Mal halten wir ihm unter
-dergleichen Mahnung einen Bissen dicht vor die Nase: „so schön”, werfen ihn
-nach kurzer Zeit im Bogen von oben zu mit dem Ruf „Nimm”! Werden diese und
-ähnliche Übungen gemacht, wenn der Hund von selbst zum Herrn kommt, so
-haften sie nach 3—6 mal. Holt man ihn und nötigt ihn dazu, so wird er nach
-10 maliger Anweisung noch immer die mechanische Unterstützung und Anleitung
-brauchen. Richtet sich der Hund von selbst oder nach Anlocken unter
-Vorhaltung von Knochen oder Zucker auf den Hinterbeinen auf, so ist es
-Kleinigkeit, diese Stellung zu verlängern durch langsames Entfernen über
-ihm nach rückwärts, unter Zeigen und Vorhalten des Bissens ihn das Gehen
-auf den Hinterbeinen (Tanzen) zu lehren. Durch Aufheben aufgerichtet und
-Zuspruch lernt er es schwer, viele, gar nicht. Sie müssen selbst die dazu
-nötige Stellung ausbalancieren und einen Zweck vor Augen sehen. Sitzen wir
-ruhig im Zimmer, und der Hund kommt langsam heran, berührt uns mit der
-Pfote, so ergreift man diese lebhaft und drückt sie. Hält dann die offne
-Hand vor die Pfote. Erhebt er sie nicht, so stößt man leicht von rückwärts
-den Vorderlauf an: _„Gib Pfote.”_ Handbewegung, Armhaltung und Wort müssen
-sich immer ergänzen. Stille im Zimmer, Abwesenheit anderer Menschen sind
-der richtige Moment. Das im Augenblick gegebene zu erfassen macht den Laien
-zum Dressurkünstler, nicht das Programm und Lehrbuch. In allem sonstigen
-mag man nachlesen und Rat hier einholen, was in diesem Kapitel 12 steht,
-muß in das Gefühl übergehen und in den Fingerspitzen sitzen.
-
-
-
-
-
-III. Teil.
-Systematische Dressur des Jährlings.
-
-13. Kapitel.
-=Leinenführigkeit.=
-
-
-Hat der Hund das spielende Wesen abgelegt, seine Glieder in der Gewalt, das
-endgültige Gebiß bekommen, so geht der Junghund in den Jährling über, je
-nach Rasse im 7., bei größten Schlägen im 9. Lebensmonat. Am schnellsten
-lernt jedes Tier, wenn es genau nach Methode wie die Vorfahren erzogen
-wurden, Rassen mit Tradition der Dressur wie Jagdspaniels begreifen fast
-von selbst. Statt des Lederriemens erhält der Jährling sein solides Zug-,
-der Polizeihund sein Dressurhalsband; an Stelle der Führungsschnur tritt
-die Lederleine, Zwang zu exakter Ausführung ersetzt bisherige
-Nachgiebigkeit. Wir erleichtern nur noch Begreifen und Ausführung, sind
-aber unerbittlich in exakter Befolgung. Leinenführig ist nur der Hund, der
-an _linker Seite, dicht_ am Knie, den Kopf für Führer
-_sichtbar,_ die Vorderläufe in gleicher Höhe wie der Herr geht, ohne die
-Leine je zu _spannen._ Bester Zeitpunkt der Übung: Rückkehr vom langen
-Spaziergang, nicht sofort bei Ausgang. Wir überdenken vorher, so daß uns
-der Rückweg längere Zeit an Mauern, grader Vorgärtenreihe, Häuserwänden
-ruhig vorbeiführt. Dort angekommen, deutlicher Anruf, kurze stille Rast,
-Anlegen. Leine kurz in linke Hand, in rechte Gerte, Kommando: _„am Fuß”_
-und im gleichen Augenblick energisch antreten. Nun gehen wir ganz langsam
-so dicht an der Mauer oder Häuserreihe, daß der Hund links durch diese,
-rechts durch das linke Bein eingeengt ist. Die Kopfstellung leitet die
-Länge der Leine. Prellt er mit dem Kopf vor, so erfolgt ein leichtes
-Zurückziehen und Zuruf „zurück”. Genügt das nicht, ein warnender Schlag mit
-der Gerte aus dem rechten Handgelenk über die vorgestreckte Nase. Leichtes
-Lob, lebhaftes würde zum Springen veranlassen, harte Strafe zum ängstlichen
-Nachschleichen. Das Marschtempo sei alsbald flotter, damit der Hund nicht
-teilnahmlos nebenher trottelt, sondern animiert geht, da prägt sich das „am
-Fuß” fester ein als bei dem bisherigen gewohnten Nebenherlaufen. Bleibt man
-mal stehen, so wird das Kommando „am Fuß!” mit Kurzhalten und lebhaftem
-Antritt neu gegeben, die Schritte sollen tunlichst hart hallen, wenigstens
-die ersten, damit die Bewegungsart die Führung unterstützt. Erster Tag ohne
-Hindernisse und Wendungen; am Endpunkt lösen, loben, Erlaubnis zum
-Vorspringen mit aufmunterndem „Voraus”. Nach voller Zufriedenheit am
-zweiten Tag zeitweilig unmerkliches Lösen der Leine, sonst erst bei dritter
-oder vierter Wiederholung. Wechsel des Weges vorteilhaft, später auf
-anderer Straßenseite ohne die bannende Wand oder Mauer links. Nächste
-Steigerung: belebtere Wege unter leichtem beruhigendem Zuspruch bei
-Annäherung von Hunden; Lob und Ermahnung sollen von Abirren abhalten. Jedes
-scharfe Abbiegen nach rechts erfolgt unter Kommando „am Fuß”! und leicht
-angezogener Leine. Wiederholung frei „am Fuß”. Zum Schluß jedesmal Lob und
-Entlassung: „Voraus”.
-
-
-
-
-14. Kapitel.
-=Setz dich, Leg dich, Ablegen.=
-
-
-Drei reine Gehorsamsübungen, wozu der Hund begreifen muß, was er soll; das
-Verharren ist das Folgen aus Einsicht, daß er sich damit Strafe erspart.
-Anfangs übt man im leeren Raum unter Ausschaltung von Ablenkungen, zu denen
-auch der Trieb des ersten Auslaufens beim Ausgang gehört. Zunächst
-Namenanruf, Anhängen der Leine, Stehen dicht vor Herrn, die linke Hand faßt
-nach Halsband unter der Kehle und drückt leicht zurück, die rechte drückt
-die Keulen nieder, kurzes Kommando _„Setz”!_ Die rechte Hand läßt nach,
-zeigt dem Hund die senkrecht vor die Nase gehaltene Handfläche (späteres
-Zeichen ohne Kommando), die linke bleibt noch. Bannender Blick und Zeigen
-der rechten Hand. Macht er keine Miene aufzustehen, so tritt man zurück,
-leises Lob. Alsbald beim Ausgang Erlaubnis zum Voranspringen, wenn
-angezeigt, Abmarsch mit _„am Fuß”!_ Später Wiederholungen, kurzes Kommando
-und Hilfe zur Ausführung ergänzen sich rasch zusammenfallend.
-Nutzanwendung: so oft der Hund am Fuß geht und der Herr stehen bleibt,
-jedesmal _„Setz dich”!_ Bald nur noch auf Vorhalten der Hand senkrecht vor
-die Nase, bis,sich der Hund von selbst setzt, sobald und wo immer der Herr
-still steht. Zweck: würde der Hund ungeleint neben dem Herrn, der irgendwie
-durch Unterhaltung, Blick in Schaufenster, auf Plakat usw. beschäftigt ist,
-stehen, so wird er leicht zu fremden Hunden laufen, sich langweilend weiter
-bummeln. Das konsequente Setzen ist ein Bannen am Ort, ohne daß er leicht
-getreten wird oder in Versuchung kommt. Je temperamentvoller die Rasse
-(Polizeihund), desto wichtiger ist dieses Bannen; Zwerghunde lernen es
-selten, da ungeduldig.
-
-Ein weiterer Schritt, etwas schwieriger, für jede höhere Dressur
-unerläßlich, ist das Legen auf gedehntes Kommando. Gut erzogene Hunde
-wissen schon aus dem Befehl: „Platz, leg dich”, was sie jetzt sollen.
-Führen sie es aus dem Gehen beim Fuß angeleint, nicht auf gedehnten Befehl:
-„Leg dich” aus, so drückt man mit linker Hand auf den Rücken, während die
-rechte unter die Vorderläufe greift, sie nach vorne schiebend. Die linke
-Hand bleibt, der rechte Arm erhebt sich wagrecht wie hypnotisierend über
-den Augen. Allmählich hebt sich die linke weg, der rechte Arm bleibt mit
-wagrechter Hand erhoben; will der Hund aufstehen, so klappt die Hand auf
-den Oberkopf unter „Leg dich”! Nach einer Reihe von Übungen muß der Hund
-lediglich auf Erheben des rechten Arms mit wagrechter Hand und allmählichem
-Senken auch ohne Wortbefehl sich legen. Dieses erfolgt immer mit leiser
-Stimme, die auf den Hund eindringlicher wirkt, als Schreien. Vollen Erfolg
-hat nur, wer öfter wiederholt, aber unbedingte Befolgung fordert, falls
-nötig mit Gerte nachhelfend. Jedes Nachgeben und Verzicht auf Ausführung
-lockert auch die Disziplin auf andren Gebieten. Ist das Legen (Down) für
-Jagdhunde unerläßlich, für manche die halbe Dressur, wenn damit das
-Niedersenken des Kopfes zwischen die Vorderfüße verbunden ist, so ist es
-bei kleinen Rassen entbehrlich, wenn man sie im Hause zum pünktlichen
-Gehorchen auf „Platz, leg dich”! erzogen hat. Auf „Setz dich”, sollte
-niemand verzichten. Alle Polizeihundrassen müssen das „Leg dich” ausführen,
-sowohl auf Wort wie Wink. Nutzanwendung:
-
-1. Wenn der Hund auf größere Entfernung unsre Stimme gegen Wind nicht hört,
-können wir ihn durch Armaufheben bannen, bis wir zu ihm herangehen und ihn
-anleinen.
-
-2. Ablegen zum Bewachen eines Gegenstandes, falls fremder Gegenstand fügt
-der Herr etwas hinzu, was seinen Geruch trägt (Handschuh). Hierzu wählt man
-einen ruhigen Ort, wenn möglich an Wandung, Böschung, Mauer, Baumstamm im
-Schatten, anfangs angelegt oder mindestens mit angehängter Leine. Nach
-Ermahnung entfernt sich der Herr, verhält sich ruhig verborgen; schleicht
-der Hund nach, wird er unter „Pfui” und Zeigen der Gerte zurückgebracht,
-aber alsbald persönlich abgeholt, unter Mahnung: ruhig „Platz!” damit er
-nicht entgegenspringt. Abrufen wäre falsch; was zu bewachen ist, darf nie
-verlassen werden.
-
-Zur korrekten Befolgung gehören viele Übungen und Geduld, aber auch schon
-eine gewisse Reife des Hundes, sowie gutes Einvernehmen zwischen Herr und
-Hund. Ist man überhaupt zur An- schaffung des sogenannten Torquatushalsband
-(Stachelhalsband) geschritten, das für Jagd und Polizeihund fast
-unerläßlich, so wird man durch Anlegen an solches sicher Resultate
-erzielen, ebenso den Hund rascher zum Gehen an Fuß bringen. Aber ein
-solches Instrument sollte nur für dickfellige Hunde benutzt werden, die
-auch durch ein paar kräftige Schläge nicht verdorben (scheu) werden. Sehr
-nützliche Gehorsamsübungen sind „Setz dich” und „Leg dich” dicht vor der
-gefüllten Futterschüssel. Hunde, die so geübt sind, versagen nicht leicht
-in Freiheit.
-
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-15. Kapitel.
-=Begleiten zu Fahrrad, Wagen, Pferd.=
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-Alle mittelgroßen und größeren Rassen, ausgenommen die schweren
-Bernhardiner, müssen lernen, dem Fahrrad zu folgen, dessen Tempo für
-Junghunde zu mäßigen ist, da sie sonst leicht dauernd in Hinterhand
-ruiniert werden. Andererseits gibt es kein besseres und bequemeres Mittel,
-den Junghund zu einem gesunden, kräftigen, bruststarken, wohlgestalteten zu
-trainieren als das Laufen hinter dem Rad. Die ersten Male muß man sich
-allerdings die Mühe machen, das Rad zu schieben und zwar ganz scharf auf
-rechter Straßenseite; ausnahmsweise folgt der Hund nicht links, dicht am
-Fuß, sondern darf frei gehen. Vom Rad aus ihn an der längeren Leine zu
-führen, empfiehlt sich nicht, das könnte nur ein sehr geschickter Fahrer
-mit einem außerordentlich lenksamen, leinenfesten Hund riskieren und hätte
-höchstens den Erfolg, daß der Hund den Weg nur einmal macht. Hat der dem
-geschobenen Rad aufmerksam folgende Hund den ersten Lauftrieb hinter sich
-und seine Geschäfte verrichtet, so steigt man auf einsamer Landstraße, die
-noch wenig von Autos befahren ist auf, hält sich zur Erziehung dicht
-rechts, nimmt sofort flottes Tempo, das den Hund zu gestrecktem Trab
-veranlaßt und nicht viel Zeit läßt, nach links und rechts abzuschweifen.
-Die schrille Trillerpfeife hängt an Schnur am Handgelenk oder um den Hals;
-nützlich ist vorn an der Lenkstange an einer vernickelten Klemmvorrichtung
-die Peitsche zur Abwehr fremder Hunde. Führt man zu zweit, so sollen beide
-Räder mit etwas Abstand hintereinander folgen; vorn derjenige Teil an dem
-der Hund mehr gewöhnt ist, als der führende, der zweite gelegentlich
-korrigierend und überwachend, folgt. Eine Stunde zum Rad begleiten ist
-soviel Bewegung wie 4 Stunden Spaziergang. In der Stadt selbst und auf
-belebten Straßen fährt man erst, wenn der Hund nach einigen Wochen des
-Mitlaufens achtsam geworden ist. Um den etwas reiferen Hund zum Laufen
-neben dem Wagen zu erziehen, wäre es falsch, sogleich ein flott fahrendes
-Fuhrwerk zu besteigen; der Hund würde leicht aus Übermut oder Spielerei
-nach dem Pferd springen oder umkreisen. Auf dem Rückweg nach längerem
-Spaziergang ersuchen wir den Lenker eines langsam fahrenden Lastwagens uns
-zu Erziehungszwecken das Aufsitzen zu gestatten und nehmen rechts hinten
-Platz. Es kommt hierbei nur darauf an, daß der Hund den Herrn sieht und
-hört, sich an die für ihn verwunderliche Tatsache gewöhnt, daß er nicht
-dicht herangehen kann. Bellen und Anspringen, was bei langsamer Fahrt und
-vorausgegangener ausgiebiger Bewegung ohnehin selten, wird nicht geduldet,
-mit „Pfui” oder Drohung mit Gerte verwiesen. Hilft das nichts, so springt
-man ab, legt ihn an lange Leine und steigt rückwärts auf. Erst nach
-mehrmaligem Üben, nachdem rollende Räder und Pferd dem Hund nichts mehr
-unheimlich Fremdes, wird ein etwas flotterer Wagen bestiegen. Junge Hunde
-läßt man zum Ausritt nicht begleiten, außer man hat selbst Stall und Pferd,
-und der Hund ist durch öfteres Mitnehmen und vorherigen Aufenthalt im Stall
-mit dem Pferd vertraut, meidet die Nähe der Hufe, springt das sich
-bewegende Pferd nicht mehr an. Und auch dann ist es nützlich, vorher beim
-Ausführen des Pferdes den Hund einige Male mitgehen zu lassen. Der vorher
-an das Rad gewöhnte wird sich auch da sofort anpassen und dem Reiter
-folgen.
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-16. Kapitel.
-=Apportieren und Verlorensuchen.=
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-Selbst wenn der Junghund nach den Anweisungen des Kapitel 12 schon
-„spielend gelernt”, — das Wort ist sehr bezeichnend und hat tiefen Sinn —
-hat, muß man ihm doch noch eine vollständige systematische Dressuranleitung
-zum _korrekten_ Apportieren geben. Manche Rassen sind auch weniger
-arbeitswillig und zum Spiel nicht aufgelegt. Solchen mit ausgeprägten
-Sonderanlagen (z. B. Teckel, Windhund) ist es überhaupt möglich das
-Apportieren vor vollendetem 8.-10. Monat beizubringen, später ist es nahezu
-ausgeschlossen oder doch sehr langwierig. Zum Üben wird jetzt nicht Ball
-und Kugel, nur das Apportierholz verwendet. Raum dazu: ein ruhiges Zimmer
-ohne Ablenkungen, keine Zuschauer. Damit das Greifstück lieber gefaßt wird
-und die Zähne nicht verletzt, umnagelt man es mit einem Lederstreifen. Das
-Apportieren setzt sich aus 5 Handlungen zusammen (setz dich, faß, apport,
-setz dich, aus). Man ruft „herein” hängt die längere Leine (nicht die kurze
-Führleine) an das Halsband ohne das Tier durch Lebhaftigkeit zu erregen.
-Fiebert es vor Erregung hinaus zu kommen, so macht man mit ihm „am Fuß”
-einige Gänge; Kommando: „Setz dich”! Der Hund soll in Erwartung sein, aber
-nicht in Erregung, wenn es etwa die Zeit zum gewohnten Spaziergang wäre
-oder Gebell andrer Hunde, Lärm, Geräusche ihn ablenken. Ist das der Fall,
-so verschiebt man die Lektion, begnügt sich mit der Übung „leg dich”! Eine
-erfolgreiche Übung zu richtigem Zeitpunkt ist mehr wert als ein Dutzend
-erfolgloser. Sitzt der Hund in ruhiger Erwartung, so holt man das
-Apportierholz herbei öffnet ihm den Fang (Schnauze) mit leichtem Zwang,
-legt das Holz hinein, hebt leicht, den Kopf durch Druck von unten und
-spricht deutlich „Faß”, ihn scharf im Auge behaltend. Hält der Hund, so
-zieht man die Hand langsam zurück unter Mahnung „Faß”! Nach wenigen
-Augenblicken nimmt man ihm das Holz mit der linken Hand ab, die rechte
-drückt leicht den Kopf nieder und hilft nach mit Kommando _„Gib aus”!_ Man
-belobt, aber belohnt noch nicht. Nach einem kurzen Gang „am Fuß” erneutes
-Setzen und Wiederholung. Inzwischen Pause mit Ablegen. „Herein, setz dich”.
-Hält der Hund ohne Unterstützung, läßt sich das Holz willig in den Fang
-ohne Nachhilfe legen, so hält man es dicht vor die Schnauze: „Faß apport”
-ihm leicht entgegenkommend. Hat er das erstemal von selbst gefaßt, so wird
-er nach „aus” belohnt und die Lektion mit einem Rundgang „am Fuß”
-abgebrochen, aber nicht durch Spaziergang abgelöst, weil der Hund sonst
-während des Unterrichts nur an diesen denkt. Am besten erfolgen solche
-Stunden an langweiligen Regentagen, am stillen Sonntag Nachmittag. Es
-gehört dazu viel Nachsicht, Geduld und Zufriedenheit mit kleinem
-Fortschritt. Der Hund darf angesichts und während der Übung mit dem
-Apportierholz nie gestraft werden, damit er nicht ängstlich oder unlustig
-wird. Eher kann man das „Setz dich” vorher etwas scharf fordern, „leg dich”
-üben, aber dann das Holz noch nicht zeigen und erst bei erneutem Setzen ihm
-einlegen. Solange nicht das „Faß Apport” ohne Beihilfe klappt, schreitet
-man nicht weiter. Nimmt er das dicht vorgehaltene sogleich auf Befehl, so
-wird es das nächste Mal etwas weg und tiefer gehalten, nach alsbaldigem
-„gib aus” belohnt und abgebrochen. Eine kurze Lektion zur Zufriedenheit
-bringt mehr Erfolg als stundenlanges Wiederholen. Die nächste Übung ist
-Vergrößerung der Entfernung bis der Hund von selbst nimmt, sei es, daß wir
-das Holz bei kleineren Rassen auf den Boden, bei größten dicht vor seinen
-Augen auf bereitstehendem Holzschemel legen. Bei arbeitswilligen Hunden,
-die schon vorher spielend lernten, geht das alles in einer Lektion (mit
-einigen Pausen), bei andren kostet es 6—12 Tage. Ist ein Hund besonders
-hartnäckig und will sich das Holz absolut nicht einlegen lassen, so hilft
-oft ein Gewaltmittel. Man nimmt ein ähnlich dickes Stück Rundholz, legt es
-ihm weit rückwärts in den Fang und bindet es durch mehrfaches Umschlingen
-im Nacken fest, doch ohne zu scharf abzuschnüren. Mit dieser Befestigung
-macht man mit ihm einen mehrstündigen Spaziergang, wodurch oft der
-Widerstand für immer gebrochen ist. Dabei ist Kontrolle und viel Gehen am
-Fuß nötig. Die Schnur im Nacken wird zur Sicherheit noch an das Halsband
-befestigt. Mit derselben Verschnürung haben wir hartnäckige Raufer und
-Katzenwürger besser als mit Maulkorb kuriert. Nimmt der Schüler das Holz
-vom Boden auf, so darf es nunmehr fortgerollt oder geworfen werden, doch
-soll der Hund _erst auf Befehl_ „Faß apport” zuspringen. Dieses abwarten zu
-lernen, ist die Ursache, weshalb auch Hunde, die schon Ball, Kugel usw.
-bringen, die systematische Übung mit Sitzen vor Kommando, und mit
-sofortigem Abliefern mit Hinsetzen durchmachen müssen. Erst nach ganz
-exakter Ausführung darf das Apportieren im freien Gelände mittels
-mitgenommenen Gegenstands, nie mit aufgehobenem Stein oder Ast geübt
-werden. Schütteln, Beißen, Spielen, Herumziehen ist streng zu rügen und
-durch kurze scharf betonte Übung im geschlossenen ruhigen Raum (Zimmer,
-Hof) zu korrigieren. Nur ganz allmählich wird in langsamer Steigerung der
-bisherige Gegenstand durch beliebige andre, die anfangs die Witterung des
-Herrn tragen sollen, ersetzt. Niemand als der Herr darf mit ihm üben.
-Schwierige Aufgaben, z. B. Bringen von Metall (Schlüssel), das Hunde ungern
-mit den Zähnen berühren, werden belohnt, um die Äpportierfreude zu stärken.
-Dem „Faß apport” (Ergreifen und Bringen des Sichtbaren) folgt das „Such
-apport”, womit der Hund die erste Anleitung zum Verstehen von „Suchen”
-erhält. Der verwitterte (riechende) Gegenstand wird vor seinen Augen ins
-Gras, Klee, Heidekraut oder dergleichen geworfen, so daß der Hund zwar das
-Werfen, also die Richtung, nicht aber den eingefallenen Gegenstand liegen
-sieht. Diesen muß er durch Absuchen mit Auge oder Nase finden. Ist die
-Kugel in ein grünes Tuchstück, das man mit einigen Tropfen Anisöl
-parfümiert hat, gewickelt und erhält er diese vor dem Werfen vorgehalten,
-so kommt der Hund rasch von selbst darauf, die Nase zu benützen. Meist
-genügt es und ist auch für spätere Nutzanwendung klüger, nur das Tuchstück
-einige Stunden in der Tasche oder auf bloßer Haut getragen zu haben. Beim
-Werfen im Winter im Schneefeld benützt man ein helles Leinenstück. Weiß der
-Hund genau, was „Such apport” bedeutet, so versteckt man im Zimmer die
-umwickelte Kugel, läßt den Hund erst setzen und animiert mit „Such
-verloren”. Der gefundene Gegenstand ist immer, auch im Zimmer unter
-Hinsetzen vor den Herrn abzuliefern. Mit der Hand gibt man die Richtung an,
-damit der Hund lernt, diese als Hilfsmittel zu betrachten. Erste
-Nutzanwendung: während Gehen „am Fuß” lassen wir die umwickelte Kugel
-fallen, nach zehn Schritten: Kehrt. „Setz dich”, der Hund weiß, daß es
-etwas zum Apportieren gibt. Wir deuten von ihm weg, dicht am Boden entlang
-nach mit der Hand rückwärts: „Such verloren”. Versteht er nicht, so gehen
-wir langsam mit ihm zurück und verkürzen das nächste Mal den Abstand auf 5
-Schritte. Das Deuten am Boden lehrt ihn, daß er auf Rückspur suchen soll.
-Nach einer Reihe von Übungen begreift der Hund unter Benützung und
-Beobachtung der Winke mit Hand oder Arm ganz von selbst, ob er auf der
-Fährte oder frei suchen soll. Durch Lob und freundliche Behandlung wird das
-Apportieren und Suchen bei den meisten Hunden zur Leidenschaft; es darf
-sich nur niemals mit den Übungen der Begriff von schroffer Behandlung oder
-Strafen verbinden. Auch darf man den Hund nie durch allzuhäufige
-Wiederholung am gleichen Platz genau derselben Übung langweilen oder
-ermüden. Abschluß immer Lob und Zufriedenheit. Weitergehende Dressur der
-Spurenarbeit mit Gehilfen ist Sache der sogenannten Polizeihunddressur aus
-Sozialdressurbüchern.
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-17. Kapitel.
-=Kleine Kunststücke.=
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-Unter teilweiser Ausnützung des schon vorher Gelernten und der bei
-spielender Dressur (Kap. 12) festgestellten Anlage lassen sich viele
-sogenannte Kunststücke beibringen, die man aus der Lust des Hundes am
-Springen, Apportieren, Verbindung von beiden, ableitet. Wer mit seinem Hund
-verblüffen will, daß dieser scheinbar rechnen oder lesen kann, der muß ihn
-nur mit leisesten Winken, kaum merklicher Bewegung der Lippen, Zucken der
-Schulter dirigieren. Dazu sind nur Hunde brauchbar, die mit Spannung dem
-Herrn ins Gesicht sehen, die Kommandos dort mehr ablesen als hören. Wer
-seinen Schüler an laute Befehle, von lebhaften Körperbewegungen begleitet,
-gewöhnt hat, darf nicht erwarten, daß er auf ein leises, mit geschlossenen
-Lippen hervorgebrachtes „Ss” reagiert. Oder ein Zucken von Schulter, ein
-Bewegen der Zehen, die im Stiefel ein Knarren oder Biegung des Leders
-verursachen, beachtet. Auf solchen, von den Mitmenschen nicht bemerkten
-Zeichen beruht das Lesenkönnen der Hunde oder ihre Fähigkeit, schwierigste
-Rechenaufgaben zu lösen. Noch nie hat ein denkender Hund oder Pferd in
-Abwesenheit des Herrn eine Frage beantwortet. Doch es ist sicherlich schon
-ein Beweis außerordentlicher Arbeitsfreude, wenn ein Hund immer wieder
-Buchstaben oder Zahlen klopft, scharrt, Buchstabenblätter herbeibringt. Man
-möge sich also trösten, wenn der eigne Hund nur mechanisch Gelerntes von
-sich gibt; selbst die gelehrtesten Hunde arbeiten nicht anders. — Hunde,
-die lebhaft sind und bewegungsfreudig, lernen sehr leicht springen, wenn
-man z. B. an langen Regentagen sie nicht hinausführen kann. Zwischen eine
-Tür stellt man ein Brett (Kistendeckel) in Länge der Türöffnung und in 3/4
-Höhe des Hundes), befiehlt „setz dich” etwa 1—2 m von dieser entfernt,
-übersteigt selber lebhaft das Brett mit dem Ruf „Komm hopp”. Und ebenso
-zurück. Wiederholt es mehrmals, später auch ohne vorher setzen zu lassen.
-Sodann wirft man den Ball oder Apportierholz und befiehlt: „Hopp, apport”,
-bis der Hund freudig auf Kommando das Brett überspringt. Das nächste Mal
-wird das Brett durch vier zusammengestellte Leisten in folgender Form
-zwischen der Türöffnung ▭ ersetzt, die nicht höher sein dürfen als er, weil
-sonst der Hund darunter durchschlüpft. Springt er freudig, so wird die
-Lattenumrahmung einerseits frei an eine Wand gedrückt, die andre Seite
-begrenzt man selbst und kommandiert „Hopp”. Endlich stellt man nur noch die
-obere Latte allein an verschiedenen Stellen gelegentlich auch allmählich
-erhöhend wieder zwischen die Türöffnung, bis der Hund freudig die
-wohlbekannte Sprungplatte übersetzt. Dann wird diese durch ausgestreckten
-Arm oder Spazierstock ersetzt. Über der eingeklemmten Latte zwischen der
-Tür wird ein Reifen, aus Spanischrohr gebogen und anfangs durch Umwicklung
-mit Packpapier vergrößert, gehalten, bis der Hund durch den dünnen, etwas
-verengten Reif über die Latte zugleich setzt und schließlich durch den
-Reifen allerorten. Dann wird er gradso durch einen Bogen springen, den man
-mit beiden Armen, anfangs noch über der Türlatte, bildet. Alle Steigerungen
-erst, wenn das Kommando „hopp” über das Brett sofort verstanden und willig
-ausgeführt wird. Mit Lob, freundlichem Abklopfen nicht zu sparen, als
-Abschluß eine kleine Belohnung. Alle kurzrückigen Rassen (Terrier, Pudel,
-Pinscher, französische Bulldoggen, Dobermann) sind sprungwillig, weniger
-die längeren, auf kürzeren Läufen, oder die Trabläufer (Schäferhund,
-Rottweiler), die es aber aus Galopplauf im Freien über eine Wandung
-zwischen Gartentür ebenso rasch begreifen. Auch hier kann man Apportierlust
-dazu benutzen, namentlich wenn der Sprung aus Garten oder Hof zum
-Spaziergang ins Freie führt. — Hat der kleine Hund durch öfteres Zuwerfen
-kleiner Brocken, anfangs aus der Nähe, das Auffangen unter „Nimm”
-begriffen, so muß er auch lernen, zu warten bis er die Erlaubnis erhält.
-Man hängt die Leine an das Halsband, was dem Hund immer das Bewußtsein
-gibt, doppelt an den Herrn zum Folgen gebunden zu sein, und läßt „setzen”,
-hält den Kopf unter Mahnung zur Ruhe, wagrecht, legt leise ein Stück Zucker
-auf die Nase und läßt langsam den Kopf los. Auch ohne Mahnung pflegt der
-ungewohnte Anblick die Augen zu bannen, unter „st” entfernt man sich und
-fixiert scharf. Tritt herzu, ein leichter Schlag von unten an den
-Unterkiefer wirft das Zuckerstück in die Luft „Nimm” gibt die Erlaubnis
-danach zu schnappen; fällt es zur Erde, so wirft man es nochmals in die
-Höhe mit „Nimm”. Am nächsten Tag wird die Übung wiederholt, später ohne
-Leine aber immer mit vorherigem Kommando: „Setz dich.” — Das vorgehaltene
-Stück Zucker dient auch als Lockmittel zum Durchschlüpfen zwischen die Füße
-im Gehen. Man stellt sich mit vorgestelltem Fuß vor den Hund, lockt mit der
-linken Hand den rechts sitzenden Hund. Ist er durchgeschlüpft, so wird das
-andre Bein vorgestellt und der Zucker in die rechte Hand genommen, bis man
-3 oder 4 Schritte gemacht hat. Hierauf erhält er das verdiente Stück, das
-immer zum Schluß gegeben wird, auch wenn man nicht mehr nötig hat, es zum
-Locken vorzuhalten und der Hund auf Befehl „hier durch” in Erwartung der
-späteren Belohnung von selbst kommt und bei jedem Schritt zwischen den
-Beinen durchläuft. Manche Hunde niesen aus Verlegenheit, wenn man sie
-fixiert. Man fragt dazu: „Wie niest der Hund”? und belohnt. Andre Hunde
-reagieren auf Quietschball (Gummiball, der zusammengedrückt, fiebt) prompt
-durch kurzes Bellen. Man wiederholt dicht vor ihnen das Geräusch 3—4 mal,
-belohnt jedesmal, namentlich wenn der Hund öfter antwortet. Dann wird der
-Ball in der Hand verborgen, ganz leicht gedrückt, der sitzende Hund
-erwartungsvoll angesehen. Auf Antwort darf mit Belohnung nicht gespart
-werden. Ist man sicher, daß der Hund 5—6 mal unbedingt anschlägt, so kann
-man ihn als Rechenkünstler vorführen und fragen: „Setz dich”, wieviel ist 4
-mal 8 weniger 29. Darauf dreimaliges Drücken auf den verborgenen Ball,
-wobei die Zuschauer, „um den Hund nicht zu verwirren” etwa 10 Schritt weit
-entfernt gehalten werden, so daß sie unmöglich das leise Geräusch des Balls
-in der Brusttasche durch den angepreßten Arm oder in der Hosentasche
-vernehmen können.
-
-Alles das sind scheinbar überflüssige Spielereien ohne praktischen Wert. In
-Wahrheit ist _alles_ nützlich, was der Hund lernt. Aus einem ergibt sich
-das andre. Noch bedeutungsvoller ist das Lehren für den Besitzer; er
-erlernt dabei den Hund behandeln und zu ermessen, wie weit ein Hund auf
-Erinnerung und Reize reagiert. Das Einvernehmen zwischen Mensch und Tier
-wächst; der Hund wird mit jedem neuen Begreifen leichter erfassen und
-fester behalten. Bis er Stimme, Ton, jede Regung versteht, worüber man oft
-irrig sagt: er versteht jedes Wort. Alle hohe Dressur ist Willigkeit zur
-Beachtung von Zeichen. Damit Belohnungen (ein Stückchen Kakes, Zucker) auch
-als solche empfunden werden, darf der Hund nicht überfüttert sein, auch
-außer den regelmäßigen Mahlzeiten in seiner Schüssel von niemand je
-Leckerbissen zugesteckt erhalten. Eher etwas knapp an einem Schultag
-(Regentag): ein voller Bauch studiert nicht gern.
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-18. Kapitel.
-=Wasserarbeit und Schwimmen.=
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-Die meisten Hunde gehen gern von selbst bei Hitze ins Wasser, wenn sie
-nicht unvernünftig behandelt, d. h. hineingeworfen oder an einer plötzlich
-abschüssigen Stelle den Grund verlieren und erschrecken. Ehe man den
-mindestens 6—8 Monate alten Hund ans Wasser führen will, sucht man sich
-schon in Gedanken eine flache Uferstelle aus, an der man sich nach
-Spaziergang an heißen Sommertagen lagert. Dann läßt man ihn gewähren und
-selbst Bekanntschaft mit dem nassen Element suchen. Jeder Zwang ist von
-Übel, Beispiel älterer Hund nützlich, aber nicht unerläßlich. Hat er sich
-ins Wasser gestellt und macht darin Gehversuche, so wirft man ein rundes
-Holzstück das mit langer dünner Schnur zum Herausholen zur Sicherheit
-versehen ist, wenige Meter von ihm noch ins flache Wasser: „Apport”. Sobald
-er herauskommt, schnell das Kommando „Setz dich, gib aus”!, ehe er sich
-noch schütteln kann. Wasserabschütteln vor Ablieferung des
-Apportgegenstands ist ein Dressurfehler, weil dabei meist der Gegenstand
-fallen gelassen wird und liegen bleibt oder, falls Ente des Jägers,
-entweicht. Was auch der Schüler ausführt, muß exakt sein. Hat man das Holz
-abgenommen, so mag er erst etwas herumspringen, ehe man aufs neue wirft.
-Nicht ermüden, und mit Lob abschließen, sodann flotter Heimweg namentlich
-später bei kühlerem Wetter. Einige Tage später versucht man es in tiefem
-Wasser; scheut er es, so geht man ohne Tadel nach Hause, versucht es
-nochmals. Das Versagen ist kein Unglück an sich, aber es gibt ein nie
-versagendes Mittel jeden Hund zum Schwimmen zu bringen. Dazu brauchen wir
-einen lebenden Gehilfen oder einen kurzen Pfahl, 1 m lang, unten spitz zum
-Einschlagen; oben (etwas unter Rand) wird eine Ringschraube eingedreht. Ort
-ein Bach, der zum Durchwaten für den Hund zu tief aber nicht reißend ist,
-Nähe einer Brücke. Auf dem einen flachen Ufer schlagen wir mit kräftigem
-Stein den Pfahl in den Boden, so daß er etwa 1⁄2 m noch herausragt, ziehen
-durch die Ringschraube eine lange kräftige Leine, werfen die beiden Enden
-auf das andre Ufer, zum sicheren Wurf mit angebundenem starken Holzstück.
-Sodann begeben wir uns mit dem Schüler über die Brücke zu der dem Pfahl
-gegenüber liegenden flachen Stelle. Das eine Ende wird an das genügend eng
-gestellte, aber nicht würgende Halsband befestigt, das andre nehmen wir in
-die rechte Hand. Mit der linken führen wir dicht an das Wasser und ziehen
-nun mit der rechten Hand langsam aber fest die durch die jenseitige
-Ringschraube laufende Schnur. „Voraus, so ist's brav.” Der Hund fühlt sich
-geführt an der Hand des Herrn, wenn er auch im Wasser den Boden unter den
-Füßen verliert, zieht ihn die Leine, daß er nicht versinkt, noch unsicher
-wird oder Zeit hat zum Paddeln oder Wasser treten. Kurz vor dem Ufer, noch
-ehe er herausspringen kann, erfolgt das Kommando „herein, hierher”! und das
-andre Ende der Leine, das bisher nur nachgab, zieht zurück. Man kann
-denselben Effekt mit einem Gehilfen erreichen, der den Hund am Halsband
-hält, während man die lange Leine ans andre Ufer wirft, über die Brücke
-geht und nun selbst den Hund an dieser zu sich unter Anruf hinüberzieht.
-Dort wird er gelobt. Besser ist es aber, das ganz allein in aller Stille
-ohne Zuschauer und Teilnehmer abzumachen. Man wird erstaunt sein, wie rasch
-jeder Hund begreift, daß das Wasser gar nichts gefährliches ist, und daß er
-an der führenden Hand des Herrn immer in Sicherheit ist. Dieses Hilfsmittel
-muß in vollster Ruhe und Bedächtigkeit benützt werden, überzeugt, daß es
-hilft und daß der Hund ohne jede Aufregung sich leiten lassen wird, als ob
-man schon 10 Hunde auf diese Weise von der Harmlosigkeit des Wassers
-überzeugt hätte. Am besten setzt man sich einige Minuten vor dem Anlegen an
-die hinübergeworfene Leine ans Ufer und raucht eine Zigarette, was auch zum
-Vertreiben von Mücken nützlich ist. Jede Unruhe, Nervosität oder
-Unsicherheit des Herrn überträgt sich auf den Hund, den wir auch nie über
-Trauer oder Niedergeschlagenheit täuschen können, wie unsre Angehörigen,
-die wir aus Rücksicht leicht mit Worten zu beruhigen vermögen.
-
-Zu Schwimmkünstlern und Tauchern kann man nur solche Rassen machen, die
-ererbte Wasserpassion infolge Lebensweise der Vorfahren (Neufundländer)
-oder Abstammung von Arbeitsschlägen (Pudel, Spaniel. Airedaleterriers, die
-Otterhundblut führen) besitzen. Öfter führt auch häufige Gelegenheit durch
-Nähe von Teichen, Flüssen, Meeres- oder Seeufer, harte Schläge, wie
-rauhhaarige Terriers und Pincher dazu. Vorbedingung zum Tauchen ist sehr
-klares, ruhiges Wasser und freudiges Apportieren, wozu man Holzstücke durch
-Beschweren zum Untersinken präpariert, aber nie Steine, benützt. Will man
-den schwarzen Schnürenpudel in voller Schönheit und Farbe erhalten, so darf
-er nach dem Baden wie Schwimmen nicht lebhaften Sonnenstrahlen ausgesetzt
-werden; man wählt dazu die warmen Sommerabende. Auch lasse man sich nicht
-verleiten, an kühlen windigen Abenden Hunde ins Wasser zu schicken,
-besonders nicht kurz behaarte. Zum mindesten nehme man ein altes Handtuch
-mit und frottiere kräftig dem Haarstrich entlang. Ältere Jagdhunde, die
-viel zur Entenjagd benützt werden, zeigen durch Nierenleiden und
-Rheumatismus, wohin solche Zumutungen führen. Hat der passionierte Hund
-gegen Willen des Herrn ein eisiges Bad genommen, so begibt man sich im
-Eilschritt zur nächsten Behausung und scheue sich nicht, dort Wärmeschutz
-vor Ofen oder, nach Trockenreibung mit Heu oder Stroh, im Stall zu
-erbitten. Es wird selten gemütlose Menschen geben, die einem Tier Mitgefühl
-versagen, was zudem nichts kostet. Lieber eine halbe Stunde Aufenthalt, als
-ein krankes Tier, für das der Herr verantwortlich ist.
-
-
-
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-19. Kapitel.
-=Schußfestigkeit und Verteidigung des Herrn.=
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-
-Wenn manche Hunde auf Schuß ausreißen, und sogar schußscheue Jagdhunde
-vorkommen, so ist nervöse Veranlagung, der nicht rechtzeitig
-entgegengetreten wurde, sowie ein erstmals in nächster Nähe abgegebener
-Schuß schuld. Der Jäger schießt vom Hund weg auf ein Ziel, der Jagdhund muß
-auf Schuß sich legen und Befehl abwarten. Der Schuß gegen Herrn des
-Schutzhundes kommt in der Richtung auf diesen. Also ist hier die Gewöhnung
-eine andere. Der Abfeuernde soll nie der Herr sein, sondern immer ein
-Zweiter, ein Feind. — Der Gehilfe erhält einen Revolver, geladen mit
-Platzpatrone-(ohne Kugel, anfangs wenig Pulver); er hat sich im freien
-Gelände, etwa 100 m weit aufzustellen und zunächst nur durch lebhafte
-Bewegung und rüden Anruf auf sich aufmerksam zu machen. Der Hund steht
-angeleint links vom Herrn. Der erste Schuß fällt, Kommando: „Gib Laut!”.
-Man lobt, hält den Hund zurück. Der Gehilfe nähert sich auf Wink, gibt
-weiteren Schuß ab. Je lebhafter der Hund bellt, desto weniger hört er die
-Schüsse, deren letzter auf höchstens 6 m Nähe erfolgen darf. Jetzt rückt
-man mit dem Hund vor, worauf der Gehilfe sofort zurückweicht. Hier wie bei
-allen Mannübungen muß der Hund immer den Eindruck haben, daß er der Sieger
-sei, der mit drohendem Bellen den Feind in die Flucht schlägt. Aber _nie_
-darf Manndressur und Angriff mit einem Hund geübt werden, der nicht eine
-volle systematische Dressur hinter sich hat und _fest im Appell ist._ Bei
-scharf veranlagten, kräftigen Rassen könnten Mißverständnisse von Schuß,
-Bewegung, Verwechslung des Gehilfen oder dgl. zu verhängnisvollen Folgen
-führen. Man muß immer wissen, wo man nur anleiten und mehr den Zurückruf
-üben muß, und wo man den etwas schüchternen Hund zum Draufgänger steigern
-kann. Also Vorsicht bei Schäferhunden, Rottweiler, Dobermannpinscher,
-Doggen, Bulldoggen; bei diesen wird nicht scharf gehetzt, sondern nur die
-Richtung angegeben und Gehorsam geübt. Den regungslos stehenden Menschen
-(oder Gehilfen) hat der Hund nur zu verbellen, nie anzugreifen. Das
-Bewachen erfolgt in liegender Stellung, Kopf in Richtung des Feindes.
-Reagiert der Schutzhund auf den „Verbrecher” nicht, so wird er wie folgt
-immer scharf zu machen sein. Der Hund steht an kurzer Leine an linker Seite
-des Herrn; der Gehilfe in auffälliger Kleidung (umgedrehter Joppe) nähert
-sich mit einem größeren Ast, ärgert damit mit krächzenden Tönen den Hund.
-Entweicht sofort, wenn dieser auf Kommando bellt, begibt sich auf erhöhte
-Stelle (Mauer, auf Baum mittels angelegter kurzer Leiter), so daß ihn der
-Hund keinesfalls erreichen kann. Von obenher reizt er den Hund mit dem Ast;
-gibt dieser lebhaft Laut, so kommt der Herr hinzu, lobt ihn und führt ihn
-weg an der Leine, doch nur wenige Schritte, worauf der Hund frei „an Fuß”
-als Gehorsamsübung zu folgen hat. Systematische Dressur zum Fassen des
-Gehilfen („Verbrechers”) erfordern Hetzgewand, Schutzärmel, Dressurplatz
-und sollte von Laien nur unter Anleitung erfahrener Dressurleiter im
-Polizeihundverein, Schäferhundverein erfolgen. Vieles Üben und Beißenlassen
-wird besser vermieden; man erzieht damit bißwütige Hunde. Ist ein Hund
-nicht scheu, hat er nur einige Male den flüchtenden Gehilfen verfolgt, so
-weiß er im Ernstfall von selbst von seinen Zähnen Gebrauch zu machen.
-Allerdings soll der Schutzhund auch nicht ausreißen, wenn ihm jemand mit
-Ast oder Stock droht, und das ist nur damit zu erreichen, daß man einen
-Gehilfen gegen den angeleinten, dicht beim Herrn stehenden, bellenden Hund
-vorgehen läßt. Zieht er sich scheu zurück, so wächst dem Hund sofort der
-Mut, er geht vor und weicht auch nicht zurück, wenn absichtlich
-ungeschickte Schläge zunächst nur auf den Boden klatschen. Erst wenn der
-Hund wütend bellt, darf ihn ein Schlag mit Ast berühren, wird aber dann
-nicht schaden, sondern den Hund nur angriffsmutiger machen. Immer muß der
-Herr dabei stehen, animieren, aber doch den Hund so kurz halten, daß eine
-Verletzung des Gehilfen ausgeschlossen ist. Plötzlich steht dieser ganz
-still, dann wird auch der Hund mit kurzem Kommando „ab! Leg dich”, zur
-Ruhe verwiesen. Den gegebenen Schutzhund liefert die Züchtung, erzieht die
-Liebe zum Herrn. Nicht die Hetzarbeit, die oft verdirbt und fast nur für
-Hundebesitzer in einer gefährdeten Berufsstellung angezeigt ist. Hunde an
-die Kette der Hütte anzulegen und necken zu lassen, veranlaßt sie zwar bei
-jedem geringfügigen Anlaß zu bellen, zu schnappen und sich wie toll zu
-gebärden, macht also einen drohenden Kettenhund, aber niemals einen
-zuverlässigen Schützer. Von der Kette und dem örtlichen Rückhalt wie Hütte
-gelöst, sind solche Hunde meist feige, schnappen höchstens aus Angst für
-sich selbst von rückwärts zu. Der richtiglernende Beschützer kann nur durch
-den fingierten Angriff gegen ihn, wenn er dicht beim Herrn steht, oder
-gegen den Herrn selbst im Dunkeln zum Begreifen des Schützens gebracht
-werden. Auch der tobende „Verbrecher” hinter einer Holzwand, der den Hund
-reizt, führt nicht auf das Ziel _Schutz,_ sondern zur _Rauflust,_ die dann
-erst wieder gebändigt und in gesunde Richtung gestellt werden muß.
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-20. Kapitel.
-=Korrektur verdorbener Hunde.=
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-Ein Erzieher und Dresseur, der selbst erst einen Hund verdorben hat, eignet
-sich auch nicht zur Berichtigung, die noch weit höhere Anforderungen an
-Konsequenz, Geduld, Ruhe, Eingehen auf den Charakter fordert. Unbedingt
-hoffnungslos ist kein jüngerer Hund, den man aus fremder Hand mit Fehlern
-mangelhafter Dressur, hand- oder schußscheu, zum Entweichen geneigt erhält.
-Die Hauptbedingung ist, daß der Hund und neue Herr sich innig aneinander
-anschließen, sehr viel beisammen sind, daß der auf Straße etwa unbändige,
-Wagen nachprellende, rauflustige, Geflügel hetzende Hund möglichst wenig
-Gelegenheit zu Übeltaten findet, solange er nicht eine vollständige neue
-systematische Dressur (Kapitel 13 bis 17) durchgemacht hat, als ob er noch
-nie etwas gelernt hätte. Und von allen Übungen reichliche Wiederholungen
-unter peinlichster Beachtung des vorgeschriebenen Anlegens und dazu „Setz
-dich”. Vor Beginn des Kursus muss man einige Tage der Woche weiten
-Spaziergängen oder Radtouren in allerlei Gegenden vor der Stadt opfern. In
-den Straßen aber an kurze Leine links „am Fuß”. Niemand füttert als der
-Herr, in dessen Schlafzimmer (oder nebenan bei offener Tür das Schlaflager
-(„Platz”) sich befindet. Fremden Hunden, Wagen, Autos, allem, was der Hund
-scheut oder ihn reizt, weicht man nicht aus, sondern führt den Hund so
-dicht als möglich vorbei. Hier wie bei allen sonstigen Gelegenheiten wird
-viel mit ihm gesprochen. Je mehr der Hund lernt (Kapitel 17) und man übt,
-desto besser. Er muß seine ganze _Vergangenheit vergessen,_ viel Bewegung
-haben und Abends müde sein. Der neue Besitzer soll womöglich den früheren
-Herrn (aber nicht in Gegenwart des Hundes) persönlich kennenlernen und
-dessen Wesen studieren, damit er in allen Kundgaben zum Hund sich auf das
-_Gegenteil_ einstelle. Spricht jener laut, rasch, lebhaft, so übertreibe er
-im Verkehr mit dem Hund das Gegenteil. Dieser muß sich immer beobachtet
-wissen und mit dem Herrn verbunden fühlen. Ehe Befehle erfolgen, muß sich
-der Hund setzen, den Herrn anblicken lernen, das Kommando abwarten und
-ablesen. Hat man aber dazu nicht Zeit, so fange man besser den Versuch gar
-nicht an, verschiebe den Erwerb auf die Ferien. Man glaube nicht, daß man
-mit Strafen einen verstockten Jungen oder Hund korrigieren könne; damit mag
-man ihn höchstens zurückhalten, solange er dicht unter den Augen in der
-Hand ist. Er muß ganz neu sich selbst erleben lernen und im Verhältnis zum
-Herrn eingestellt werden. Gehorsamsübungen können nicht oft genug (aber
-ohne Strafen) gemacht werden; rasch und prompt hat „Setz dich, leg dich,
-apport, Platz, herein, am Fuß” zu erfolgen. Dazu viel Arbeit,
-Sprungübungen, Kunststücke, Verlorensuchen, Apportieren aus Wasser,
-Gewöhnen an Schuß ohne Hetzarbeit, das Leben im Hause streng regelmäßig,
-nie allein ohne Aufsicht auf die Straße. Eine große Summe von gütigen
-Mühen; ehe man sich dieser unterzieht, wäge man, ob diese der betreffende
-Hund nach Rassenschönheit und Anlagen, die das Auge und der
-Gesichtsausdruck verrät, wert ist. Nach Charakter ist der verdorbene Hund
-ursprünglich oft mehr wert als der, an dem nicht leicht etwas zu verderben
-ist.
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-IV. Teil.
-Praktische Anleitung zur Hundehaltung.
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-21. Kapitel.
-=Der Zwinger, die Hütte, das Lager.=
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-Ein altes Wort sagt: „Einmal Hundefreund, immer Hundefreund.” Zu einem
-Dauerzustand für das Leben lohnt es auch ein Dauerheim zu schaffen, da aus
-dem Hundebesitzer, dem erfolgreichen Aussteller, sehr oft der Züchter wird,
-der die häufigen Bitten aus Freundeskreis nach einem Abkömmling seines
-Musterhundes erfüllen will. Bei einem Einfamilienhaus, sei es Stadtmiethaus
-oder Eigentum vor der Stadt, sollte der Zwinger nicht fehlen. Er
-erleichtert die Haltung, ermöglicht die Zucht, hilft Haus und Wohnung
-sauber halten, wenn der Hund nach Spaziergang bei Regen oder Schneeschlamm
-naß heimkommt und vor Einlaß in das Haus eine Stunde auf reichlichem
-Strohlager trocken und sauber geworden. Die läufige Hündin ist dort während
-der Zeit, in der jede zum Entweichen neigt, sicher bewahrt. Die Zuchthündin
-kann dort in Ruhe werfen und mit den Welpen bleiben, bis sie anfangen
-selbst zu fressen und weggegeben werden. Auch in einer Villa mit 2—3
-Wohnungen erspart ein schlichter Zwinger viel Beschwerden wegen
-beschmutzter Treppenhäuser, und die im Verhältnis zu dem Luxus eines Hauses
-ganz geringfügigen Kosten für einen Hundezwinger werden reichlich
-ausgewogen. In manchen Großstädten verbieten die Besitzer die Haltung eines
-größeren Hundes; ein Zwinger würde diese Härte überflüssig machen. Die sehr
-hohe Zahl der Familienhunde in England, das Fehlen von Kreuzungen und
-wertlosen Straßenkötern geht sicher auf Konto der Zwinger beim englischen
-Familienhaus als bequeme Unterbringung und Bewahrungsmittel der Hündinnen
-vor Fehltritten. Der Zwinger lehnt sich am besten an eine geschützte Mauer
-in Nordost, er habe möglichst viel Sonne, der Boden muß unbedingt
-betoniert, undurchlässig, also waschbar sein, da er sonst nach kurzer Zeit
-verseucht und übel riecht. Auch würde auf durchlässigem, feuchtbleibendem
-Boden der Holzzwinger rasch unten verfaulen. Die Betonunterlage etwas höher
-als der Hof und leicht schräg geneigt von der Mauer weg, damit Regen
-schnell abläuft. Eine rechtwinklige Ecke des Hofes oder an Hausrückwand
-angefügt, macht nur zwei Gitterseiten nötig und gewährt mehr Wetterschutz,
-ist auch leichter stabil anzulegen. Das Gitter vorn mit Tür, aus
-Eisenstäben, die nur einmalige Ausgabe sind, die Enden nach Innen gebogen,
-was Überspringen oder Klettern verhindert. Drahtgeflecht rostet zu rasch
-und läßt sich dagegen nicht durch Anstreichen schützen. Für mittelkleine
-Rassen unter Stuhlsitzhöhe ist der Zwinger entbehrlich, höchstens für den
-Züchter solcher (z. B. Foxterriers) nötig. Also sei er gleich so groß
-angelegt, daß ein Mann mit gebücktem Kopf darin stehen kann. Eine geräumige
-Hütte aus Hartholz, mit heißem Leinöl getränkt und mit Ölfarbe gestrichen,
-genügt auch; das Holz innen und außen glatt behobelte, sogenannte Nut- und
-Federbretter, von außen mit Decklatten an den Fugen benagelt. Kein
-Satteldach, sondern ein glattes, schräges Dach mit Dachpappe benagelt zum
-Aufheben. Bei großer Kälte läßt sich leicht innen auf Leisten ein zweites
-Dach nur aus Brettstücken auflegen und damit die Höhe reduzieren. Ähnlich
-soll ein von unten wärmender Doppelboden nicht fehlen, der Zwischenraum mit
-Torfmull gefüllt. Dieser hält warm; saugt Feuchtigkeit geruchlos auf. Als
-Windschutz wird bei Kälte ein Sack vor den Einschlupf gehängt, den der Hund
-beim Einkriechen verschiebt. Der Zwinger sei eine vergrößerte Hütte mit
-Tür; in diese kommt das Einschlupfloch, durch ein herablaßbares Fallbrett
-verschließbar, wie an Hühnerhäusern üblich. Innen dient eine erhöhte
-Pritsche mit reichlich Stroh als behagliches Lager. Das Verbringen in
-Zwinger oder zur Hütte soll nie eine Strafe sein, wird auch nach Rückkehr
-von Spaziergang als solche nicht empfunden, zumal nach 1⁄2—1 Stunde die
-Erlösung zur Futterstunde schlägt. Gelegentlich wird auch das Futter in den
-Zwinger gebracht oder dient er als Nachtaufenthalt. Die tragende Hündin
-wird schon 14 Tage vor dem Wurftage an den Zwinger allmählich gewöhnt,
-indem sie dort ihre Mahlzeiten erhält. Die Gittertür ist nach Innen, die
-des Hauses nach Außen zum Öffnen. Gegen unbefugtes Füttern, Zustecken von
-Knochen schützt, wenn nötig, ein von außen an das Gitter mit Bindedraht
-befestigtes Geflecht. Da der Zwinger für den Familienhund niemals ständiger
-Aufenthaltsort sein soll, weil er dort verdummt und seinem Zweck als
-Gesellschafter und Wächter entzogen würde, ist kein kunstvoller Steinbau
-nötig. Dient der Zwinger als Wurfraum, so ist in diesem mit etwa 12 cm
-breiten, 20 mm starken Brettern ein Wurfplatz abzugrenzen, benutzt man dazu
-die Hütte, so wird mit ebensolchem Brettstück nach vorn zum Einschlupf
-abgegrenzt, damit die Welpen nicht herausfallen können und auch nicht zu
-nahe vorn am Eingang liegen.
-
-_Ein Lager in der Wohnung_ muß jeder Hund haben, besser noch
-ein solches im Zimmer und ein zweites im Vorhaus (Treppenhaus des
-Einfamilienhauses). Fehlt es, so suchen die Hunde, deren Bauchseite dürftig
-behaart, aus Wärmebedürfnis Polstermöbel auf. Alle Hunde, die auf blanker
-Erde oder Holzboden beständig liegen, bekommen häßliche, kahle Liegebeulen
-an den Ellenbogen. Für kleine Rassen genügt als Lager eine Kokosmatte. Für
-größere bewährt sich am besten eine Matratze, mit Seegras gefüllt, vom
-Tapezierer in Form solid durchgenäht, aus Gründen der Reinlichkeit mit
-abzuknöpfendem Überzug, die Ösen zum Knöpfen aus Leder unterhalb der
-Matratze zu befestigen, damit sie der Hund nicht aus Langeweile nachts
-annagt. Aus Verdoppelung (Zusammennähen) zweier Stücken eines ausgedienten
-Teppichs kann man auch für mittelgroße Rassen ein Lager stabil herstellen.
-In vielen Geschäften sind fertige Hundelager für kleinere Schläge
-erhältlich, die aus Eisenrahmen mit starkem Drellbezug bestehen; in diese
-gehört aber unbedingt eine genau dazu passende Kokosmatte. Körbe in flacher
-Form empfehlen sich nur für kleine Tiere; das darin liegende Kissen muß
-jeden Morgen sauber ausgeschüttelt werden. Für Hausflur oder Treppenhaus
-kann man mit 4 Eckpfosten, 4 Brettstücken von etwa 15 cm Breite und
-darunter Bodenbretter eine erhöhte Pritsche von etwa 30 cm Höhe, für
-mittlere Rassen (50x75 Bodenfläche) sehr leicht zusammennageln. Als Lager
-eine genau hineinpassende Matratze. Hütten im Haus oder Schlafkisten
-verhindern die Hautausdünstung und sperren den Hund ab, mit abschließbarer
-Tür mögen sie höchstens vorübergehend zur Erziehung dienen, wenn ein
-Junghund nachts nicht zimmerrein ist oder man gezwungen ist, ihn öfter
-allein im Hause zu lassen und fürchtet, daß er diese Zeit zum Anbeißen von
-Gegenständen mißbraucht. Für kleinste Nassen eignen sich dazu sehr gut die
-sogenannten Bruthäuschen für Hühner, die vorn mit aufklappbarem
-Drahtgeflecht versehen sind. Dauernd sollten sie aber nicht nötig und durch
-gute Erziehung überflüssig gemacht werden.
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-
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-22. Kapitel.
-=Die Läufigkeit der Hündin, der Zuchtrüde.=
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-Im allgemeinen gehört die Hündin _nicht in Laienhände,_ am
-wenigsten in der Mietwohnung und Großstadt. Man lasse sich also nicht zur
-Anschaffung eines weiblichen Welpen verleiten; nur wer schon mit
-Hundehaltung vertraut ist und genügend Platz mit Sonne und Auslauf zur Ver-
-fügung hat, darf an Erwerb einer Zuchthündin denken. Aus der Stadt, dem
-Miethaus sollten alle Hündinnen ganz verschwinden, so daß weder sie noch
-ihre Witterung anzutreffen ist, dann würden wir treuere, weniger
-rauflustige Rüden haben, keine häßlichen Bilder mehr sehen, die
-Hundefeinden — das sind jene, die den Hund nicht kennen — den Vorwand zur
-Agitation bieten. Obschon unsere Forschungen in dieser Richtung noch nicht
-geschlossen, möchten wir behaupten, daß mit Abschaffung der herumlaufenden
-Hündinnen die Tollwut verschwinden wird, die immer aus dem Osten nach
-Europa hereingebracht wird. Aus den Ländern der halbwildlebenden
-Straßenhunde. Für Hündinnen, die nicht im Besitz eines Züchters,
-ausgewiesen durch das stammbuchmäßige, anerkannte Züchteraffix, sollte die
-3 fache Hundesteuer erhoben werden. Hündinnen sind weder treuer noch
-leichter zu dressieren, das Nachlaufen der Rüden hinter Hündinnen würde
-abnehmen, wenn es weniger und nur gut behütete Hündinnen in Züchterhänden
-gäbe. Hat man aber als Geschenk doch eine Hündin erhalten, so ist zu
-beachten, daß diese erstmals mit 7—9 Monaten hitzig (läufig) wird, sodann
-mit Pausen von etwa 5—6 Monaten zweimal im Jahr. Infolge Blutandranges nach
-den Genitalien schwellen diese an, während der ersten 9—12 Tage findet eine
-Blutabsonderung statt, die während der zweiten Hälfte der Hitze in einen
-helleren Ausfluß übergeht. Die Witterung des Zustandes wird vom Rüden schon
-einige Tage vorher wahrgenommen; doch pflegen Hündinnen den Rüden während
-der ersten Tage abzuweisen. Trotzdem ist es auf alle Fälle nötig, die
-Hündin vom ersten Tage an sorgfältigste zu behüten, sie nie allein
-hinauszulassen und auch beim Hinausführen an die Leine zu legen. Wo es
-räumliche Verhältnisse gestatten, läßt man sie während dieser Tage nur in
-Hof oder Garten oder trägt die kleine Hündin auf dem Arm in eine ruhige
-Seitenstraße morgens früh und spät abends, damit möglichst wenig Spuren zum
-und in das Haus führen, dessen Tür tunlichst geschlossen gehalten wird.
-Trotz aller Vorsicht läßt es sich schwer vermeiden, daß während dieser Tage
-das Haus von schlecht behüteten Rüden der Nachbarschaft belagert wird. Mit
-Gummischleuder (grobe Schrotkörner), Wasser, Peitsche muß man eben sehen
-die Zudringlichen zu vertreiben. Beim Ausgehen wird das Halsband gut
-gesichert und zur Abwehr von Rüden die Peitsche mitgenommen. Besser zu viel
-Vorsicht als zu wenig. Der Zustand ist ein pathologischer, und viele
-Hündinnen suchen zu entweichen, solche hängt man am Lager an die Kette,
-wenn man das Haus verläßt. Kommt es trotz Vorsicht zu ungewollter
-Verbindung, wobei der Rüde auf Dauer von 20 bis 30 Minuten fest mit der
-Hündin körperlich verbunden ist, so unterlasse man jeden Versuch
-gewaltsamer Trennung, stelle das Paar abseits vom Verkehr und warte
-geduldig das Ende ab. Soll aber die ausgewachsene Hündin (nicht vor 1 1⁄2
-Jahr) belegt werden, so geschieht das etwa am 13. oder 15. Tag der Hitze.
-Der Gesundheit schadet es nicht, wenn eine Hündin nie zur Zucht verwendet
-wird; doch ist es gefährlich, sie erst mit 3—4 Jahren oder später decken zu
-lassen, da die Genitalorgane dann oft nicht mehr elastisch genug sind.
-Kastrieren entwertet, führt zu Fettsucht und Temperamentlosigkeit. Wird man
-als Besitzer eines schönen Rüden gebeten, dessen Tätigkeit für eine
-vollwertige Rassenhündin zur Verfügung zu stellen, so mag, falls Bedenken
-wegen der Persönlichkeit des etwa unbekannten Besitzers nicht vorliegen,
-dem Gesuch stattgegeben, nur soll die _Hündin_ zum richtigen Zeitpunkt
-ins Haus gebracht werden. Führt man den Rüden zur Hündin, so steht zu
-befürchten, daß der Rüde die nächste Gelegenheit zum Entweichen ergreift,
-und die Hündin sucht. Während des Deckakts soll der Besitzer seine Hündin
-an kurzer Leine halten; einmaliges Belegen genügt. Vor vollendeter
-systematischer Dressur, vor allem vor zweitem Lebensjahr sollte ein Rüde
-nicht, oder höchstens ausnahmsweise zur Zucht verwendet werden. Geschieht
-es überhaupt nie, so schadet es auch nichts, vorausgesetzt, daß man seinen
-Hund vernünftig hält, nicht überfüttert und für ausgiebigen Auslauf und
-Tätigkeit sorgt. Ein besonders kluges und zugleich schönheitlich
-hervorragendes Tier der Zucht ganz zu entziehen, wäre eine Schädigung für
-die Hochzucht und Rasse, da ohnehin die für Vermehrung tätigsten Zuchthunde
-leider vielfach Zwingerhunde sind, also zur Hebung von Intelligenz und
-guten Charaktereigenschaften selten beitragen. Wenn Rüden häufig Zeichen
-von Geschlechtserregung geben, auf andren Hunden reiten, so ist das ein
-Zeichen zu üppiger Fütterung, muß man reduzieren und für ausgiebige
-Bewegung sorgen.
-
-
-
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-23. Kapitel.
-=Die Pflege von Haar, Zähnen, Ohr, Auge; Scheren und Baden.=
-
-
-Jedem Haushund muß man sofort auf erstem Blick am Gesamteindruck ansehen,
-daß er gepflegt ist; das unterscheidet ihn von Straßenköter und Zwingerhund
-in Verbindung mit einer gewissen Haltung, die nur der wohlerzogene Hund
-zeigt. Dadurch übertrifft er selbst Ausstellungstiere von höheren
-Rassenwerten. Ein einmaliges Waschen und Bürsten gibt diesen Eindruck noch
-nicht; Pflege sitzt wie ein gutgearbeiteter und selbstverständlich
-getragner neuer Anzug. Wer durch etwas Ausübung Verständnis erhalten hat,
-wird — um durch sorgfältige Pflege seinen Kameraden zu heben — sogar den
-Pudel, den rauh- oder langhaarigen Rassenhund dem stock- und kurzhaarigen
-vorziehen. Allerdings sind die erstgenannten ohne oder mit mangelhafter
-Haarpflege geradezu abstoßend, die letzteren (kurzhaarige) auch dann noch
-erträglich. Da sie sehr wenig Pflege brauchen, unterbleibt leider oft das
-Wenige, doppelt beschämend für den Besitzer, zumal der, der keine Zeit für
-solche Äußerlichkeiten hat, die alle Welt feststellen und kritisieren kann,
-noch weniger Lust und Sinn für Erziehung und Innenleben seines Hausgenossen
-hegen wird und besser täte, gar keinen Hund zu halten. Pünktlichkeit ist
-das Rückgrat der Pflichterfüllung, deshalb soll eine ganz bestimmte,
-alltäglich innegehaltene Viertelstunde gewählt und unerbittlich (gegen sich
-selbst) festgehalten werden, z. B. kurz vor dem Mittagessen, weil da die
-Hygiene ohnehin geistige und anstrengende körperliche Arbeit verbietet,
-also eine halbe Ruhepause als Übergang von Arbeit recht nützlich ist. Gibt
-es auch noch so wenig am Hund zu tun, er wird doch so täglich kontrolliert.
-Zunächst wird das Haar gebürstet; je länger oder seidiger dieses ist, desto
-weicher und länger muß die Bürste dazu sein. Ganz kurzhaarige Rassen auch
-Schäferhunde werden mit einer Borstenkartätsche, wie für Pferde üblich mit
-Lederschlaufe über Handrücken, behandelt. Vom Kopf nach rückwärts bis zum
-Rutenansatz, sodann Keulen und Läufe abwärts. Dieses Bürsten ist zugleich
-eine sehr wohltätige Hautmassage, es entfernt Staub und Schmutz, die für
-Ungeziefer und Räudeansteckung der Nährboden sind. Für zarte Rassen oder
-solche mit feiner Haut (Windhunde, Barzois, glatte Terriers, kurzhaarige
-Zwergpinscher) wird die Bürste am besten durch den sogenannten
-_Haarhandschuh_ ersetzt. Nach Gebrauch wird letzterer, kräftig ausgeklopft,
-von Zeit zu Zeit mit Seife gewaschen. Die Bürste, mit Tuch sauber gerieben.
-Ein Kamm wird für langhaarige Rassen _niemals_ benützt; einem Collie,
-Bernhardiner, Chin, Pekingesen, Malteser würde damit alle Schönheit
-(Haarreichtum mit dichter Unterwolle) hoffnungslos ruiniert. Filzt sich
-Haar je zusammen, so wird es nur mit den Fingerspitzen vorsichtig
-aufgezupft. Ein Kamm voll Haare nach dem Auskämmen wäre nicht Beweis von
-Pflege, sondern von unverstandener Mißhandlung. Der schöne Hund soll
-(ausgenommen Setter und Spaniel) nicht von dünner Haardecke leicht umgeben
-sein, sondern in einem vollen Haarschmuck prangen. Der harte _Stahlkamm_
-dient lediglich _zur Korrektur_ für zu zottig und üppig behaarte
-Rauhhaarrassen, wie Airedales, Schnauzer, Brüssler Griffons, namentlich muß
-damit das überragende Haar am Hals, Oberkopf, Läufen, Backen entfernt
-werden, um eine elegante Erscheinung herzustellen, die nicht wie ein
-Wollpudel aussieht. Ferner wird mit weitem Kamm täglich beim Wollpudel das
-Haar auf Kopf und Körper offen gehalten, damit es sich nicht zu Schnüren
-schließt. Zur Kontrolle, ob Flöhe vorhanden, dient der enge Staubkamm bei
-kurzhaarigen Rassen. Solche dürfen beim sauber gehaltenen Haushund nie
-Vorkommen; sie quälen den Hund (abirrend den Menschen) und sind
-Zwischenträger von Würmern. Sich wegen Ungeziefer kratzende Hunde ruinieren
-sich damit ihr Haar und ziehen sich leicht Hautverletzungen (Ekzem) zu. Ein
-gepflegter und gesunder Hund muß immer ein glänzendes Fell haben und auch
-ohne Bäder sauber aussehen. Nach der Haarpflege wird mit besonderem Tuch
-das Auge täglich gereinigt, so daß sich in den Winkeln nie Sekret
-festsetzt. Ist es katarrhalisch entzündet, so wird es mit leichter
-Borsäurelösung gewaschen, darauf gut getrocknet, damit nicht bei kühlem
-Wetter eine Erkältung eintritt. Nach den Augen wird das Ohrinnere mit
-feuchtem Schwämmchen (der in sogenannter Seifenschale geschlossen
-aufbewahrt und nach Gebrauch ausgewaschen wird) täglich gereinigt. Zeigt
-sich Ausfluß, so bläst man mit kleinem Röhrchen etwas pulverisierte
-Borsäure in den Gehörgang. Die Zähne der Junghunde bedürfen noch keiner
-Pflege; nur bei ersten Anzeichen von _Staupe_ muß _täglichmehr malsdas
-ganze Gebiß_ mit desinfizierender Flüssigkeit (verdünntem Spiritus, Lösung
-von hypermangansaurem Kali, essigsaurer Tonerde oder dgl.) gründlich
-gesäubert werden, um das sogenannte Staupegebiß (kariös, ohne Schmelz) zu
-verhindern. Mit etwa 5 Monaten ist nachzuprüfen, ob die ersten Hakenzähne,
-dicht hinter den zweiten stehen geblieben sind. Da sich zwischen diese
-Speisereste festsetzen, riechen solche Hunde faulig aus dem Maul. Bei
-Zwerghunden ist das häufig. Die ersten Zähnchen sind mit dafür
-konstruierten Zange leicht zu entfernen, oft schon mit der Hand; doch soll
-man sie herausziehen, nicht abbrechen. Erhalten Jährlinge harte
-Hundekuchen, Knochen für das kräftige Gebiß, das danach verlangt, so wird
-sich selten ein gelblicher Belag an den Eckzähnen bilden. Wo die Neigung
-dazu vorhanden ist, genügt ein tägliches energisches Darüberstreichen mit
-harter Zahnbürste, woran sich Hunde sehr rasch gewöhnen. Die erstmalige
-Entfernung des schon leicht verhärteten Belags kann mit Fingernagel oder
-Messer erfolgen. Laufen Hunde wenig auf harter Straße, so werden oft die
-Krallen zu lang; sie zersplittern sich auch bisweilen, so daß man von Zeit
-zu Zeit kontrolliert und mit Eisenfeile etwas kürzt. Abzwicken mit Zange
-erfordert scharfes Instrument (Nagelzangenschere), da sonst die Kralle
-splittert oder Blutung eintritt, wenn man zuviel wegnimmt. Allmähliches
-Abfeilen, wobei jemand den Hund beschäftigen und die Pfote halten mag, ist
-vorzuziehen. Namentlich ist bei Hunden mit Afterklauen (lose, fünfte Zehe
-am Hinterlauf) die Kralle zu kürzen, da sie sonst in das Fleisch
-hineinwächst. Vor Abzwicken mit warmem Wasser weich machen, schützt vor
-Splittern. Ausgenommen bei Hautkrankheiten zu intensiver Behandlung werden
-Hunde nie geschoren und so des natürlichen Schutzes auch gegen Sonnenbrand
-beraubt. Infolge des natürlichen Haarwechsels ist im Sommer ohnehin die
-sogenannte Unterwolle der dichtbehaarten Rassen dünner. Einen dicken
-Haarpelz, für bestimmte Rassen besonders erwünscht, z. B. für Collies,
-Chow-Chow, russische Windhunde, erzielt man nur, wenn man sie auch im
-Winter im Freien schlafen läßt. Die einzige Ausnahme macht der
-halbgeschorene Pudel, an dessen Keulen, Hüftknochen, Gelenken kleine
-Krausen stehen bleiben. Die Schnauze wird mit Ausnahme des Bartes bis etwa
-2 cm über die Augen geschoren, das Kinn und die Kehle bis etwa unter
-Halsbandtiefe. Zum Füttern werden die langen Ohren mit einer Klammer
-(Schnurrbartklammer, bei Friseuren erhältlich) über dem Kopf befestigt.
-Sein Bart ist täglich mit Schwamm zu reinigen. Wird der Hund täglich mit
-der Bürste oder Haarhandschuh gereinigt, was die meisten als eine Wohltat
-empfinden, so daß sie dazu willig sich stellen, so sind Bäder sehr selten
-nötig. _Junge Hunde,_ die noch Mutterwolle tragen, sollte man überhaupt
-nicht baden, man setzt sie selbst bei aller Vorsicht im überhitzten Raum
-der Gefahr von Erkältung aus. Wird der ältere Hund gebadet, so hebt man ihn
-in eine Wanne, in der das Wasser nicht ganz bis zur Bauchhöhe reicht. In
-einer Schüssel wird etwas milde Seife im warmen Wasser aufgelöst und damit
-mittels Bürste (bei kleinen Rassen mit Schwamm) von der Mitte des Rückens
-nach rechts und links abwärts abgewaschen. Sodann kräftig mit Wasser
-nachgespült, das Haar energisch nach der Richtung des Wuchses ausgedrückt.
-Wollte man kräftig den Hund selbst einseifen, so brauchte man eine Unmenge
-Wasser, um alle Seifenspuren zu entfernen und verfilzt das Langhaar
-derartig, daß man später beim Auskämmen zu viel ausreißt. Hat man das
-Wasser aus dem Haar gestrichen, so überdeckt man mit einem Frottiertuch und
-klopft mit flacher Hand trocken. Zarte Seidenrassen, wie Malteser,
-Yorkshireterriers werden nachher dicht am wärmenden Feuer mit der Bürste
-trocken gebürstet; würde man das Haar am Feuer ohne Bürste (immer vom
-Scheitel abwärts) trocknen, so wird, es wellig, was ein großer
-Schönheitsfehler ist. Derbe Rassen wie Schäferhunde, Boxer, französische
-Bulldoggen, Foxterriers kann man etwas kräftiger abreiben, doch benütze man
-immer milde (überfettete) Seifen und lasse bei Kälte oder Wind die Hunde
-erst einige Stunden nach dem warmen Bad ins Freie, da die geöffneten Poren
-leicht zu Erkältung führen. Sehr bequem ist die sogenannte Trockenwäsche
-für weiße Hunde; doch soll man damit nur das äußere Haar reinigen, nicht
-die Hautporen verschließen. Trockenwaschpulver (eine Mischung von
-Kartoffelmehl und Magnesia) ist in Spezialgeschäften für Hundeutensilien
-erhältlich. Zur Erhaltung der Gesundheit und Sauberkeit wird das lange
-Stirnhaar (der Fall) von Pudel, Malteser, Yorkshireterrier mit einem
-Seidenband zusammengebunden, man umfaßt es mit linker Hand, zieht es nach
-oben, umwickelt mehrmals mit farbigem Band fest zusammen, die Enden werden
-zu einer Schleife geknüpft. Ein sehr langer „Fall” wird zum Zopf
-geflochten.
-
-
-
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-24. Kapitel.
-=Utensilien zur Pflege und Dressur.=
-
-
-Mangelhaftes, improvisiertes Werkzeug erschwert jede Hantierung, kostet
-mehr Mühe und Zeit, bringt geringen Erfolg und läßt schließlich von kleinen
-Manipulationen absehen, deren Unterlassung später Arbeit und Unkosten
-verursacht. Vor Ankunft des Hundes muß schon alles bereit liegen, die
-Anwendung ist zum Teil schon in vorherigen Kapiteln erklärt worden.
-Zunächst zur Haarpflege _nur Borstenbürsten,_ niemals Marterinstrumente mit
-Stahlborsten, selbst nicht solche auf Gummiunterlage, man entzündet damit
-die Haut. Für stockhaarige und rauhhaarige Rassen kurze kräftige Borsten in
-Kartätschenform. Für Schoßhunde ganz Weiche lange Borsten, die den Kamm
-ersetzen. Nur in Spezialhäusern für Hundeartikel erhält man die Stahlkämme
-mit ganz kurzen Zähnen, die zugleich zum Abrupfen des überwuchernden Haares
-für Rauhhaarrassen dienen. Dieses soll nie so lang werden, daß es die
-Körperformen merklich überragt. Abgesehen von Bart und Augenbrauen
-erscheint Rauhhaar, speziell der Terrier, wie ein glatthaariger (nicht
-kurzh.) Hund; der deutsche Pinscher, Affenpinscher, wird ein wenig länger
-im Haar gehalten, doch schadet auch für ihn der sogenannte Rupfkamm nicht.
-Der Zweck der Eisenfeile (für Nagelpflege), harten Zahnbürste ist oben
-beschrieben. Zwei Porzellanschalen mit Deckel enthalten kleine,
-dichtgeschlossene Schwämme für Augen- und Ohrenpflege, die öfter in
-leichtem Desinfektionswasser (Wasser mit etwas Wasserstoffsuperoxydzusatz)
-ausgewaschen werden. Ebenso die Bürsten. Ein feineres Staubtuch dient zum
-Nachtrocknen der Ohren und Augen. Ein vorzügliches Putzmittel zum
-Nachpolieren nach dem Abbürsten ist der _Samthandschuh,_ den man nach
-Benutzung mit trockenem Tuch abreibt und gleichfalls von Zeit zu Zeit
-waschen läßt. Wenn man sich vor regelmäßiger Haarpflege einbildete einen
-sauberen Hund zu besitzen, so wird man sich durch Anblick des Tuches nach
-Abreiben des Samthandschuhes überzeugen, daß das Gegenteil der Fall war.
-Kein Wunder, daß manche Hunde übelriechen, wenn sie nach Regen feucht in
-das Zimmer kommen. Erst durch peinlichste Sauberkeit wird der Haushund zum
-Hausgenossen, den man auch berühren darf, ohne sich sofort darauf mit Seife
-und heißem Wasser waschen zu müssen. Begreiflich, daß zu solcher Pflege das
-richtige praktische blanke Werkzeug gehört. _Schutzdecken_ (Schabracken)
-werden nur für kurzhaarige Rassen wie Black and Tan Terriers,
-Zwergpinscher, Windhund, Whippet (letzteren nach Renntraining sofort
-umgelegt), besonders Windspiel angeschafft; um ihnen ein gefälliges
-sportliches Aussehen zu geben, sind sie aus dunklem Tuch, mit Hellen,
-blauen oder gelben Streifen eingefaßt. Ausnahmsweise legt man solche aus
-Segeltuch und hinten rings geschlossen Doggen an, um aufgeschlagene Rute zu
-heilen. Für zarte Schoßhunde schneidet man von abgelegten, gestrickten
-Handschuhen die Spitzen ab, läßt den Schnittrand von der Hausfrau
-nachgiebig einfassen und zieht sie vor Ausgang bei nassem Schneewetter über
-die Füße als _Schutzsocken._ Blendend schön behaarte Yorkshireterriers und
-Malteser, die für Ausstellungen vorbereitet werden, müssen solche Schuhe
-beständig tragen, damit sie sich nicht kratzen können. Wie die Kravatte des
-_Herrn_ nebst Nadel das einzige Bekleidungsstück ist, das Geschmack und
-Eleganz verrät, so auch das _Halsband_ des Hundes, das bei der Dogge, dünn
-und rund genäht, den eleganten Hals unterstreicht und diskret den Übergang
-zum Rücken nicht stört, bei dem schwarzroten Dobermann oder Terrier als
-glattes weißes Band das tief glänzende Fell hebt. Dem gedrungenen Bau mit
-kurzem Hals durch Wucht und Nägelbeschlag bei der Bulldogge sich anpaßt und
-den Schein hervorruft, als müßte dieses fürchterliche Tier an schwerstem
-Halsband gebändigt werden. Beim Barzoi und Pudel oder Collie besteht es nur
-aus einer vernickelten Kette, die im Haar verschwindet, ohne dieses zu
-verletzen. Sportrassen wie Foxterriers, Airedales tragen glattes, schmales
-hellgelbes Lederhalsband, z. B. Dreigliederhalsband, das zwar Zughalsband
-ist, aber sich nicht völlig zuziehen läßt, wie jedes solche sein sollte,
-dazu weit genug, um über den Kopf gestreift zu werden. Auffällig als
-solches durch Farbe oder Zierbeschläge darf nur das Halsband der Bulldogge,
-der japanische Originalkragen des Chins oder das mit Dachshaaren besetzte
-der französischen Bulldoggen sein. Das Eigenartige liegt sonst im Passen
-und Schlichtheit. Zum weißen Halsband gehört die Weiße Leine.
-Brustgeschirre erhalten nur solche Rassen, die bei fortgesetztem Ziehen am
-Riemen zu Kropf neigen (glatth. Zwergpinscher, Mops). Ein angehängtes
-Glöckchen ist eine Zumutung an Nerven des Hundes; geht man aber abends aus,
-so ist es nicht unpraktisch, ein solches an kleinem Karabiner zu besitzen,
-damit man die Anwesenheit des Hundes hört, wenn man den kleinen dunklen
-Kerl nicht sieht. Zum Ausgang in die Stadt gehört die _kurze Führleine;_ je
-kürzer man den großen Hund hält, desto leichter und fester hat man ihn in
-der Gewalt. Zur Dressur kann man sich selbst die lange Leine aus fester
-gedrehter Hanfschnur herstellen. Für harte Hunde benutzt man zur _Dressur_
-das unwendbare _Stachelgliederhalsband_ (Torquatus) oder den über das
-glatte Lederhalsband an zwei Schleifen über- zustreifende Stachelriemen,
-Marke Horridoh, der nach außen gedreht zum Schutz gegen fremde bissige
-Hunde dient. Für Hunde, die zum Entweichen oder Wildern neigen, läßt man
-sich einen sogenannten _Knüppel_ herstellen. Das ist ein rundes
-Hartholzstück von etwa 50 cm Länge und 8 cm Dicke (je nach Größe, diese für
-Dobermannpinscher angegeben), dreht in der Mitte eine Ringschraube ein und
-befestigt mit 2—3 Verbindungsgliedern einen Karabiner, so daß der an das
-Halsband eingehängte „Knüppel” bis auf die Vorderläufe 1⁄3 von oben)
-herabreicht. Mit diesem „Knüppel” kann der Hund mit gehobnem Kopf gehen,
-auch ganz langsam traben, sobald er aber springt oder hetzt, schlägt ihm
-der Knüppel beständig auf die Vorderbeine. Namentlich für den im Landhaus
-gehaltenen zum Ausbrechen geneigten Hund, den man tagsüber im Garten frei
-laufen läßt, ist der „Knüppel” zu empfehlen. Hat er sich einige Zeit
-bewährt, so kann man ihn durch Absägen auf beiden Seiten kürzen, er wirkt
-als Warnung trotz Kleinheit weiter. Wer öfter reist und den Hund von
-mittlerer Größe oder Zwerghund mitnimmt, wird sich vorteilhaft einen
-_Reise-transportkorb_ mit Gittertür anschaffen, der schon einige Tage vor
-der Reise nachts als Lager (geschlossen) dienen soll, so daß sich der Hund
-gar nicht aufregt, wenn er in diesem als Reisegepäck aufgegeben oder im
-Hotel bei Ausgang eingesperrt wird. Verläßt man das Hotel bei Tage, so
-überdeckt man den in dunkle Ecke gestellten Korb, weil sich für das
-Hundegehirn Dunkelheit mit Nachtzeit verbindet und er sich dann ruhiger
-verhält. Der Pudelbesitzer benötigt die _Haarschere,_ die für großen Schlag
-eine Schnittbreite von 42—44 mm, kleinen Schlag 32—35 mm, eine Schnittlänge
-von 1⁄4 mm (sogenannte Bartschere) haben soll. Solche mit 1⁄2 mm schneiden
-zuweit über der Haut und rupfen. Man ölt gut und setzt kräftig die an der
-Stellschraube energisch angezogene Maschine gegen den Haarstrich ein. Hat
-das erstemal ein geübter Pudelscherer den Hund frisiert, so ist es dann
-eine Kleinigkeit ihn so zu erhalten. Zehen und Gesicht werden alle 8—14
-Tage, der Hinterkörper im Sommer alle 14, im Winter jede dritte Woche
-nachgeschoren. Überragende Haarspitzen entfernt man beim Wollpudel mit der
-Handschere. Nach dem Bad werden die Schnüren mit Tüchern partienweise
-trocken frottiert. Leider gehört in vielen Städten zu den aufgezwungenen
-Utensilien auch der _Maulkorb_ für alle, oder doch größere Rassen, der
-natürlich gegen Verbreitung der Tollwut durch entweichende Hunde keinerlei
-Schutz bietet, aber für ängstliche Menschen, die meinen, daß alle Hunde
-„beißen”, eine Beruhigung ist. Er soll aus Lederriemen hergestellt und so
-lang sein, daß er vorn Nase und Schnauze nicht scheuert; gegen das
-Kahlreiben auf Nasenrücken schützt Umwicklung des aufliegenden Lederteils
-mit Tuchstreifen. Drahtkörbe sind wohl haltbarer, für kurzhaarige Rassen
-eine Marter, sollten höchstens für Zughunde benützt werden. Man nehme ihn
-lieber etwas größer als nötig und schütze ihn gegen Abstreifen durch eine
-Lederschleife hinten, die durch das Halsband gezogen wird. Es ist
-vorteilhaft, den Maulkorb aus schwarzem, weichem Leder Herstellen zu
-lassen; hellgelb irritiert das Hundeauge, wie ja auch die schwarze
-Hornbrille weniger stört als die mit glänzendem Goldrand. Das Angewöhnen
-erfolgt nicht in Haus oder Garten, sondern nach flottem Spaziergang, der
-die Aufmerksamkeit ablenkt und zwar in früher Jugend. Haben wir nur noch
-gut erzogne und wohlbehütete Hunde, keine beständig sich auf Straßen
-herumtreibenden Köter mehr, so wird der Maulkorbzwang von selbst wegfallen.
-Die Hundepeitsche braucht nur der Dresseur für den Berufshund (Jäger,
-Polizeihundführer), _nicht der Erzieher;_ ihm genügt die Gerte oder ein
-leichtes spanisches Rohr.
-
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-25. Kapitel.
-=Erkrankungen, Verletzungen, Eingeben von Medizin.=
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-Wie das Auge der Spiegel der Seele, so ist die Haut der der Gesundheit. Ein
-glattes glänzendes, gut anliegendes Haar verbürgt in Verbindung mit klarem
-Auge und kaltfeuchter Nase das Wohlbefinden. Munteres, lebhaftes Verhalten
-und guter Appetit sind die Folge. Die Exkremente, konsistent, wenn zu hart
-und steinig, so gebe man weniger Knochen und mehr Getränk. Zu viel Kot in
-breiiger Form verrät gehaltloses Beifutter, man füttere daher besser (mehr
-Eiweißgehalt). Die einfachste Kontrolle für richtige Ernährung und
-Verdauung ist also tägliche Beobachtung des Kots. Ist alles in Ordnung, so
-genügt ein Blick darauf. Jede Abweichung von dem eingangs beschriebenen
-Aussehen erfordert Beachtung. Krankheit kündet sich durch Mattigkeit,
-Ruhebedürfnis, Appetitlosigkeit an, wird bei täglicher Haarpflege sofort
-festgestellt. Bei katarrhalischem Aussehen von Nase und Auge wird sofort
-beim Junghund die Körpertemperatur (im After, Spitze des Fiebertermometers
-behufs leichten Einführens mit Vaseline oder Öl eingefettet) gemessen,
-beträgt sie über 39 ° C., etwa 39,5 und dünstet die Haut übel aus, so liegt
-Staupeverdacht (Sucht) vor, gibt man sofort etwas Hefe, hält den Hund warm
-im Zimmer und ruft einen Tierarzt, der selbst Züchter oder Spezialist von
-Hunden ist. Das übliche Futter bleibt sogleich weg, etwas geschabtes rohes
-Fleisch, falls roh nicht genommen, leicht angebraten und ganz klein
-geschnitten. Man versäume keine Zeit mit „unfehlbaren Staupemitteln”, die
-je nur _eine_ bestimmte der zahlreichen Formen treffen, überlasse etwaige
-Injektion dem Tierarzt. Es ist weder nötig, daß alle Hunde die Staupe
-bekommen, noch schützt ein Anfall unbedingt gegen weitere; es ist nur
-wahrscheinlich, daß ein kräftiger Hund, der die Staupe überstanden, gegen
-nächste Infektion geschützt ist oder sie leicht überwindet. Bleibt nach
-schwerer Sucht ein Nervenleiden (Zucken, Schwäche in Hinterhand), so soll
-das unheilbare Tier lieber erlöst werden, es ist zeitlebens ein Schwächling
-ohne Zuchtwert. Abgang von dünnflüssigem Kot ohne Fieber und Mattigkeit
-wird sofort mit Diät bekämpft. Tagelang kein kaltes Wasser, gegen Durst
-höchstens Reiswasser, als Nahrung Schleimsuppe durch ganz geringen
-Fettzusatz schmackhaft gemacht. Dazu Ruhe, Wärme, keine Medikamente, noch
-Heilmittel nach Laienvorschlägen. Unschädlich, doch wirksam sind kleine
-Gaben von Bismut. salicyl. Einmaliges Erbrechen, namentlich von Gras oder
-ähnlichen Fremdkörpern gibt zur Beunruhigung noch nicht Anlaß, zumal junge
-Hunde leicht erbrechen. Liegt bei solchem Verdacht vor, daß der Hund auf
-Spaziergang Aas (Fleischgift) oder Giftbrocken aufgenommen hat, so ist
-innerlich mit Kalomel (Dosierung je nach Größe durch Apotheker) zu reinigen
-und gegen Herzschwäche etwas Kognak einzuflößen. Wird ein Hund richtig
-ernährt, erhält er in der Jugend genügend Knochen, Nährsalze, Lebertran
-gegen Rachitis, hat er reichlich Bewegung, so ist er widerstandsfähig und
-wird höchst selten erkranken, namentlich wenn ihn Reinlichkeit gegen
-Infektion und Hautkrankheiten schützt. Zeigt die Haut kleine, rundliche,
-kahle Stellen ohne Juckreiz, so liegt Flechte vor; die befallenen Stellen
-werden mit Jodtinktur, die immer in kleinen Fläschchen vorrätig sein
-sollte, bepinselt. Haarausfall, heftiger Juckreiz, häßliche Hautstellen
-verraten Räude. Selbst die früher für unheilbar gehaltene Acarusräude ist
-durch energische Einreibung mit Schwefeloxydul (Chem. Fabrik
-Marienfelde-Berlin) heilbar, die gegebnen Vorschriften sind genau zu
-befolgen, da sonst wirkungslos. Fast alle Mittel helfen, nur muß die Kur
-bei den meisten sehr gewissenhaft befolgt werden. Es kommt weniger auf das
-Mittel selbst als auf die Anwendung an. Bei obigem Mittel genügt einmalige
-Einreibung. Hervorragend gegen Sarkoptesräude, Ekzem, Herpes hat sich
-Odhlen (Bayer) bewährt.
-
-Bei zufälligen Verletzungen wasche man nicht mit nächstem Wasser aus, damit
-bringt man nur Keime aus der Umgebung in die Wunde; man betupfe die
-Umgebung der Wunde mit Jodtinktur, sorge daß der Hund nicht kratzt und
-scharrt. Den Wundrand selbst bepinselt man mit Perubalsam, der in jede
-Hundehausapotheke gehört, um bei Räude, Flechte, empfindliche Stellen wie
-die Augenumgebung zu behandeln. Ebenso soll eine Schachtel mit Borsäure
-immer vorrätig sein, am besten in kleinen Dosierungen (von 3 oder 6 g), um
-z. B. mit 100 g Wasser sofort eine 3prozent. Lösung zum Waschen tränender
-Augen herstellen zu können. Eine weitere Schachtel stehe mit einem
-trocknenden Desinfektionsmittel bereit wie Tannoform (Merck), Euguform
-(Güstrow), letzteres ein Idealmittel gegen alle Hautentzündungen
-(Wespenstiche) und Brandwunden, um kleine Wunden damit zu bestreuen. Da
-diese Pulver nasse Wunden rasch abtrocknen, entziehen sie den Mikroben ihre
-Lebensbedingungen. Hautabschürfungen überzieht man mit Jodoform-Kollodium.
-Tiefere Bißwunden spült man mit 5prozent. Karbollösung mit Wundirrigator
-und taucht die Fingerspitzen in diese vor Berührung. Zerschneidet sich der
-Hund durch Tritt in Glasscherben einen Ballen, so stillt man die Blutung
-mit Eisenchloridwatte, desinfiziert die Wunde, überstreicht sie mit
-Jodoformkollodium. Hierüber quer Heftpflaster, Mullbinde und Beobachtung
-des Hundes gegen Abreißen des Verbandes (Anlegen an Lager an kurze Kette
-oder sogenannten Halskranz, in Spezialgeschäften vorrätig). Da man Tiere
-nicht überreden kann, muß man Medikamente „eingeben”. Lösliche Arznei und
-Emulsionen gießt man aus der Flasche am Lefzenwinkel bei erhobnem Kopf ein,
-hält einen Augenblick die Nase zu, so daß der Hund durch das Maul atmen
-muß, wobei er schluckt. Größere Pillen taucht man in Öl und steckt sie tief
-in den Schlund, hält das Maul einige Zeit zu, streichelt die Kehle entlang.
-Pulver oder Tropfen kann man in Gelatinekapsel füllen und ebenso in den
-Schlund schieben. Der Apparat „Pilleneingeber” erfordert sachkundige
-Handhabung. Bei kleinen jungen Hunden ist das schwierig; einige Tropfen (z.
-B. Chenoposanöl gegen Spulwürmer, das scharf riecht) bringt man durch List
-bei. Aus fetter Wurst, die sich streichen läßt, bereite man eine flache
-Oblate in Größe einer Kupfermünze, tropft darauf 1—3 Tropfen Medizin in
-kleine Höhlung. Das Ganze wird vorsichtig zusammengerollt, so daß kein
-Geruch nach außen dringt. Dann gibt man als Lockmittel von derselben Wurst
-einige Kugeln gleicher Größe, zuletzt die mit der Arznei, die gierig
-morgens nüchtern hinabgeschlungen und gar nicht erst mit der Nase geprüft
-wird. Am Abend vorher fällt das Futter, vor allem der Knochen, weg; der
-Magen muß möglichst leer sein, besonders bei Wurmmitteln, die rasch mit den
-toten Würmern abgehen sollen. Mancher scheinbare Mißerfolg (keine Würmer im
-Kot) grade prompter Wurmmittel (Allegan-Bayer) beruht darauf, daß die toten
-Würmer verdaut worden sind, was leicht zu Darmkatarrh führt. Hunden, die
-jedes Medikament sofort erbrechen, gibt man 1⁄2 Stunde vorher etwas dicke
-Schleimsuppe. Hilft auch das nicht, vorher ein Anästhesinpulver oder eine
-Lösung von Novocain. (1 %) mit Suprarenin in Bittermandelwasser.
-Ausgenommen bei Wurmkuren verschont man die Hunde möglichst mit
-Arzneimitteln, selbst wenn man gerne helfen möchte. Einige Tage kein
-Wasser, dafür Diät (Schleimsuppen) sind besser als Verstopfungs-, Abführ-,
-Brech-, Stärkungsmittel. Von letzteren ist Rotwein mit Ei (falls nicht
-freiwillig genommen, eingegossen), geschabtes oder kleingewiegtes Fleisch
-das beste. Der ruhende Hund braucht sehr wenig. Ein Kalbsschwanz genügt für
-einen Tag. Und auch sonst lieber etwas knapp gehalten, so daß man die
-Rippen ganz leicht angedeutet durchsieht, ist gesünder als gemästet.
-Natürlich darf der Junghund nie wie ein Gerippe mit Fell überzogen sich
-anfühlen, sondern eher prall. Der ältere Hund hingegen sei hart durch
-Muskulatur, so daß es die Hand schmerzt, wenn man fest auf ihn klopft. Ist
-das der Fall, so ist er nicht nur in vollster Gesundheit, sondern auch ein
-Muster rationeller Haltung, die dem Besitzer Ehre macht.
-
-
-
-
-26. Kapitel.
-=Altersschwäche und Tötung.=
-
-
-Das traurigste Kapitel dieses Buches, dem wir an Härte nehmen wenn wir die
-Naturnotwendigkeit uns klar machen. Von mehr als einem Hundebesitzer haben
-wir, von dessen ehemaligem Liebling sprechend, gehört, daß sein Tod der
-einzige Schmerz gewesen sei, den er je seinem Herrn zugefügt habe. Wird ein
-Hund vernünftig gehalten, erhält er, völlig ausgewachsen, nicht zuviel
-Eiweiß dessen Schlacken das Leben kürzen, auch nicht zu viel Salze, die
-durch Flüssigkeits- aufnahme die wichtigsten Säfte verdünnen, so wird er
-bei Kraft und Wohlgestalt, die zugleich Schönheit und Gesundheit sind, ein
-hohes Alter ohne frühe Altersschwächen erreichen. Wir wollen nicht durch
-Aufzählungen von einzelnen Hunden, wie Barzois, Spitze, Foxterriers, die 18
-bis sogar etwas über 20 Jahre alt werden, falsche Erwartungen erwecken. Das
-sind Ausnahmen. Sicher ist nur, daß sogenannte trockne Rassen (von harter
-Struktur mit Stahlknochen) um 1⁄4—1⁄3 älter werden, als solche von Masse
-mit Falten, Halshaut, starken Knochen. Letztere gehen früher „aus dem
-Leim”, bekommen unförmigen Kopf, neigen zu Fettansatz, dem rechtzeitig
-durch trockne Ernährung Vorgebeugt werden muß. Was rastet, rostet. Um vor
-frühzeitigem Altern zu schützen, darf es auch dem älteren Hund nie an
-erfrischender, angemessener Bewegung fehlen. Knochen werden nach
-vollendetem 4. bis 5. Jahr keine mehr gegeben, die Zähne sorgfältig
-gepflegt und gegen Belag vorgegangen. Riesen und Zwerge altern früher,
-solche mittlerer Größe später. Hunde von brauner Farbe, schwarze mit
-gelben, statt rostroten Abzeichen, bekommen früher graue Schnauze als
-erstes, jedermann kenntliches Alterszeichen. Doch wer denkt bei Anschaffen
-des Welpen oder Junghundes schon an dessen Alter. Stellen sich merkliche
-Altersschwächen ein, Trübung des Auges, und verminderte Sehfähigkeit,
-abgenütztes Gebiß, Unfähigkeit und infolgedessen Unlust zur Bewegung,
-mürrisches Wesen als Abwehr gegen Störung des Ruhebedürfnisses, das sich
-bei Unbehagen bis zur Bissigkeit steigert (bösartig aus Laune wird kein
-Hund!), so wäre es falsches Mitgefühl, hier nicht erlösend einzugreifen.
-Dem Tier ist das Geistesleben, das dem Menschen das Greisenalter in
-liebevoller Umgebung noch erträglich macht, versagt; es vegetiert, sich
-selbst und anderen zur Last. Man verwechsle nicht die Wehleidigkeit, sich
-selbst einen kurzen Abschiedsschmerz zu ersparen, mit falschem Mitgefühl,
-das ein Tier langsam verkümmern läßt. Ohne Beratung und quälende
-Erörterungen mit den Angehörigen faßt man den Entschluß selbst, erzählt
-erst bei Rückkehr _ohne_ Hund, was unvermeidlich war und hält schon den
-Ersatz in Gestalt des pflegebedürftigen Nachfolgers bereit. Das
-herzerfrischende Spiel des jungen Hundes, sein sprudelnder Übermut, lassen
-fast wider Willen den Schmerz vergessen, und die Entwicklungsmöglichkeiten
-des noch unreifen Charakters trösten besser als es der Ersatz durch einen
-schon fertig ausgewachsenen Hund je vermöchte. Niemals gebe man den
-gealterten Hund in _fremde_ Hand ab. Ein Schuß aus kleinkalibrigem
-Gewehr, dicht hinter dem Ohr von rückwärts eingesetzt, tötete durch
-Eindringen in das Kleingehirn sofort. Am besten gibt eine geübte, sichre
-Hand den Schuß ab, man entfernt sich erst, wenn man den Schuß gehört und
-sich durch Anblick vom Tod überzeugt hat. Tötung mit starker Morphiumgabe
-ist nicht zu empfehlen; es wird meist erbrochen und müßte durch
-Einspritzung direkt in den Blutlauf gebracht werden. Gegen Vorhalten von
-Chloroform wehren sich Hunde heftig. Die wäßrige Lösung von Blausäure,
-zersetzt sich trotz besten Verschlusses rasch. Andre Gifte, wie Strichnin,
-sind zu langsam in der Wirkung. Mit Recht wünscht jeder Hundefreund daß
-sein Tier nicht leide und sofort tot sei. Tierarzt Hauck-Wien empfiehlt
-nach zahlreichen Anwendungen seinen Kollegen folgendes einfache und leicht
-ausführbare Verfahren bei Zuführung von Hunden zur Tötung: Man löst für
-Hund größter Rasse 5 g Kalium cyanatum in etwa 15 g Wasser, schüttet aus
-dem Fläschchen diese Lösung im Lefzenwinkel ein. Rechts vom Einschüttenden
-steht ein Gehilfe mit einem Fläschchen gewöhnlichen Haushaltessigs. Sofort
-nachdem der Hund den letzten Schluck der Cyankaliumlösung zu sich genommen,
-wird schnell etwas Essig hinterher eingeflößt und der Hund sich selbst
-überlassen. Der Tod tritt innerhalb weniger Sekunden durch die plötzliche
-Blausäureentwicklung ein, kaum daß man die Hand von ihm losgelassen hat.
-Ehe wir diesen Ratschlag hier weitergaben, haben wir selbst bei einigen
-solchen Vergiftungen assistiert und uns überzeugt, daß der Hund ohne
-Krampf, lautlos wie völlig gelähmt, zusammenfällt und niedersinkt, selbst
-die Gesichtszüge zeigten keine Spur von überstandenen Schmerzempfindungen.
-Selbstverständlich kann der Tierarzt auch eine eigens neu angefertigte
-Lösung einspritzen, doch muß er dann einige Tage vorher von dem Besuch
-zwecks Tötung unterrichtet werden.
-
-Und einige Tage vorher wird auch schon der Nachfolger erworben; am besten
-ein noch hilfloses, pflegebedürftiges Hündchen, das unsre Zeit und Gedanken
-völlig in Anspruch nimmt und unsre Angehörigen über den schmerzlichen
-Verlust eines treuen Freundes hinwegbringt. Bei der zweiten Erziehung hat
-man viel gelernt, was nun praktisch verwertet wird. Allerdings handelt es
-sich ebenso wie in den Ausführungen dieses Buches nur um kleine Hilfsmittel
-und Handgriffe. Die Hauptsache muß der Erzieher _selbst_ besitzen und
-mitbringen, und das ist genau dasselbe wie beim Einreiten des Pferdes:
-_eine unendliche Geduld, ein feines Gerechtigkeitsgefühl und eine
-hochanständige Gesinnung._
-
-
-
-
-=Zu unseren Bildern.=
-
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-1. Langh. St. Bernhardshündin, Champion _„Fatime Cannstatt”_ 2274.
-Besitzer: Frau Hofkapellmeister Marg. Kahler, Schwerin. Züchter: H. Voppel, Cannstatt.
-
-2. Deutsche Dogge, _„Rolf v. d. Rheinschanze”._ Züchter u. Besitzer: Jos. Rembold, Ludwigshafen a. Rh.
-
-3. Brauner Dobermann, _„Salto v. Rottal”._ Besitzer: Boxler, München.
-Züchter: Jos. Schweiger, Pfarrkirchen i. Rottal, Nied.-Bay.
-
-4. Importierter Airedaleterrier, _„Zetland Recruit”_ 6032. Besitzer: F.
-Röhrl, München.
-
-5. Engl. Windhund, Champion _„Tasso v. Solten”._ 381. Besitzer: Oblt. Gg.
-Boxler, Augsburg. Züchter: Tierarzt Dr. Erb, Gießen.
-
-6. Münchener Boxerrüde, Sieger _„Udo v. Adelegg”._ Züchter u. Besitzer:
-Edmund Halter, Isny.
-
-7. Importierte engl. Bulldogge, _„Astor Astoria”_ 1193. Besitzer: M.
-Gruber, Hamburg.
-
-8. Importierter engl, drahthaariger Foxterrier, Sieger _„Handy Maesthead”._
-Besitzer: Rud. Piesbergen, Berlin W. 8.
-
-9. Rauhh. Pinscher, Sieger _„Strupp v. Schnauzerluft”_ 1936. Besitzer u.
-Züchter: Wilh. Stierle, Pforzheim.
-
-10. Kleiner Pudel, _„Nang-i-Lat v. Sadowa”_ 4324. Züchter: Wolf, Berlin.
-Besitzer: Pudelzwinger Sirius (Frl. Flora Kalender) Ebersteinburg bei
-Baden-Baden.
-
-11. Französ. kleine Bulldogge, „Jubicka Patzig”._ Züchter u. Besitzer: Frau
-Flora Kunstmann, Murnau-München.
-
-12. Blenheimspaniel, _„Darling v. Ravensburg”._ Besitzer: Theo Krumm,
-Ravensburg.
-
-Bilder sollen für sich selbst sprechen und keine Erklärung benötigen.
-Unsere kurzen Ausführungen gelten auch nicht ihnen, sondern den
-dargestellten Hunden, deren Züchtern oder Besitzern. Unter etwa 100
-Aufnahmen von nahezu gleicher technischer Vollendung, die eine Spezialität
-des Münchener Tierphotographen A. Dauer,Briennerstr. 17 ist, wurde nur ein
-Dutzend ausgewählt teils weil sie hervorragende, verdienstvollste
-Zuchttiere waren oder noch sind (wie Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 u. 10), teils
-weil sie charakteristisch für die erfolgreichen Zwinger sind, aus denen sie
-hervorgingen oder in welchen sie heute noch stehen und wirken. Nicht mehr
-aktuell, da sie eine frühere Generation darstellen, sind nur zwei Bilder (1
-u. 12). Im Bild der St. Bernhardshündin Champion Fatime ehren wir den vor
-einigen Jahren verstorbenen Altmeister Hch. Boppel, Cannstadt dem diese
-Rasse zu unauslöschlichem Dank verpflichtet ist. Gerade in dem
-Charakteristischen dieser Rasse dem seelenvollen Ausdruck, ist die Aufnahme
-kaum zu übertreffen. Dasselbe gilt von dem letzten Portrait, des kleinen
-weißroten Blenheimspaniel Darling, was die Darstellung eines nich mehr
-lebenden Siegers entschuldigen mag. Trotzdem bleiben diese zwei Abbildungen
-immer lebendig. Mit der Zusammenstellung und Auswahl der Rassen, unter
-etwas 40 solcher, sollte zugleich dem Anfänger ein Wink gegeben werden. Die
-Riesen der Hundewelt, den mächtigen St. Bernhardshund und die kraftvolle
-Dogge, verpflanze man nicht in die Großstadt und Mietwohnung, wo sie
-verkümmern. Im Garten, Park, Lagerplatz, Fabrikhof, auf auf dem Lande, wo
-sie wachen und zugleich schützen, sind sie am Platze. Die gelbe Dogge Rolf
-(Nr. 2) ist aus dem ersten Doggenzwinger des Südwestens hervorgegangen,
-dessen Zuchtideal Verbindung von Größe und Adel ist. Auch
-Polizeihundrassen, wie der so dressurwillige und wuchtige Airedale, dem
-Energie aus den Äugen leuchtet, oder der schneidige Dobermannpinscher
-benötigen Auslauf und Arbeit; sie sind keine Zimmerhunde. Zetland Recruit
-(Nr. 4) zeigt die Rassig- keit der Importation, mit der von Zeit zu Zeit
-unsere festländische Zucht kluger Haushunde aufgefrischt werden muß. Wem
-Rauhhaar etwas mühsam in Behandlung ist, der wählt den Dobermann im kurzen,
-glänzenden Gewand. Sieger Salto v. Rottal (Nr. 3) entstammt der Zucht des
-niederbayerischen Kenners edler Hunde, Jos. Schweiger in Pfarrkirchen.
-Leichter und flotter als der Dobermann ist der englische Windhund, auch zur
-Pflege von Rennsport geeignet, ein eleganter, sauberer Haushund, der in Dr.
-Erb, Gießen, einen sachverständigen Förderer gefunden hat. Unter den
-Bildern fehlt der Schäferhund, der mehr als Haushund ist. Eine einzige
-Aufnahme von ihm würde der Verbreitung und Vielseitigkeit nicht genügend
-Rechnung tragen. Das erfolgt dafür in einem stattlichen Sonderwerk im
-gleichen Verlag: „Der deutsche Schäferhund in Liebhaberhand” in
-weitestgehender Weise. Hingegen durfte unter den Haushunden im engeren
-Sinne der kleinere, stämmige Münchener Boxer nicht fehlen, der seine
-Anspruchslosigkeit an Raum der Mietwohnung anpaßt. Er quittiert nicht durch
-Nervosität wenn er einmal während einiger Regenwochen den geliebten Auslauf
-entbehrt, ist klug, gelehrig; doch wenn nötig, stellt er seinen Mann. Etwas
-phlegmatischer ist die breite, niedrige, englische Bulldogge (Nr. 7),
-Knochen, ein Stiernacken, dunkle Falten, vorstehender, breiter Unterkiefer
-lassen sie drohend erscheinen, während sie der gutmütigste Hausgenosse ist.
-Ihr Antipode, ganz Temperament, das ihn manchmal fortreißt, wenn er nicht
-beschäftigt wird oder er keine Hand über sich weiß, ist der drahthaarige
-Foxterrier. Richtig geleitet eine Perle und ebenso gefälliger, wie
-lebhafter Begleithund. Etwas beherrschter, klug und dressurwillig ist der
-deutsche Schnauzer. Sieger Strupp (Nr. 9) entstammt der Zucht, von Wilh.
-Stierle in Pforzheim. Der Vollendetste Familienhund für die Großstadt ist
-her kleine Pudel (fälschlich Zwerg genannt), Boxer nd Pinscher haben etwas
-über Stuhlsitzhöhe, der Pudel steht um eine Handbreite darunter. Er ist
-ganz Gemüt, von überraschender Intelligenz, dabei ein kluger Wächter, dem
-nichts entgeht, der aber auch nie aus Übereifer Lärm schlägt wie der
-cholerische Spitz. Zur Vollendung ist der kleine Pudel durch Zwinger Sirius
-(Frl. Flora Kalender, Neckarsteinburg) gebracht. Ihr Stamm basiert auf
-Champ. Nang-i-Lat (Nr. 10); mindestens ein Dutzend dieser Schwarzen tummelt
-sich beständig in dem auf waldigem Bergesgipfel gelegenen Zwinger. Der
-Clown unter den Hunden, grotesk in der Form, immer freudig erregt, ist die
-Moderasse der französischen Bulldogge, von der zwei Schläge, eine geströmte
-und weißbunte (Caille) existieren. Der Klub für franz. Bulldoggen mit Sitz
-in München, wo auch die abgebildete „Jubicka” (Nr. 11) gezüchtet ist, hat
-diese Auslandsrasse eingeführt und zu einer der französischen Zucht jetzt
-mindestens ebenbürtigen Höhe geführt. Unter den zahlreichen
-Zwerghundrassen, von denen die des glatthaarigen Zwergpinschers die
-verbreitetste, die des Affenpinschers die härteste ist, dürfte die Palme
-der Schönheit den langhaarigen Seidenhunden (Malteser, Toyspaniels)
-gebühren. Fremdartiger noch sind die Chins und Pekingesen. In bestechender
-Farbe, weiß mit orangeroten Platten, seidigschlichter Behaarung, klugem
-Gesichtseindruck steht der Blenheim (Nr. 12) an der Spitze der 4
-Toyspanielarten. Doch äußere bestechende Schönheit macht nur einen kleinen
-Teil des Wertes unserer vierfüßiigen Lieblinge aus. Die Hauptsache sind
-ihre _innersten Eigenschaften,_ ihre Charakter- und Gemütsanlagen, die wir
-durch Erziehung wecken und zur Entfaltung bringen, durch Dressur in
-nützliche Bahnen lenken.
-
-
-
-
-=Anmerkungen zur Transkription.=
-
-
-Nur eine sehr kleine Anzahl offensichtlicher Rechtschreibfehler wurden
-korrigiert. Grenzfälle wurden belassen um eine möglichst genaue
-Repräsentation der Erstausgabe von 1924 zu erstellen.
-
-Der original Schriftsatz verwendet g e s p e r r t e Schrift zur
-Hervorhebung von Begriffen. Für die vorliegende „Plain Text” Version sind
-diese durch _Unterstriche_ markiert.
-
-Die Verwendung von schwerer Schrifttype (z.B. in den Kapitelüberschriften)
-wird durch =Gleichheitszeichen= ausgezeichnet.
-
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-*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK JEDERMANNS HUNDEBUCH ***
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-computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
-exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
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-remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
-Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
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-generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
-Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
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-Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary
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-501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
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-Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up
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-and official page at www.gutenberg.org/contact
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-Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
-Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
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-<div lang='en' xml:lang='en'>
-<p style='text-align:center; font-size:1.2em; font-weight:bold'>The Project Gutenberg eBook of <span lang='de' xml:lang='de'>Jedermanns Hundebuch</span>, by Ernst von Otto</p>
-<div style='display:block; margin:1em 0'>
-This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
-most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
-whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms
-of the Project Gutenberg License included with this eBook or online
-at <a href="https://www.gutenberg.org">www.gutenberg.org</a>. If you
-are not located in the United States, you will have to check the laws of the
-country where you are located before using this eBook.
-</div>
-</div>
-
-<p style='display:block; margin-top:1em; margin-bottom:0; margin-left:2em; text-indent:-2em'>Title: <span lang='de' xml:lang='de'>Jedermanns Hundebuch</span></p>
-<p style='display:block; margin-left:2em; text-indent:0; margin-top:0; margin-bottom:1em;'><span lang='de' xml:lang='de'>Plege, Erziehung und Dressur des Haushundes</span></p>
-<p style='display:block; margin-top:1em; margin-bottom:0; margin-left:2em; text-indent:-2em'>Author: Ernst von Otto</p>
-<p style='display:block; text-indent:0; margin:1em 0'>Release Date: September 25, 2022 [eBook #69045]</p>
-<p style='display:block; text-indent:0; margin:1em 0'>Language: German</p>
-  <p style='display:block; margin-top:1em; margin-bottom:0; margin-left:2em; text-indent:-2em; text-align:left'>Produced by: Dieter Doggendorf</p>
-<div style='margin-top:2em; margin-bottom:4em'>*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK <span lang='de' xml:lang='de'>JEDERMANNS HUNDEBUCH</span> ***</div>
-    <div class="image-center">
-      <img id="coverpage" src="images/cover.jpg" alt="Jedermanns Hundebuch." style="width: 100%"/>
-    </div>
-
-    <!-- Seite 1 -->
-    <h1 class="title-word">Jedermanns<br/>
-     Hundebuch.</h1>
-    <h2>
-     Pflege, Erziehung und<br/>
-	Dressur des Haushundes.</h2>
-    <p class="center skip3"> Von</p>
-    <p class="center skip2">
-      <b><span style="font-size: 1.5em">E. von Otto,</span></b><br/>
-      <small>Bensheim.</small></p>
-    <p class="right skip3"><small>Dem Hunde, wenn er gut gezogen,<br/>
-      Wird selbst ein weiser Mann gewogen.<br/>
-	<em><span style="margin-left:9em">Goethe.</span></em></small></p>
-
-    <div class="image-center">
-      <img src="images/ornament.png" alt="ornament" style="width: 100%"/>
-    </div>
-
-    <p class="center skip3">Mit 12 Abbildungen auf Tafeln</p>
-    
-    <p class="center skip3"><b>Berlin<br/>
-	Verlagsbuchhandlung Paul Perey<br/>
-	<small>Verlag für Landwirdschaft, Gartenbau und Forstwesen<br/>
-	  SW.11, Hedemannstraße 10 u. 11</small><br/>
-    1924.</b></p>
-
-    <!-- Seite 2 -->
-    <p class="skip3"></p>
-    <hr style="width: 50%"/>
-    <p class="center">
-    Alle Rechte, auch das der Übersetzung, verbehalten.
-    </p>
-    <hr style="width: 50%"/>
-    
-    <!-- Seite 3 -->
-    <h3><a class="pagenum" title="3"> </a><b>Vorwort.</b></h3>
-    <hr style="width: 10%"/>
-    
-    <p>Das Schicksal jedes Lebewesens, auch des Menschen und
-      der Pflanze, wird durch das Zusammenwirken seiner erblichen
-      Veranlagung mit den Einflüssen der Umwelt bestimmt. Welcher
-      von den Ursachengruppen die größere Bedeutung zukommt,
-      das ist von Fall zu Fall verschieden. Mehr als das Schicksal
-      irgend eines anderen Tieres bestimmt der Mensch das ganze
-      Sein und Werden des Haushundes, dessen Umwelt er schafft,
-      dessen Wachsen und Ausbildung er leitet, dessen Uranlagen
-      die Züchtungstechnik durch sorgfältige Auswahl von erblichen
-      Anlagen beeinflußt. Der erste Schritt zur Einwirkung ist, daß
-      sich der <em>Hundebesitzer</em> seiner Stellung, Aufgaben und Mittel
-      gegenüber dem ihm überlieferten Hund bewußt ist. Mit viel
-      Tierliebe und freundlichen Absichten, aber herzlich wenig oder
-      ohne alles Verständnis wird meist der erste Hund angeschafft.
-      Es existiert eine größere Anzahl von Lehr- und Dressurbüchern
-      für die Ausbildung von Polizei-, Kriminal- und Jagdgebrauchshunden,
-      aber bis jetzt kein einziges, das für Leien
-      und Anfänger den ganzen Werde- und Lebensgang des
-      Haushundes, den der Skandinavier bezeichnend Selskabshund
-      (Gesellschaftshund) nennt und wir früher als Luxushund zu
-      klassifizieren pflegten, von „Wiege bis zum Grabe” erläuterte.
-      Alles, was wir vom Hund fordern und ihn lehren wollen,
-      soll <em>dessen</em> Verstehen angepaßt sein, und wir müssen es
-      verstehen, ihm das begreiflich zu machen. Im <em>Sein,
-	Bewußtsein</em> und <em>Selbstbewußtsein</em> stuft sich die Dreiheit der
-      <!-- Seite 4 -->
-      Psychologie, d. h. der Lehre von den seelischen Vorgängen
-      und Zuständen. Dreifach ist daher auch die Tätigkeit, die
-      wir dem Hund von frühester Jugend an zuwenden. Dem
-      <em>Welpen,</em> der nur von Daseinstrieben geleitet ist, wenden wir
-      eine liebevolle <em>Pflege</em> zu. Blind und ohne Gehör kommt
-      er zur Welt. Jeder an ihn herantretende Reiz, zuerst die
-      Abkühlung der Außentemperatur in Abwesenheit der Mutter,
-      Durst, die ersten Lichtstrahlen, wenn sich das Lid am neunten
-      Tage öffnet, sogar lebhafte Geräusche werden mit Unbehagen
-      oder Schmerz empfunden, mit Winseln quittiert. Ganz allmählich
-      gewöhnen wir ihn an äußere Einflüsse, an die Reize
-      der Umwelt, die später zu Lebensbedürfnissen werden. Der
-      sorgenden Mutter entwöhnt, beginnt das Sein des <em>Junghundes</em>
-      in das <em>Bewußtsein</em> überzugehen, er erlebt sich
-      selbst und entdeckt die Umwelt. Jetzt hat die <em>Erziehung</em>
-      einzusetzen, die das noch wenig Muskeltrieb und Widerstand
-      entgegensetzende, werdende Wesen umsichtig zu dem leitet, was
-      es einmal werden soll, was ihm schon von früher Jugend
-      im eindrucksfähigsten Alter in Fleisch und Blut übergehen
-      muß, z. B. bedingungsloser Gehorsam. Hat der Junghund
-      mit vollendetem Zahnwechsel, der Rüde, der allein gegebene
-      Liebhaberhund, mit beginnender Geschlechtsreife, das spielerische
-      Wesen abgelegt, so erwacht im <em>Jährling</em> das <em>Selbstbewusstsein;</em>
-      er schafft sich jetzt selbst eine Stellung zur
-      Umwelt, zum Herrn, zu andren Tieren, zum Heim und allem,
-      was um ihn lebt, im Guten oder Bösen, wenn und soweit
-      wir es nicht schon vorher durch seine Erziehung und
-      Gewöhnung verstanden haben, sein ganzes Empfindungsleben so
-      einzustellen, wie es für seine zukünftige Stellung als
-      Haushund nützlich und erforderlich ist.</p>
-    
-    <p>Wir beschäftigen uns also beim <em>Welpen</em> vorwiegend
-      mit dessen <em>Körper,</em> beim <em>Junghund</em> mit dessen
-      <em>Empfinden,</em> beim <em>Jährling</em> mit dessen <em>Willen.</em>
-      So arbeitet unsere liebevolle Sorge, für den unbewußten Willen des
-      Welpen, die kluge Erziehung richtet es so ein, daß sie mit
-      <!-- Seite 5 -->
-      dem Willen des Junghundes <em>parallel</em> zu laufen scheint, die
-      konsequente <em>Dressur</em> fordert vom Jährling, was mit dessen
-      Neigungen und Wünschen weniger oder nicht im Einklang
-      steht, richtet sich <em>gegen</em> seinen Willen. Die scharfe Dressur
-      und Strafe beugen oder brechen den mißratenen Bruder des
-      Selbstbewußtseins, den Eigensinn. Dieser dreifachen Altersstufe
-      des <em>Welpen, Junghund</em> und <em>Jährlings</em> und unserer dreifachen
-      Tätigkeit <em>Pflege, Erziehung, Dressur</em> trägt die Einteilung
-      dieses Buches in drei Abschnitte Rechnung. Jedes Kapitel ist logisch
-      dem vorhergehenden angefügt, die Reihenfolge und Fortschritte
-      sind zu beachten. Nur ein rationell auf- und wohlerzogener
-      Hund gewährt dem Besitzer Genugtuung und Freude, ist unsren
-      Nachbarn keine anstößige Erscheinung, sondern ein nützliches
-      Mitglied der menschlichen Gesellschaft. Die Haltung eines
-      Hundes legt uns Pflichten und auch Verantwortung gegenüber
-      dem Tier, wie Rücksichten auf unsre Mitmenschen auf.
-      In diesem Sinne möchten wir dieses Buch aufgefaßt und
-      beachtet wissen; es ist dem Hunde zu Liebe geschrieben, um
-      für ihn Verständnis und neue Freunde zu gewinnen.</p>
-    
-    <p> <em>Bensheim</em> (Hessen), im Mai 1924.</p>
-    <p class="center right"> <b>E. v. Otto.</b><br/>
-      1885—1914 Herausgeber von <br/>
-      „Hundesport und Jagd”.<br/>
-    </p>
-    
-    <!-- Seite 6 -->
-    <h2> Inhalt. </h2>
-    <hr style="width: 10%"/>
-
-    <table id="toc">
-      <tr>
-	<th colspan="3">&#160;</th>
-	<th>Seite</th>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td class="right"><b>I.</b></td>
-	<td colspan="2"><a href="#I"><b>Die Verpflegung und erste Anleitung des Welpen.</b></a></td>
-	<td class="right bottom">7</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">1. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#1">Trächtigkeit; Geburt; Pflege
-	des Welpen bis zur Abgewöhnung von der Mutter</a></td>
-	<td class="right bottom">7</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">2. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#2">Ankunft des Welpen, erste  Eingewöhnung, sein Platz</a></td>
-	<td class="right bottom">11</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">3. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#3">Fütterung und Futter</a></td>
-	<td class="right bottom">14</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">4. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#4">Untersuchung auf Ungeziefer und Würmer</a></td>
-	<td class="right bottom">18</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">5. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#5">Lob und Strafe</a></td>
-	<td class="right bottom">20</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td class="right"><b>II.</b></td>
-	<td colspan="2"><a href="#II"><b>Die Erziehung des Junghundes</b></a></td>
-	<td class="right bottom">23</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">6. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#6"> Stubenreinheit</a></td>
-	<td class="right bottom">23</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">7. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#7"> Verhalten im Hause, Gewöhnung an Leine und Kette</a></td>
-	<td class="right bottom">25</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">8. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#8">Melden und Lautgeben</a></td>
-	<td class="right bottom">28</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">9. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#9">Verhalten auf der Straße (Radfahrer, Wagen, Raufen)</a></td>
-	<td class="right bottom">30</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">10. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#10">Verhalten auf Spaziergang (Geflügel, Katzen, Wild)</a></td>
-	<td class="right bottom">33</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">11. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#11">Der Appel (Kommen und Gehen auf Befehl)</a></td>
-	<td class="right bottom">36</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">12. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#12">Spielende Dressur</a></td>
-	<td class="right bottom">39</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td class="right"><b>III.</b></td>
-	<td colspan="2"><a href="#III"><b>Systematische Dressur des Jährlings</b></a></td>
-	<td class="right bottom">43</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">13. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#13">Leinenführigkeit, Freifolgen am Fuß</a></td>
-	<td class="right bottom">43</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">14. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#14">Setz dich, Leg dich, Ablegen</a></td>
-	<td class="right bottom">44</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">15. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#15">Begleiten zu Fahrrad, Wagen, Pferd</a></td>
-	<td class="right bottom">47</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">16. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#16">Apportieren und Verlorensuchen</a></td>
-	<td class="right bottom">49</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">17. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#17">Kleine Kunststücke</a></td>
-	<td class="right bottom">53</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">18. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#18">Wasserarbeit und Schwimmen</a></td>
-	<td class="right bottom">56</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">19. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#19">Schußfestigkeit und Verteidigung des Herrn</a></td>
-	<td class="right bottom">59</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">20. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#20">Korrektur verdorbener Hunde</a></td>
-	<td class="right bottom">62</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td class="right"><b>IV.</b></td>
-	<td colspan="2"><a href="#IV"><b>Praktische Anleitung zur Hundehaltung</b></a></td>
-	<td class="right bottom">64</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">21. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#21">Der Zwinger, die Hütte, das Lager</a></td>
-	<td class="right bottom">64</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">22. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#22">Die Läufigkeit der Hündin, der Zuchtrüde</a></td>
-	<td class="right bottom">67</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">23. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#23">Die Pflege von Haar, Zähnen, Ohr, Auge, Scheren und Baden</a></td>
-	<td class="right bottom">70</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">24. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#24">Utensilien zur Pflege, Dressur und Reise</a></td>
-	<td class="right bottom">75</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">25. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#25">Erkrankungen, Verletzungen, Eingeben von Medizin</a></td>
-	<td class="right bottom">80</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td class="right top">26. Kapitel.</td>
-	<td><a href="#26">Altersschwäche und Tötung</a></td>
-	<td class="right bottom">84</td>
-      </tr>
-      <tr>
-	<td>&#160;</td>
-	<td>&#160;</td>
-	<td><a href="#bilder">Zu unseren Bildern</a></td>
-	<td class="right bottom">87</td>
-      </tr>
-    </table>
-
-    
-    <!-- Seite 7 -->
-    <h2 id="I"><a>I. Teil.</a><br/>
-      Die Verpflegung und erste Anleitung.</h2>
-    <hr style="width: 10%"/>
-    
-    <h3 id="1"><a>1. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Trächtigkeit. Geburt und Pflege
-	des Welpen bis zur Abgewöhnung
-	von der Mutter.</b></h3>
-    
-    <p>Der Züchter, der einen lebenskräftigen Wurf erzielen
-      und sich eine gesunde, die Welpen gut und reichlich ernährende
-      Mutter erhalten will, muß schon kurz nach dem Belegen mit
-      rationeller Behandlung und Fütterung einsetzen, damit die
-      tragende Hündin nicht gezwungen wird, ihr eigenes Blut-,
-      Kalk- und Fleischreservoir im Körper anzugreifen und zu
-      erschöpfen. Sie muß in der kurzen Zeit von 9 Wochen eine
-      Körpermasse bilden, die bis <sup>1</sup>⁄<sub>7</sub> ihrer eigenen beträgt. Innerhalb
-      der ersten 14 Tage der Tragzeit läßt man einen Futterwechsel
-      noch nicht eintreten, nur den Bedarf an phosphorsaurem
-      Kalk verabreicht man ganz allmählich steigernd zunächst
-      auf natürlichstem Wege durch Knochengaben. Weiche, nicht
-      ausgekochte Kalbsknochen verdienen vor allem den Vorzug.
-      Nach 14 Tagen, ist es schon angezeigt, ein Futter von besserer
-      <em>Qualität</em> zu verabreichen, ohne die Masse zu vermehren,
-      weil Darm und Magen ohnehin durch die ausgedehnte
-      Gebärmutter bedrängt werden. Je schneller die Mutter unter
-      lebhaftem Fungieren aller Organe als Grundzug jeder Fruchtbarkeit
-      das Futter umsetzt, desto bester; jeder von den 63 Tagen
-      der Tragzeit ist wertvoll. Luft, Sonne, Bewegung, Haut<!-- Seite 8 -->pflege,
-      Abwechslung im Futter, Spaziergänge und freundliche
-      Ansprache, kurz alles, was das Wohlbehagen fördert, sind
-      unsere Mittel. Von der vierten Woche wird der Auslauf
-      verringert; Hetzen, Hochsprung, Massage der Hinterhand bei
-      Bearbeitung mit dem Haarhandschuh, fallen weg. Sobald die
-      Hündin sichtbar trägt, was man am besten über ihr stehend
-      von oben feststellt, erhält sie ihr Futter in mehreren Rationen
-      (3—4 täglich) und vermehrt in Menge. Je verdaulicher zubereitet
-      und gehaltvoller, desto vollkommener wird sie Welpen
-      aufzubauen vermögen; sie braucht dazu Eiweiß, Kalksalze,
-      leimgebende Substanzen, und das alles muß erst von ihr
-      auf dem Wege der Verdauung ihrem Blute zugeführt werden,
-      um durch das Blut wiederum in die Gebärmutter zu
-      gelangen und den Fötus (Leibesfrucht) zu ernähren. Statt
-      einer Futtermenge von etwa 900—1000 g gemischter Kost
-      (Fleisch, Knochen und Vegetabilien) im Verhältnis 1—3 für
-      Bernhardiner, Dogge, 8—600 für Jagd- und Schäferhunde,
-      200 für Teckel, Foxterrier, je trocken gewogen, gibt man jetzt
-      etwa 1250, 900, 300 g im Mischungsverhältnis 2:3 von Fleisch
-      und Vegetabilien. Fett (z. B. in Fettgrieben), das auch junge
-      Hunde schlecht vertragen, reicht man sparsam; von viel Milch
-      ist jetzt abzuraten, da selbst die beste 87% Wasser enthält.
-      Besteht Verdacht, daß eine Hündin mit Würmern behaftet ist,
-      so soll eine Wurmkur (siehe Kap. 4) spätestens in der
-      5. Woche vorgenommen werden; eine spätere Gewaltkur gegen
-      Bandwurm führt häufig zum Verwerfen. Ungeziefer (Flöhe)
-      ist als Blutentzieher nicht zu dulden. Schon in den letzten
-      Wochen, nicht erst Tagen oder Stunden, wenn die Hündin
-      bereits unruhig geworden und vor dem Werfen steht, ist das
-      Wurflager herzurichten. Für harte größte Rassen genügt eine
-      gegen Zugluft abgeschlossene Hütte im Freien oder im Schuppen,
-      im Haus die sogenannte Wohnkiste mit etwas erhöhtem Einschlupf
-      und abdeckbaren Deckel, für kleinere Schläge eine flache
-      Kiste, deren Seitenwände grade hoch genug sind, das
-      Herausfallen der Welpen zu verhindern, für kleinste ein flacher
-      <!-- Seite 9 - Foto 1 -->
-      Korb. Als Einstreu trockenes Heu, kurzes Stroh, nie Holzwolle,
-      noch alte Decken, die durch Fruchtwasser durchnäßt
-      werden würden. Außerdem scharrt jede Hündin die Streu
-      beim Werfen beiseite und legt die Welpen auf den blanken
-      Boden, der deshalb nicht kalter Stein sein soll. An dieses
-      Lager, das ruhig, etwas dunkel und geschützt stehen soll,
-      gewöhnt man die Hündin schon einige Zeit vor der Fälligkeit
-      des Wurfes (62.—63. Tag). Der Wurfakt geht meist nachts
-      völlig glatt vor sich; der Laie vermeide jede, noch so
-      wohlgemeinte Hilfe. Die Hündin beißt die Nabelschnur selbst durch,
-      frißt diese, sowie die Nachgeburt, leckt die Welpen sauber und
-      trocken. Zwischen den Pausen kann man ihr, wenn sie
-      ersichtlich erhitzt ist und lechzt, etwas Trinkwasser hinhalten.
-      Ist sie ruhig, so unterbleibt alles für mehrere Stunden. Dann
-      erst läßt man die Hündin zur nötigen Entleerung ins Freie
-      führen; inzwischen hat man schon eine Waschlösung (Eimer)
-      vorbereitet mit warmem Wasser, in das etwa 50 g Septoform
-      geschüttet wird, um den Boden zu reinigen. Die Welpen
-      liegen einstweilen warm zugedeckt in einem Korb. Die der
-      Mutter zu belassenden, bei Erstlingswurf höchstens 3—4, bei
-      späteren bis 5, legt man der Hündin sofort bei Rückkehr
-      unter. Die zu tötenden sind inzwischen weit entfernt worden,
-      so daß die Mutter ihr Winseln nicht hören kann. Man tötet
-      sie durch kräftiges Aufwerfen auf den Steinboden; der Sturz
-      hat sie schon betäubt, ehe sie den Boden erreichen. Die
-      kräftigsten Rüden läßt man leben; Hündinnen nur, wenn sie
-      von Züchtern bestellt sind, <em>niemals,</em> um sie an Laien zu
-      verschenken, da sie nur in Hände von <em>Fachleuten</em> gehören.</p>
-
-    <div class="image-center">
-      <img src="images/photo01.png" alt="" style="width: 100%"/>
-    </div>
-    
-    <p>Für die säugende Hündin ist ein <em>allmählicher</em> Futterwechsel
-      nötig, plötzlicher führt zu Verdauungsbeschwerden, die
-      auf die Milch übergreifen. In den ersten Tagen gibt man
-      vorwiegend Milchsuppen mit Hafer-, Gerstenflocken oder Mehlsuppen.
-      Wie während der Tragzeit darf Kalk nicht fehlen,
-      man fügt am einfachsten zu jeder Mahlzeit einen Eßlöffel
-      Kalziumlösung, die man sich durch Auflösen, von 100 g
-      <!-- Seite 10 -->
-      Chlorkalzium in <sup>1</sup>⁄<sub>2</sub> l Wasser bereitet hat. Auch Phosphor
-      ist nötig; er vermehrt und verbessert die Milch, und wird in
-      Form von Phosphorlebertran verabreicht. Innerhalb der ersten
-      Tage werden Afterklauen mit desinfizierter Schere (Eintauchen
-      in schwache Septoformlösung) abgeschnitten und die kleine
-      Wundstelle mit blutstillender Watte kurze Zeit geschlossen.
-      Bis spätestens zum 8. Tage läßt man die Ruten von Terriers,
-      Dobermannpinscher, Schnauzer, Zwergpinscher, Toyspaniel,
-      Pudel, Rottweiler, Griffons, deutschen Vorstehhunden usw.
-      kürzen, die Ohren erst mit 8—12 Wochen. Die Wurfkiste
-      oder Hütte wird fleißig gelüftet, der Boden öfter mit
-      Septoformlösung (aromatisch riechendes Desinfektionsmittel) gewaschen,
-      das Lager beständig erneuert, so daß Blutsauger, wie Flöhe
-      und Läuse, die zudem Überträger von Bandwurm sind, nicht
-      aufkommen. Die Reinigung der Welpen besorgt die Mutter,
-      die auch durch Lecken des Unterleibs die Kleinen zur
-      Entleerung veranlaßt. Hat sie die Nabelwunde durch Übereifer
-      entzündet, so mildert man mit Borsalbe. Bis zum 9. bis
-      10. Tage hören und sehen die Welpen noch nicht; dann
-      öffnen sich Ohr und Lid, und es ist Zeit sie allmählich an
-      Licht zu gewöhnen. Auch an Temperaturunterschiede, indem
-      die Mutter zeitweilig ausgeführt wird. Je weniger Welpen
-      man ihr beläßt, je rationeller man sie mit milchgebenden
-      Stoffen füttert: Mehlsuppen, gesalzener Milch mit altem,
-      eingeweichtem Brot, dazu täglich Fleisch und Knochen nebst
-      Phosphor-Lebertran, desto länger und besser ernährt sie die
-      Welpen. Solange sie nur liegen oder herumkriechen, genügt
-      die flüssige Ernährung; das Zeichen zur halbflüssigen
-      ist ihr Herumwatscheln oder Gehversuche. Anfangs der dritten
-      Woche bricht das Milchgebiß durch, ein Signal, daß sie etwas
-      zu beißen brauchen. Da selbst Pflanzenfresser im Mutterleib
-      und während des Säugens nur animalisch ernährt
-      werden, braucht man von kleinen Fütterungsgaben von
-      geschabtem rohem Fleisch nicht zurückzuscheuen. Dazu gibt man
-      nach und nach als Beigabe zur Muttermilch pasteurisierte
-      <!-- Seite 11 -->
-      Kuh- oder noch besser Ziegenmilch mit etwas Kochsalz. Später
-      setzt man der Milch Hafergrütze oder Hafermehl zu nebst
-      kleingewiegtem Fleisch, füttert etwa 5 mal im Tag und läßt
-      die Mutter nach 6 Wochen nur noch nachts zu den Welpen.
-      Durch ein erhöhtes Brett oder Lager gibt man ihr Gelegenheit,
-      sich vor den spitzen Krallen und scharfen Nägeln zu retten.
-      Je früher und öfter es mildes und trocknes Wetter gestattet,
-      die Kleinen an die Sonne, sei es auf Kiesplatz, Holzbelag
-      (nur nicht feuchten Rasen) als Spielplatz zu bringen, desto
-      besser. Doch nicht überfüttern, lieber öfter und immer
-      gehaltvoller. Und sobald sie allein sich nähren, also mit etwa
-      8—9 Wochen, hinaus damit an die neuen Besitzer, die dem
-      einzelnen mehr Sorgfalt und Futter zuwenden, können, als
-      der Züchter einem ganzen Nest. Vorher läßt man die Namen
-      nebst Züchteraffix bei zuständigem Stammbuch eintragen, da
-      es Züchterrecht und -Pflicht ist, die Namen dauernd festzulegen,
-      unter denen die zukünftigen Preisgewinner ihm dereinst Ehre
-      machen sollen, und sie mit Stammbuchnummer legitimiert
-      abzugeben. Zugleich mit dem abzugebenden Welpen und der
-      Bestätigung über erfolgte Eintragung in das Zuchtbuch
-      sollte jeder Züchter dem Laienkäufer ein Exemplar dieses
-      Buches überreichen, damit der neue Hund dem Besitzer durch
-      rationelle Aufzucht und Erziehung einst Freude bereite.</p>
-
-    
-    <h3 id="2"><a>2. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Die Ankunft des Welpen, erste Eingewöhnung, sein Platz.</b></h3>
-    
-    <p>Ein unbeholfenes, noch weltfremdes, drolliges kleines
-      Lebewesen kommt in eine völlig neue Umgebung und ist
-      dementsprechend zu behandeln. Falls mit Bahn oder Post
-      überschickt, sorgt man, daß es morgens durch Expreßboten eintrifft;
-      der zukünftige Herr öffnet den Behälter selbst, damit ihn der
-      Hund als Erlöser aus dem Gefängnis betrachtet. Er soll
-      <!-- Seite 12 -->
-      einen ganzen Tag Zeit haben, den ersten Trennungsschmerz
-      zu überwinden, damit er nicht nachts durch Winseln und
-      Heulen die Familie oder gar das ganze Haus in der Nachtruhe
-      stört. Durch vorherige Erkundigung beim Züchter
-      orientiert man sich, ob das Schlaflager in Korb,
-      Schlafkiste (diese ist mit seitlichem Einschlupf und Schubtür zu versehen,
-      als Aufenthalt willkommen und zur Erziehung praktisch),
-      Matratze, dicker Kokosmatte (bequem wegen Reinigung) bestand,
-      welches Futter und wie oft gegeben wurde. Das erste
-      Lager wird vorteilhaft aus dem Heu der Transportkiste, das noch
-      Heimatgeruch hat, gebildet. Bereitzustellen ist außer dem
-      Lager: ein kleiner Eimer mit Sägespänen und eine Flasche
-      Septoform zum Desodorieren des Aufwaschwassers. Man
-      darf sich nicht begnügen, nasse Spuren aufzutrocknen, sondern
-      muß die betreffende Stelle durch Eingießen von etwas Septoform
-      verwittern (den Uringeruch überdecken!), weil Hunde
-      sonst dieselbe Stelle immer wieder benützen würden. Etwas
-      billiger und ausgiebiger ist Lysol oder Kreolin, aber wegen
-      des scharfen Geruchs in der Wohnung lästig. Alsbald nach
-      Ankunft trägt man den Welpen in einen geschlossenen Hof
-      oder Garten, sobald er durch unruhiges Herumsuchen verrät,
-      daß er sich lösen oder nässen will. Beobachtet man ihn
-      darauf in den ersten Tagen beständig, so wird man sehr bald
-      am Benehmen und tiefer Kopfhaltung des Suchens merken, daß
-      es Zeit ist, hinauszuführen, was zur Zimmerreinheit hinleitet.
-      Diese zu erzwingen, ist erst möglich, wenn er sich etwas
-      eingewöhnt hat und begriffen, daß es Dinge gibt, die ihm
-      verwehrt sind, also Verbote und Gebote, die er befolgen muß,
-      um sich nicht üblen Folgen auszusetzen. Das erste Begreifen
-      ist ihm mit dem „Platz!” beizubringen, das ist das ihm
-      zugewiesene Lager, auf dem er zu verharren und das er
-      aufzusuchen hat, wenn das scharf gesprochene Wort „Platz!”
-      erfolgt. Zunächst ist ein solcher im Zimmer, wo die Familie
-      und er sich gewöhnlich aufhalten, so zu wählen, daß er von
-      dort aus selbst übersieht, gesehen wird, aber nicht getreten
-      <!-- Seite 13 -->
-      werden kann oder lästig fällt. Nachdem er sich einige Zeit
-      frei bewegen durfte, wird er dorthin geführt, sanft zum Legen
-      niedergedrückt unter Kommando „Platz”. Macht er Miene
-      aufzustehen, so drückt man wieder nieder: „Platz”. Wiederholt
-      es mehrmals mit viel Geduld. Hilft energisches Befehlen
-      bei dem kleinen Quecksilber nicht, so unterstützt man
-      das Kommando mit leichtem Schlag, doch nicht mit der Hand,
-      die nie zum Schlagen dienen soll, sondern mit leichter Gerte
-      (Zweig). Die Hand ist etwas, was der Hund nie fürchten
-      soll; diese belohnt, streichelt, gibt, deutet. Ein gut behandelter
-      und richtig erzogener Hund wird mit der Schnauze die Hand
-      des Herren suchen, seinen Kopf in diese legen, nie nach der
-      Hand von Menschen schnappen, auch wenn diese z. B. einmal
-      genötigt ist, einen Knochen wegzunehmen oder energisch
-      einzugreifen. Allzulange zwingt man anfangs zum Verharren
-      auf dem „Platz” nicht, sondern gibt durch freundlichen Anruf
-      des Namens, der kurz, höchstens zweisilbig sein soll, Erlaubnis
-      zum Verlassen. Einsilbig und kurz, wie ein Ruck, suggestiv
-      seien die ersten Kommandos und das Wehren: Pfui, Hier,
-      Platz, Aus. Beim Anruf und überall, wo er beschleunigt
-      folgen soll, klatscht man in die Hände; auch das wirkt
-      aufstachelnd, suggestive. Niemals verzichte man darauf, daß der
-      einmal gegebene Befehl „Platz” nicht ausgeführt oder auch
-      nur nachlässig beachtet wird; folgt der Hund nicht, so führt
-      oder trägt man ihn energisch zum Lager, wo er einige Zeit
-      verharren muß, worauf man ihn belobt. Von den ersten
-      Anfängen an muß es dem jungen Tier in Fleisch und Blut
-      übergehen, daß jeder Befehl unweigerlich zu befolgen ist. Das
-      ist für die ganze Erziehung und Dressur ausschlaggebend.
-      Hat er nach mehrmaligen täglichen Übungen begriffen, was
-      er soll und daß er muß, so wird der Ort des Lagers
-      gewechselt, falls dieser z. B. nachts nicht im Wohnzimmer,
-      sondern im Vorhaus sich befinden soll. Wer ein Landhaus
-      allein bewohnt, wird immer das Treppenhaus dazu wählen,
-      so daß der Hund nicht zu fern der Haustür liegt. In einem
-      <!-- Seite 14 -->
-      Mietshaus empfiehlt sich dies für untere Stockwerke weniger,
-      damit der Hund nicht wegen später nachts heimkehrender
-      Mitbewohner alles im Schlafe stört. Selbstverständlich
-      muß der Hund, falls man beim Verlassen des Zimmers das
-      Kommando „Platz” gibt, dort verweilen, auch wenn er allein
-      gelassen wird. Man überzeugt sich, indem man rasch zurückkehrt,
-      spricht ihn bei Ungehorsam scharf an und unterstützt
-      den neuen Befehl durch Drohung mit Gerte oder leichtem
-      Schlag. Wenn das alles auch überflüssig erscheint, so führe
-      man doch alle diese Übungen konsequent durch; es ist die
-      eindrucksvollste, leichteste Vorbereitung für alle spätere Dressur.
-      Das nächste Wort, das der junge Hund sehr rasch begreifen
-      wird, weil das Hinausgeleiten aus der Monotonie des Zimmers,
-      in dem er sich gesittet benehmen muß, ihm Freude macht, ist
-      „<em>Hinaus</em>”. So oft es hinausgeht, wird das Wort mehrmals
-      lebhaft wiederholt, bis sich für ihn damit der Begriff von
-      Bewegung und Verlassen des Zimmers verbindet. Die <em>Worte</em>
-      „Platz” und „Hinaus” sind es aber nicht allein, sondern der
-      Ton und Klang, und dafür haben alle Hunde ein sehr feines
-      Verständnis, da sie <em>nie ein Wort</em> selbst und dessen
-      <em>Bedeutung</em> erfassen, sondern nur den <em>Begriff,</em> der sich für
-      sie damit innig verbindet. Kinder haben dem Junghund nie
-      zu befehlen; sie dürfen sich höchstens mit ihm befassen und
-      spielen. Aber sie sollten unbewußt viel von dessen Erziehung
-      profitieren.</p>
-
-    
-    <h3 id="3"><a>3. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Fütterung und Futter.</b></h3>
-
-    <p>Die älteste Hundehaltung war auf einen Abfallfresser
-      zugeschnitten; sie ist es auf dem Lande im allgemeinen heute
-      noch, durch gelegentliche Zugaben etwas verbessert. Unsre
-      anspruchsvoller gezüchteten Rassehunde wären damit nicht auf
-      der Höhe zu erhalten, und doch sollte sich die Ernährung nicht
-      allzuweit davon entfernen, nur eine gewisse Nachhilfe ist
-      <!-- Seite 15 -->
-      während der Entwicklungszeit unentbehrlich. Ebenso wichtig
-      ist die Gleichmäßigkeit der Rationen, dem Alter angepaßt, die
-      Regelmäßigkeiten der Mahlzeiten, endlich Vorhandensein der
-      Aufbaustoffe. Konsequente Durchführung befördert ordnungsmäßiges
-      Fungieren des ganzen Verdauungsapparats und der
-      Auswertung. Einige Grundregeln für die Fütterung sind:
-      Das Futter soll immer <em>gut gewärmt</em> werden, denn ehe die
-      Verdauung beginnt, muß der Speisebrei auf Blutwärme im
-      Magen gebracht werden. Hunde neigen alle zum raschen Verschlingen,
-      deshalb gebe man das frische Gemüse <em>klein</em> gewiegt
-      Fleisch klein geschnitten. Was sie nicht sofort auffressen,
-      wird <em>weggenommen; niemals</em> soll die Futterschüssel
-      <em>stehen bleiben;</em> weder im Winter, noch weniger im Sommer.
-      Wird regelmäßig übrig gelassen, so war die Ration zu groß.
-      Jeder Hund hat seine eigne Futterschüssel zu erhalten, womöglich
-      in folgender Form des Querschnittes, damit sie nicht
-      zu leicht umgeworfen wird: ┗━┛. Für junge Hunde oder
-      kleine Rassen sind die sogenannten Kaninchenfuttergeschirre aus
-      Ton sehr praktisch; sie dienen zugleich zum Abmessen der
-      Tagesrationen. Selbstverständlich sind sie <em>peinlich sauber</em>
-      zu halten. Niemals stelle man ihnen das Futter in Tellern
-      oder Schüsseln hin, die in der Küche verwendet werden oder
-      gedient hatten. Damit wäre, abgesehen von dem Unästhetischen,
-      ja Gefährlichen wegen der Übertragung von Würmern, der erste
-      Schritt getan, die Hunde zum Stehlen anzuleiten. Sie
-      müssen wissen, daß es <em>ihr</em> Futter nur aus <em>ihrem</em> Geschirr
-      gibt. Genau so ihr Wasser am gleichen Platz. Entgegen
-      allen Lehren, daß den Hunden <em>immer</em> frisches Wasser zur
-      Verfügung stehen soll, halten wir das für einen Mißgriff.
-      Im breiigen Futter und in der Milch ist so reichlicher
-      Wassergehalt, daß Hunde überhaupt nur 1—2 mal im Tag ein wenig
-      Wasser brauchen. Das Futter belastet ohnehin den Leib, daß
-      es nicht nötig ist, den Speisebrei noch mehr zu verdünnen.
-      Viel Gelegenheit macht zu Gewohnheitstrinkern. Kommt der
-      Hund im Sommer erhitzt heim, so genügt, um den Staub
-      <!-- Seite 16 -->
-      wegzuspülen und den Gaumen zu erfrischen, soviel Wasser als
-      den Boden der Schüssel bedeckt. Stellt sich der kluge Hund an
-      sein leeres Trinkgeschirr, so deutet er an, daß er Durst hat und
-      mag etwas Wasser erhalten. <em>Unerläßlich</em> sind für Junghunde
-      <em>harte</em> Hundekuchen, Hartbrot und vor allem weiche
-      <em>Kalbsknochen</em>. Bis zu 5 Wochen wachsen den Welpen ihre Milchzähne,
-      mit 2—4 Monaten wechseln sie die Zangen- und Milchzähne,
-      mit 3—5 die Eck-, mit 4—6 die Hakenzähne; die Milchbackzähne
-      werden mit 5—6 Monaten gewechselt, die Molaren
-      brechen mit 4—7, die Lückzähne zwischen 3—5 Monaten durch.
-      Diese Vorgänge bedingen eine <em>starke mechanische Tätigkeit
-	des Gebisses;</em> geben wir dem Hund während des Wachstums
-      und der Skelettbildung nicht reichlich Knochen, so wird er den
-      erforderlichen mechanischen Reiz an Stiefeln, Teppichen,
-      Möbelstücken ausüben, Kohlen oder Mauer anfressen. Was
-      man in Form von Knochen gibt, die 6—7 % Kalk-Kohlensäure,
-      58—63 % Kalkphosphat, 1—2 % Magnesium-Phosphat,
-      2 % Fluorkalzium, den Rest Eiweiß und Leimstoffe
-      enthalten, erspart man an Fleisch. Hunde von mehr als
-      5—6 Jahren sollen <em>niemals</em> Knochen bekommen. Die
-      letzte Regel lautet endlich: <em>niemals sofort nach einer Hauptmahlzeit
-	mit Junghunden</em> Spaziergänge; denn
-      Verdauung ist eine Arbeit, und die noch weichen Bänder und
-      Gelenke würden sich bei der Belastung des Leibes zu stark
-      dehnen und lockern. Es gibt leicht krumme Gliedmaßen,
-      weichen Rücken und schwache Muskulatur. Breitstehende, massige,
-      starkknochige Rassen wie Bulldoggen, St. Bernhardshunde,
-      Rottweiler, Boxer, Bordeauxdoggen dürfen eher etwas
-      mastiger gefüttert werden. Leichtere hochstehende, wie Windhunde,
-      Whippets, Dobermannpinscher, sollen konsistentes, trockenes
-      Futter erhalten: viel Gehalt in wenig Menge. Ebenso
-      dürfen Jagd- und sonstige Gebrauchshunde nicht zu weichlichen,
-      überschwemmten Gestalten aufgezogen werden, sondern gehaltvoll,
-      trocken, starkknochig. An der Form des Kotes (Exkremente)
-      ersieht man schon, ob richtig gefüttert wurde; er soll nicht
-      <!-- Seite 17 - Foto 2 -->
-      dünnflüssig, weich sein. Zu hart deutet auf zu reichliche
-      Knochenmenge und Mangel an Wasser. Als Grundfutter
-      kommt in Betracht Haferschrot, Gerstenflocken, Roggenschrot,
-      Buchweizengrütze. Reis (arm an Eiweiß, aber sehr reich an
-      Stärkemehl), weniger Kartoffel und nie in Stücken, da sie nur
-      als Brei ausgenützt wird. Das Minimum an täglicher Fettzugabe,
-      die das Futter schmackhaft macht, ist für größte Rassen
-      16—25 g in der Jugend, für ältere 20—30 g, im Winter
-      etwas mehr. Vorteilhaft wird Fett bei Welpen durch
-      Phosphorlebertran ersetzt. Auch Fettgrieben sind wegen des hohen
-      Eiweißgehaltes sehr zu empfehlen. Hülsenfrüchte sind stark eiweißhaltig,
-      werden aber wenig gern gefressen und müssen durch
-      Fett- und Fleischzusatz schmackhaft gemacht werden. Am besten
-      wechselt man häufig, auch bei den 4—6 Tagesrationen: morgens
-      entrahmte Milch mit Brot, 1—2 mal Gemischtkost, abends
-      trockne Hundekuchen oder Knochen. Letztere niemals in das
-      Futter, immer separat <em>nachher</em>. Fehlen sie zeitweilig, so
-      ersetzt man sie durch Chlorkalzium (150 g auf <sup>1</sup>⁄<sub>2</sub> l Wasser,
-      davon 1 Eßlöffel in das Futter gerührt). Man rechnet
-      <sup>1</sup>⁄<sub>10</sub> g auf 1 kg Körpergewicht. Futterkalk (Schlämmkreide)
-      darf <em>nie</em> zum Futter gegeben werden, da er durch
-      Salzsäurebindung die Hauptverdauung im Magen erheblich beeinträchtigt.
-      Mit kleinen Beigaben von Rohzucker (höchstens 20 g für
-      Welpen) kann man den Nährwert von Magermilch oder Grundfutter
-      vorteilhaft erhöhen. Aber niemals sollen Zucker,
-      Semmel oder sonstige Leckerbissen außerhalb der feststehenden
-      Stunde gegeben werden; diese dienen höchstens als Belohnung
-      bei der Dressur. Mit solchen Verwöhnungen erzielt man schlechte
-      Fresser und Bettler. Während der Mahlzeiten der Familie darf
-      sich der Hund wohl im Eßzimmer, aber nur in angemessener
-      Entfernung vom Tisch auf seinem Lager („Platz”) aufhalten.
-      Ein Herantreten des Hundes, dessen Fütterung mit zugesteckten
-      Brocken, wäre ein nicht mehr gutzumachender Erziehungsfehler.
-      Ihn auf sein Lager zu bannen, ist wertvolles Mittel, um
-      Gehorsam vorzubilden. Auch Gehorsam muß gelehrt und geübt werden.</p>
-
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-    </div>
-    
-
-    <!-- Seite 18 -->
-    <h3 id="4"><a>4. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Untersuchung auf Ungeziefer und Würmer.</b></h3>
-
-
-    <p>Die beste Fütterung und Pflege versagt, wenn Junghunde
-      mit Würmern behaftet sind; ja es gehen mehr Welpen an
-      Spulwürmern (Darmentzündung) zugrunde als an Staupe
-      (Sucht). Äußerlich ist das Vorhandensein an Magerkeit,
-      glanzlosem Fell, zeitweilig aufgetriebenem Leib, Aufstoßen
-      nach den Mahlzeiten, viel Durst, sogar Erbrechen, aufgebogenem
-      Rücken (Katzenbuckel) bemerkbar. Spulwürmer (3—8 cm lang,
-      rötlich gelb, 1 mm stark, im Kot sehr leicht festzustellen) haben
-      fast alle Junghunde, sind durch Masse gefährlich, durch
-      Chenopodiumöl ohne üble Nebenerscheinungen leicht zu entfernen.
-      Weit schlimmer sind die kürbiskernförmigen Bandwürmer,
-      da sie durch Flöhe sehr leicht überall verbreitet
-      werden, sich sehr rasch vermehren, und dann zu Darmverstopfungen
-      führen. Wo Fleischabfälle nicht roh verfüttert
-      werden, ist der aus etwa <sup>1</sup>⁄<sub>3</sub> cm langen Gliedern bestehende
-      Bandwurm seltener; seine Jugendform, die durch Maul oder
-      After des Hundes abgeht, ist für Menschen lebensgefährlich,
-      weshalb man das Ablecken von Händen oder gar Gesicht nie
-      dulden soll. Ist auch nur der leiseste Verdacht auf Würmer
-      vorhanden, so verabfolge man morgens in der Milch 1 bis
-      2 Santonintabletten, die, mit Kakao gepreßt, in jeder Apotheke
-      für Kinder vorrätig zu haben sind, oder das billigere Chenopodiumöl
-      (2—3 Tropfen je nach Größe), noch besser das entgiftete
-      Präparat Chenoposan und beobachte den nächsten Kotabgang.
-      Fast alle Wurmmittel reizen durch ihre Schärfe den
-      Darm, weshalb man durch leichten Kotabgang die Kur
-      unterstützt und starke Mittel bei noch zarten Tieren sich vom
-      Tierarzt oder einem hundeliebenden Apotheker dosieren läßt. Das
-      beste neuere Mittel ist Megan (Bayer) gegen alle Arten Würmer.
-      Man gibt 0,65 g pro Kilogramm Körpergewicht. Harmloser
-      <!-- Seite 19 -->
-      sind die sich im Mastdarm aufhaltenden, weißen fadenförmigen
-      Würmer (5—8 cm lang), die nur ein lebhaftes Jucken im
-      After Hervorrufen und den Hund quälen, so daß er sich reibt,
-      scheuert oder zu beißen sucht. Durch ein Klistier (Knoblauch
-      in Milch gekocht) kann man ihn davon rasch erlösen. Billiger
-      als Santonin ist das Präparat Santoperonin (Orbiswerke)
-      und relativ ungiftig. Gegen Flöhe gibt es nichts besseres
-      als den engen Kamm und tägliches Nachsehen, wenn sich
-      der Hund kratzt. Bei Überfülle vorheriges Einreiben mit
-      Cuprex (Merck). Ebenso gegen Läuse. Ungeziefer soll man
-      gar nicht aufkommen lassen, weshalb die Decke über Matratze,
-      die Matte täglich ausgeschüttelt, das Heu oder kurze Stroh
-      in der Kiste öfter erneuert wird. Ein gutes Vertilgungsmittel
-      für Läuse ist Chloroform oder Benzin. Da letzteres
-      feuergefährlich, nicht bei Licht einreiben. Radikal wirkt Cuprex
-      (Merck), es vernichtet auch die zäh auf den Haaren klebenden
-      Eier (Nisse). Harmlos ist ein Betupfen mit einer Lösung von
-      9 Teilen Olivenöl und 1 Teil Anisöl. Das oft empfohlene
-      Petroleum verwende man nur bei robusten Rassen. Wohnt
-      man in Nähe von Laubwald und kommen die Hunde nach
-      Spaziergang mit Zecken (Holzböcken) behaftet heim, so reißt
-      man sie nicht aus, sondern betupft sie mit Terpentinöl aus
-      einem Kännchen mit spitzem Auslauf, wie sie für Nähmaschine
-      und Fahrräder benützt werden. Bäder sind für Welpen nicht
-      zu empfehlen, da sich die Tiere nach solchen, wenn nicht
-      völlig trocken, leicht erkälten; auch müßte jede Lösung, um
-      Parasiten oder Milben zu töten, so scharf sein (2 % Kreolin),
-      daß die zarte Haut entzündet würde. Selbst wenn die
-      Hundebesitzer aus Rücksicht auf das Wohlbefinden ihrer Tiere die
-      Würmer und deren Überträger und Verbreiter (Flöhe) nicht
-      vernichten wollten, so sollte das schon wegen der Übertragungsgefahr
-      erfolgen. Um sich ein Bild von deren Umfang zu machen,
-      sei darauf hingewiesen, daß ein einziger Spulwurm, deren
-      der Hundedarm oft dicke Knäuel beherbergt, nach Prof.
-      Dr. Günther (Der Darwinismus und die Probleme des Lebens;
-      <!-- Seite 20 -->
-      S. 10) in einem Jahr 64 Millionen winzigster Eier, ein
-      Bandwurm bis 100 Millionen zu produzieren vermag, die
-      meist durch den After abgehen. Irgend ein wirksames
-      Wurmmittel muß in der Hausapotheke jederzeit vorrätig sein. Über
-      das Eingeben von Medikamenten s. Kap. 25.</p>
-
-    
-    <h3 id="5"><a>5. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Lob und Strafe.</b></h3>
-
-    <p>Die alten Dressurbücher kennen als Dressurmittel nur
-      Korallenhalsband und Prügel, und sie erörtern höchstens, ob
-      man mit der Hand, zusammengelegter doppelter Führungsleine,
-      Ochsenziemer oder lederner Hundepeitsche und auf welche
-      Körperteile man schlagen solle. Ehe man je zu einer Züchtigung schreitet,
-      prüfe man genau die Ursachen des Nichtgehorsams, ob etwa
-      ein Befehl oder Verbot, in gereiztem, unbekanntem Ton, also
-      dem Hund ungewohnt und unverständlich war, oder ob er
-      während Ablenkung der Aufmerksamkeit durch Nebenumstände
-      erfolgte. Vor allem, hatte der Hund überhaupt verstanden,
-      was man von ihm wollte und kann man schon eine <em>aktive</em>
-      Betätigung (Ausführung) erwarten? Es ist gar nicht zu
-      verlangen, daß er entgegen seinem Trieb, Vergnügen oder
-      Behagen auf jede Aufforderung nachgiebig eingeht, daß er
-      eine Marionette ist, die durch Befehle in Bewegung gesetzt,
-      durch Verbote zur Ruhe genötigt wird. Die Antwort auf
-      die an sich selbst gestellte Frage, wann man strafend schlagen
-      sollte, müßte man sich dahin geben: schlage womöglich <em>nie,</em>
-      so wenig wie dein Kind, suche immer mit andern Mitteln
-      auszukommen; man kommandiere aber auch so wenig als möglich,
-      sonst entwertet man dieses Hauptmittel der Autorität.
-      Das Kommando sei kurz, straff, ruhig; eher leise, niemals
-      schreiend; der Ton muß sich wesentlich von der sonstigen,
-      freundlichen Ansprache unterscheiden. Mit Kindern und
-      Hunden parlamentiert und überredet man nicht, sondern man
-      <!-- Seite 21 -->
-      <em>befiehlt</em>. Etwas anderes ist es, durch einen mechanischen Druck
-      (zum Hinlegen oder Setzen), durch Winke einen Befehl
-      verständlich zu machen und der Ausführung nachzuhelfen. Zum
-      Abwehren schadet ein Schlag mit der dünnen Gerte nicht, da
-      es ja bei dem Hunde steht, sich solche zu ersparen. Neben
-      dem leichten Schlag kommt als Strafe bei Ungehorsam in
-      Betracht: Anlegen an Kette, oder Leine (auf Spaziergang),
-      Einsperren. Strafe und Schlagen ist nicht dasselbe! Noch
-      größer ist der Unterschied zwischen Wehren und Befehlen. Je
-      fester der Gehorsam gegenüber dem Wehren und Verbieten
-      (Unreinlichkeit, Anbeißen von Verbotenem, Springen auf Möbel,
-      Winseln oder Heulen bei Alleinsein, Betteln bei Tisch,
-      Herumtollen trotz Verweisens auf den „Platz”) sitzt, desto leichter
-      ist später das Befehlen. Bis es zu diesem kommt, muß der
-      Welpe verstehen und beachten lernen, muß eine gewisse Triebkraft,
-      Bewegungslust, Tatendrang, veranlaßt durch Muskulatur
-      und Interesse an allen Vorgängen der Außenwelt, also
-      Vertrautsein mit dieser, sowie der innere Zusammenhang mit dem
-      Dressurlehrer vorhanden sein, der geistige Reife voraussetzt.
-      Zum Wehren und Verbieten ist es nie zu früh, weil wir
-      durch mechanische Nachhilfe das Verständnis unterstützen können.
-      Das Befehlen darf erst einsetzen, wenn sich der Lehrer von der
-      nötigen körperlichen Energie und Regsamkeit überzeugt hat.
-      Also: den richtigen Moment erfassen und nur verlangen, was
-      der Hund auch <em>verstanden</em> hat. Führt er das aus, so darf
-      für die ersten Male mit einem Leckerbissen (Biskuit, Zuckerstücke)
-      nicht gespart werden. Und später muß jede Erfüllung mit
-      freundlichem Lob und lebhafter Anerkennung belohnt werden.
-      Pflichtgefühl besitzt selbstverständlich kein Tier, wohl aber
-      ist der Hund sehr empfänglich für Lob und Aufmunterung.
-      Ungehorsam gegenüber Kommando kann zur Ursache haben:
-      Furcht vor der schlagenden Hand, verspätetes oder mangelndes
-      Auffassungsvermögen, motorische Langsamkeit, Eigenwillen;
-      letzterer äußert sich durch Flucht, Kundgabe des Unmuts,
-      Hinlegen, nervöse Empfindlichkeit, Erregungszustände. Ehe
-      <!-- Seite 22 -->
-      man also zur Strafe schreitet, prüfe man die <em>Ursachen</em> und
-      versuche sie durch freundliche Ansprache, einen kurzen ruhigen
-      Spaziergang an der Leine zu beseitigen. Dann wird man
-      selbst zu der Überzeugung kommen, daß Zuhauen das
-      ungeeignetste Mittel ist, den Hund zur Ausführung von
-      Befehlen gefügig zu machen, dann wende man die systematischen
-      Mittel an, die in Teil III aufgeführt sind, auch wenn sie
-      etwas Geduld und Zeit erfordern. Unbedingte Züchtigung
-      (auf die Keulen) verdient nur <em>offensichtliche Widersetzlichkeit</em>
-      bei zweifellosem Verständnis für Befehl oder Verbot;
-      diese erfolge jedoch ohne Zorn und Nervosität nach klarer
-      Prüfung, damit der Hund fühle, wer seine Unfolgsamkeit
-      straft, und daß es eine energische Kraft über ihm gibt.</p>
-
-    
-    <!-- Seite 23 -->
-    <h2 id="II"><a>II. Teil.</a><br/>
-      Die Erziehung des Junghundes.</h2>
-    <hr style="width: 10%"/>
-
-    <h3 id="6"><a>6. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Stubenreinheit.</b></h3>
-	
-    <p>Die zielbewußte Erziehung hat dem Lernen vorauszugehen.
-      Grundregel ist: dulde bei dem jungen Hund nie etwas, was
-      du später verbieten wirst! Mag es noch so harmlos sein,
-      wenn das saubere Tierchen auf einen Stuhl oder Divan gehoben
-      wird, oder sich an den Kleidern aufrichtet; es versteht
-      nicht, warum das, wenn es von der Straße naß oder schmutzig
-      ist, nicht geschehen soll. Verbotene Räume, wie die Küche, sollen
-      das immer bleiben. Laß ihn nicht seine schwachen Zähnchen
-      an einem alten Hausschuh probieren: er kennt nicht den
-      Unterschied zwischen alt und neu. Amüsiere dich nicht, wenn er
-      in kindlichem Heldenmut Pferde anbellt, Geflügel hetzt; kleine
-      Fehler geben später schwer auszurottende Laster. Je früher
-      der Welpe mit der Großstadt, dem Lärm der Wagen, Pferde,
-      Autos vertraut gemacht wird, desto leichter geht es; ahnungslos
-      trottelt er im Schutz des Herrn, während er reifer geworden,
-      nervös davon läuft und sich schwer an Großstadtverkehr gewöhnt.
-      Um ihn zimmerrein zu erziehen, muß er an der Leine
-      gehen; ein weicher Lederriemen genügt als Halsband, eine
-      solide längere Schnur, in deren eines Ende ein Karabiner,
-      in das andre eine Handschleife geknotet ist, genügt als Leine
-      zum Führen; die richtige Leinenführigkeit kommt später, wenn
-      er nicht mehr unreif und spielerisch ist. Zunächst achtet man
-      <!-- Seite 24 -->
-      auf den Hund, wenn er vom Lager morgens aufsteht und
-      sich nach einer Ecke des Zimmers begibt; man legt schnell
-      den Zangenkarabiner an, ruft „Hinaus”! und führt oder lockt
-      ihn auf die Straße. Nicht tragen, sondern führen. Liegt
-      die Wohnung an belebter Straße, so läßt man ihn in den
-      Hof oder zur nächsten ruhigen Seitenstraße bringen; denn
-      über Beachtung von Menschen, Tieren, Wagen, Geräuschen
-      kommt er nicht zu der Ruhe, die Entleerung auslöst. Der
-      Hund verdaut sehr gut, aber langsam; der Magen eines
-      Schäferhundes hat das Fassungsvermögen, das dem eines
-      Pferdes gleichkommt. Die langsame Verdauung kommt von
-      der oberflächlichen Zerkauung und Einspeichelung. Erhält er
-      seine Hauptmahlzeit mittags, so sind die unverdauten Reste
-      nach etwa 9 Stunden bis in den Mastdarm vorgerückt, so
-      daß er etwa gegen 10—11 Uhr abends entleeren und ein
-      ihn weniger belastendes Futter bis zum Morgen im Darm behalten
-      kann. Wasser erhält er nach Spätnachmittag überhaupt
-      nicht mehr. Je behaglicher sein Lager ist, womöglich in Korb
-      oder flacher Kiste, mit etwas Mühe zum Verlassen verbunden,
-      desto weniger wird er nachts aufstehen, herumlaufen und sich
-      im Haus lösen. Hat er es trotzdem getan, so führt man ihn
-      jedesmal morgens zur Stelle mit den Worten „Pfui, Hinaus”,
-      beschleunigt seinen Gang zur Tür mit der Gerte. Sobald er
-      (s. Kap. 8, Lautgeben und Melden) schon durch Ungeduld bei
-      vorgehaltenem Futter, Knochen, Leckerbissen gelernt hat, auf
-      Kommando Laut zu geben, wird man bei jedem Ausgang,
-      Hinausführen, ihn an der Türe kurz bellen lassen, wodurch
-      er anzudeuten hat, daß er hinaus will. Viele Dressurlehrer
-      wollen das durch Kratzen an der Türe markieren lassen; das
-      ist indessen für den Welpen schwieriger zu verstehen. Viele
-      Hunde hingegen begreifen sehr rasch, daß sie eine nur
-      angelehnte Türe mit der Nase aufstoßen können und markieren
-      das auch bei den verschlossenen. Da man das aber nachts
-      nicht hört, ist die Stimme des Hundes das natürlichste.
-      Es wird oft im Leben vorkommen, daß der Hund auf diese
-      <!-- Bild 3 - Seite 25 -->
-      Weise den Herrn alarmiert. Das natürliche Verbellen der
-      Jagdhunde ist nichts andres als ein Rufen des Jägers.
-      Ein kluger Jagdspaniel verbellt jedes Stück Wild, das
-      ihm zum Apportieren zu groß ist. Ein lockerer Hals ist
-      immer Zeichen von Intelligenz und des Triebs, sich durch
-      seine Sprache verständlich zu machen. Das Kratzen an der
-      Tür verleitet den Junghund, wenn er allein gelassen wird,
-      die Tür zu beschädigen; größer, gelingt es ihm durch Zufall
-      und Aufrichten selbst die Tür zu öffnen, was er nicht lernen
-      soll. Den Hund mit der Nase in den Kot zu stoßen, ist sehr
-      unappetitlich, auch überflüssig; schon in die Nähe der Missetat
-      gebracht, weiß er ganz genau, daß er gesündigt hat; es genügt
-      ihn zur Stelle zu bringen, ihn zu strafen und hinaus zu
-      stecken. Ist ein Hund trotz Anweisung, Unterstützung durch
-      Futter (Kartoffel, Schwarzbrot macht viel Kot, belastet stark),
-      trotz späteren Hinausführens nachts fortgesetzt unreinlich, so
-      bleibt nichts übrig, als ihn abends an eine in den Boden
-      gedrehte Ringschraube mit kurzer Kette dicht am „Platz” anzuhängen,
-      da Hunde fast nie ihr Lager oder dessen Nähe verunreinigen.
-      Hilft das und auch fühlbare Strafen nichts, so
-      muß man ihn nachts in eine Schlafkiste sperren, die so hoch
-      ist, daß er nur mit gesenktem Kopf darin stehen kann. Abends
-      erhält er dann höchstens einen Knochen als Futter, kein
-      Wasser.</p>
-
-    <div class="image-center">
-      <img src="images/photo03.png" alt="" style="width: 100%"/>
-    </div>
-    
-
-    <h3 id="7"><a>7. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Gewöhnen an Kette und Leine. Verhalten im Haus.</b></h3>
-
-    <p>Wie es viele Kinder gibt, die man dadurch, daß man
-      sie immer herumträgt und sich beständig mit ihnen beschäftigt,
-      verzogen und verwöhnt hat, so widmet sich auch häufig das
-      ganze Haus mit dem neuen reizvollen Spielzeug. Die Folge
-      ist, daß man den Welpen unruhig, anspruchsvoll, unleidlich
-      macht. Grade in den ersten Tagen muß er zeitweilig
-      ab<!-- Seite 26 -->gestellt werden, sein Lager auf Stunden im Vorhaus, Treppenhaus
-      angewiesen erhalten, um auch sich zu bescheiden und
-      Ruhe zu lernen. Durch beständige Beschäftigung mit ihm
-      verlernt er ganz unter Tags zu ruhen und wird nervös.
-      Nach Mahlzeiten heißt es „Platz”, beim Verlassen sofort:
-      Hinaus! Diese Übungen dürfen nicht erst vorgenommen werden,
-      wenn er schon verwöhnt und unrastig geworden, dann kostet es
-      Mühe, und man muß sein Winseln und Herumlaufen wehrend
-      bestrafen, das man selbst verschuldet hat. Windhunde,
-      Airedaleterriers, Boxer, französische Bulldoggen fügen sich williger;
-      Schäferhunde, Dobermannpinscher, Foxterriers nur ungern;
-      wünscht man ruhigere Tiere, so mag man das schon bei
-      Anschaffung berücksichtigen. Jung gewohnt, alt getan. Läßt
-      man den Hund ohne solche Vorübungen allein im Haus, so
-      wird er heulen oder seine Langeweile in Zerstörungen,
-      Anbeißen von Portieren, Stiefeln, Polstern auslassen, die Türe
-      zerkratzen, wenn sehr temperamentvoll, sogar annagen. Nachts,
-      oder allein im Haus gelassen, wird ihm sein „Platz” im
-      Treppenhaus angewiesen. Die Ruheübungen sind anfangs
-      kurz, wenn älter, länger auszudehnen. Junge Hunde sollen
-      nicht beständig an der Kette liegen, da sie dadurch in der
-      Gebäudeentwicklung, namentlich an Vorderläufen und Brustpartie
-      Schaden leiden, sie müssen es aber lernen, sich darein zu
-      fügen, daß sie zeitweilig angekettet werden, um ihnen begreiflich
-      zu machen, daß eine Gewalt über ihnen existiert, auch wenn
-      der Herr nicht drohend vor ihnen steht. Wenn sie am Lager
-      kurz angekettet, sich auch anfangs etwas aufgeregt benehmen,
-      so ist es besser, sie gewähren und selbst zur Einsicht kommen
-      zu lassen, als ihnen sofort zuzusprechen und zu drohen. Nur
-      wenn sie es mit Heulen und Zerren allzu toll treiben, muß
-      man kurz und energisch sie zur Ruhe verweisen, um sie bald
-      zu erlösen, wenn sie sich eine Zeitlang gefügt haben. Zur
-      weiteren Übung wird die Dauer verlängert. Haben sie so
-      eingesehen, daß der Zwang stärker ist als sie, so wird man
-      bei allen späteren Dressuren nicht erst den Kopf brechen
-      <!-- Seite 27 -->
-      müssen. Springen auf Stühle ist sofort energisch durch einen
-      Schlag mit der Gerte zu verweisen, ebenso jeder Versuch auf
-      Divan oder im Bett Platz zu suchen. Niemals darf der
-      Junghund irgend welche Gegenstände, die zufällig auf dem
-      Boden liegen (Schuhe, Besen, nicht einmal ein Scheit Holz)
-      oder fallen, mit den Zähnen erfassen oder gar auf sein Lager
-      schleppen, um damit zu spielen. Das würde zum Zerbeißen
-      führen. Beim ersten Versuch muß das ein kräftiger Schlag
-      über die Schnauze rügen oder ihm der Gegenstand sofort
-      unter Rüge abgenommen werden. Um die Strafe eindringlicher
-      zu machen, legt man den betreffenden Gegenstand noch eine
-      Zeitlang vor ihm hin und zwingt ihn zum ruhigen Liegen
-      davor. Sucht sich ein Junghund mit besonderer Hartnäckigkeit
-      ihn anreizende Gegenstände aus, so bestreue man diese mit
-      Tabakstaub oder Pfeffer. Ein sehr nützliches und billiges
-      Hilfsmittel zur Erziehung ist eine kleine Schlagmausefalle, die
-      man zum Fang gespannt (natürlich ohne Köder) auf einen
-      Hausschuh stellt. Berührt der Hund trotz Verbots den Schuh,
-      so klappt die Falle zu, und der Bügel gibt einen energischen
-      Schlag auf die Nase. Mit derselben Falle gewöhnt man
-      Junghunden und auch älteren das Naschen gründlich ab. Auf
-      die Falle wird ein Stück Brot oder Zucker gelegt und diese
-      kommt auf einen Stuhl oder Tisch. Beim Stehlen erfolgt
-      dann der Schlag, der für den Hund um so heilsamer ist, da
-      er niemand bemerkt, der die Lektion austeilte. Besucher und
-      Freunde bittet man, den Hund nicht anzulocken oder anzusprechen,
-      ja bei Annäherung ihn mit leichtem Klaps oder
-      Pfui abzuweisen; wir wollen keinen Allerweltsfreund, sondern
-      einen zuverlässigen und treuen Wächter erziehen, der auf der
-      Straße später Fremde vollkommen ignorieren muß. Das alles
-      sind zwar Selbstverständlichkeiten, doch soll sich der Erzieher
-      eines Hundes schon vorher bestimmt im Klaren sein, nicht
-      erst nach Mißgriffen und Unterlassungen zur Erkenntnis
-      kommen. Vorbeugen ist leichter als korrigieren. Ehe man
-      lange überlegt und dann beschließt, muß schon das Kommando
-      <!-- Seite 28 -->
-      der Abwehr erfolgen. Manches hängt auch von Rasse und
-      Größe ab. Es gibt gewiß nichts schöneres, als wenn der
-      freudig erregte Hund seinen Herrn stürmisch begrüßt, an ihm
-      aufspringt und sich wie toll gebärdet, und doch muß das bei
-      größeren Rassen gewehrt werden. Sollen wir da mit scharfem
-      Verweis verbieten, was uns erfreuen müßte? Wir beugen bei
-      unserem persönlichen Liebling vor, befehlen rasch: „Setz dich,
-      gib Pfote” und drücken ihm diese. Ein Kompromiß. Wo
-      geht es ohne solche im Leben?</p>
-
-    
-    <h3 id="8"><a>8. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Melden und Lautgeben.</b></h3>
-
-    <p>Unerläßlich ist es für den nützlichen Haushund, daß er
-      sowohl auf Kommando, sowie bei allen auffälligen
-      Erscheinungen Laut gibt. d. h. kurz anschlägt und das wiederholt,
-      bis sein Verhalten beachtet worden ist. Wie der Hund
-      genau den Tonfall der Stimme seines Herrn kennt und sogar
-      selbst verwirrt wird, wenn dieser in heftiger Erregung
-      Befehle gibt, so wird der Herr mit der Zeit genau
-      unterscheiden, ob der Hund aus Ungeduld kurz und halblaut wie
-      fragend, ob scharf tief grollend oder zornig als Drohung
-      beim Wachen anschlägt, ob er nur mechanisch beim Bellen
-      anderer Hunde mitmacht, was in langes Geheul oft in stiller
-      Nacht übergeht, oder ob er einen zwar gegebenen Anlaß aus
-      Übermut zu einer willkommenen Emotion für sich selbst steigert.
-      Bei manchen Rassen, Dobermannpinscher, Pinscher und besonders
-      Spitz, muß man zurückhalten und dämpfen, um nicht
-      durch Erschrecken von Kindern und alten Leuten in Konflikt
-      zu kommen, so daß man sie sogar morgens nicht frei, sondern
-      nur angeleint hinausführt oder sie einen Gegenstand im Maul
-      tragen läßt. Bei anderen Rassen muß das Lautgeben erst
-      geweckt werden, indem man den Junghund auf ein Stichwort
-      z. B. das kurz herausgestoßene, suggestive „Gib Laut” gewöhnt.
-      <!-- Seite 29 -->
-      Fast alle Hunde schlagen an, wenn sie ungeduldig die Futterschüssel
-      erwarten, bemerkt man nur den Ansatz dazu, so ruft
-      man unter Vorhalten der Schüssel „Gib Laut”. Sobald das
-      geschieht, wird das Futter gegeben und diese Übung so oft
-      wiederholt, bis er sofort auf Kommando reagiert. Dann das
-      Kommando ohne Schüssel, doch die Befolgung belohnt, später
-      nur belobt. Andere Hunde, bei welchen der Trieb zur Bewegung
-      lebhafter ist als der Hunger, bellen vor Ungeduld,
-      wenn man an der Tür beim Hinauslaufen zögert; hier
-      verfährt man ebenso. Andere lockt der abendliche Knochen mehr,
-      den man beriechen läßt, ohne ihn zu geben. Wieder andere
-      geben Laut aus Wachsamkeit, wenn sie fremde Stimmen hören,
-      wenn es klingelt, was das Kommen von Menschen andeutet,
-      oder wenn es an der Tür klopft. Auch hier bestärkt man
-      durch Zuruf, verhindert aber den Übergang des Meldens in
-      heftigen Zornesausbruch durch Kommando „Platz, leg dich”!
-      Auf seinem Lager und in dieser Stellung hat absolute Ruhe
-      zu herrschen, die man nötigenfalls durch so kurzes Anhängen
-      mechanisch erzielt, so daß der Hund den Kopf nicht erheben
-      kann. Jeder solche körperliche Zwang ist besser als ein
-      strafendes Wehren, das vom Hund leicht als Strafe für
-      Bellen, nicht aber als Befehl zum Aufhören aufgefaßt wird.
-      Der Gelegenheiten und zufälligen Anlässe zum Lautwerden
-      gibt es noch mehr; oft schon Anziehen von Paletot oder
-      Ergreifen des Hutes, Poltern durch Hilfspersonen an der
-      Tür, scharfes Fixieren, leichte Schläge auf die Vorderpfoten,
-      wozu der Hund angelegt wird; je leichter der Hund aus sich
-      heraus bellt, desto schneller lernt er auch auf bloßen Befehl
-      und später bei den Anlässen, bei welchen der Befehl wiederholt
-      gegeben wurde, auch ohne Befehl anzuschlagen. Solche
-      sind: Eintritt oder Ankündigung fremder Personen, Warten
-      vor geschlossener Tür auf Befehl „Hinaus”, nächtliches Stoßen
-      auf verdächtige Geräusche und Dinge, auf Schuß. Ist es
-      z. B. nachts nötig, daß er plötzlich verstummt und befolgt in
-      Erregung den Befehl (st, st) nicht, so drückt man den Kopf
-      <!-- Seite 30 -->
-      nieder oder wickelt schnell die Leine um den Fang, ohne
-      Schmerzen zu verursachen. Für alle Fälle ist auch nützlich,
-      sobald der Hund willig auf Befehl Laut gibt, mehrmals eine
-      Zeitung im Keller oder Speicher anzubrennen und ihn direkt
-      vor dieser fortgesetzt bellen zu lassen; dann wird er sicher
-      jedes Feuer im Haus melden, dessen Geruch er wahrnimmt,
-      wenn er es selbst nicht sieht.</p>
-
-    <div class="image-center">
-      <img src="images/photo04.png" alt="" style="width: 100%"/>
-    </div>
-    
-
-    <h3 id="9"><a>9. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Verhalten auf der Straße.</b></h3>
-
-    <p>Durch Begleiten am Fuß und exakte Leinenführigkeit
-      (s. Kap. 13) ergibt sich diese für den erwachsenen Hund von
-      selbst; vom Junghund kann das noch nicht gefordert werden;
-      er läuft dem Herrn nach oder wird an der längeren Leine
-      mehr geleitet, also kurz gehalten. Ohne solche soll er anfangs
-      in der Großstadt mit Autos und starkem Menschenstrom während
-      der lebhaften Verkehrsstunden nicht auf die Straße kommen.
-      Man gewöhne sich und ihn, bis er sich gelöst hat, auf der
-      Straße (nicht Trottoir) zu gehen; das sind wir unseren Mitmenschen,
-      ihren Augen, Nasen, Stiefelsohlen schuldig, genau
-      so wie sie unser Hund nie durch Bellen erschrecken darf. Noch
-      weniger sollen sich Hunde allein aufsichtslos, selbst nicht in
-      einsamen Straßen herumtreiben. Vermeiden wir durch rücksichtsvolle
-      Haltung alles, was Anstoß erregt, so wird die
-      Hundeliebhaberei mit Steuererhöhung, Maulkorb- oder
-      Leinenzwang verschont bleiben. Zunächst wird der Junghund aus
-      Spielerei allem, was sich rasch bewegt, Wagen, Radfahrer,
-      Auto, Kindern, nachlaufen und nachbellen wollen. Ein scharfer
-      Ruck und plötzlicher Schlag über Schnauze mit Gerte muß
-      das im Keim ersticken, wenn es noch so harmlos erscheint.
-      Ebenso das Hineinlaufen in fremde Häuser und Vorgärten,
-      das Hinziehen zu andren Hunden. Hat man ihn nicht schon
-      mehrmals im Haus durch Verabredung üble Erfahrung beim
-      <!-- Seite 31 -->
-      Einschmeicheln bei Fremden machen lassen, so muß man das
-      mit einer Vertrauensperson für die Straße verabreden, der
-      man die Gerte in die Hand gibt. Sobald der Junghund sich
-      vertrauensselig dieser nähert, erfolgen durch diesen einige
-      energische plötzliche Schläge. Nach 2—3, Lektionen, besonders
-      nützlich, wenn die Gehilfen selbst einen Hund mit sich führen,
-      ist der Sünder für immer kuriert. Die kleine Mühe, wozu
-      jeder gern die Hand bietet, lohnt sich für alle Zeit und reichlich,
-      während man allein durch zehnmaliges Warnen weniger erzielt.
-      Auch wir haben im Leben alle schlechte Erfahrungen
-      selbst machen müssen, obschon es an „guten Lehren” von
-      Jugend auf in Schrift und Wort nicht gefehlt hat. Genau
-      so der Hund, der dabei zugleich lernt, daß es immer nützlich
-      ist, sich nur an seinen <em>Herrn</em> zu halten. Tollt der Hund
-      Wagen nach, so würde der temperamentvolle Terrier oder
-      Schäferhund bei erbetnem Schlagen und Knallen des Kutschers
-      erst recht in Erregung geraten, nur der von der Peitsche
-      getroffene aufschreiend ablassen. Das beste Erziehungsmittel
-      ist deshalb die <em>Gummischleuder</em> (Abb. 1), die zum Kurieren
-      für Raufer, Geflügel- und Hasenhetzer unersetzlich wertvoll ist.
-      Ein scharfer Pfiff und dazu einige Schrotkörner, deren Herkunft
-      dem Hund unheimlich ist, wirken Wunder. Die Schleuder,
-      spielend zu handhaben, bequem in der Tasche zu tragen, eine
-      kleine Ausgabe, ist auch gegen fremde Raufer nie versagend
-      <!-- Seite 32 -->
-      und erspart bei lebhaften Hunden die hohen Unkosten für
-      Dressur oder für manchen verhüteten Schaden. Haben wir
-      in einsamer Straße unseren Rüden von der Leine gelöst und
-      es nähert sich ein größerer Rüde, so sieht man schon an der
-      aufgerichteten Kampfstellung, gesträubtem Rückenhaar, erhobner
-      steiler Rute, ob Rauflust vorhanden ist. Anlage dazu haben
-      fast alle geschlechtsreifen Terriers, Schäferhunde, Boxer,
-      Doggenschläge, Dobermannpinscher; hält man einen solchen,
-      so versäume man Anschaffung der Gummischleuder (Zwille)
-      nicht und beobachte scharf, besonders im Alter beginnender
-      Geschlechtsreife. Durch beständiges Führen, sofortiges Anlegen
-      kann man wohl Vorbeugen, aber nicht heilen. Bei den
-      ersten Anzeichen von Erregung, Stutzen beim Anblick des
-      Gegners muß schon der Strafschuß erfolgen und dann sofort
-      an die Leine, aber nicht vom anderen Hund in entgegengesetzter
-      Richtung wegführend, sondern an diesem dicht vorbei
-      unter scharfer Mahnung. Pudel, französische Bulldoggen,
-      Schnauzer, Bernhardiner. Neufundländer, Rottweiler, Zwergrassen
-      sind weniger kampflustig veranlagt; diese werden nur
-      bisweilen durch bissige Angreifer verdorben. Jene soll man
-      durch einen Schreckschuß seinem Schützling fernhalten. Auch
-      bei nächtlicher Ruhestörung des im Hofe im Zwinger befindlichen
-      Hundes ist diese „lange Peitsche” nützlich, sowie
-      das wirksamste Mittel aufdringliche Rüden fern vom Hause
-      zu halten, wenn man eine Hündin besitzt und diese läufig ist.
-      Betritt man einen Laden, so hält man den Junghund sehr
-      kurz, duldet nicht das Beriechen der am Eingang stehenden
-      Körbe, Säcke, Kisten, da das häufig vom Aufheben des Beines
-      begleitet ist. Da er aber leicht aus Spielerei fortlaufen oder
-      überfahren werden könnte, läßt man erst vor dem Laden allein
-      warten, wenn er fest im Appell ist.</p>
-      <div class="image-center">
-	<img src="images/gummischleuder.png" alt="" style="width: 100%"/>
-      </div>
-
-    <!-- Foto 4 - Seite 33 -->
-    <h3 id="10"><a>10. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Verhalten auf Spaziergang.</b></h3>
-
-    <p>Im Gegensatz zur Aufsicht und Beherrschung auf der
-      Verkehrsstraße, soll beim Spaziergang hinaus <em>möglichste
-	Freiheit</em> für den Hund angestrebt werden; hier soll er
-      sich ausleben und körperlich entwickeln. Nur flotter Auslauf
-      auf hartem Boden gibt gesunde Glieder, harmonische Bewegung,
-      geschlossene Zehen, festen Rücken, widerstandsfähige Konstitution,
-      kurz alles, was gegen Krankheiten stählt, zum Gebrauchs-,
-      Zucht- und Arbeitshund stempelt, und zu jener schönen Erscheinung
-      macht, die der Preisrichter auf Ausstellungen über
-      alles stellt und hoch auszeichnet. Doch auch was uns selbst
-      eine ästhetische Freude beim Anblick ist, zumal wir es sich
-      entwickeln sehen und durch rationelles, immer dem Können
-      und Alter angepaßtes Trainieren unterstützen. Auf langen
-      Spaziergängen lernen sich Herr und Hund kennen und wachsen
-      zu einer Einheit zusammen. Von der Erfrischung und Erholung
-      für uns selbst noch gar nicht zu sprechen. Winselnd
-      und ratlos bleibt der schwächlich aufgezogene, mangelhaft ernährte,
-      energielose Hund vor einer steilen Böschung, die wir
-      überklettern, stehen, während der temperamentvolle es drei-
-      und sechsmal versucht, bis es ihm gelingt, uns nachzufolgen.
-      Er wird gelobt, wie man überhaupt viel mit dem Hunde
-      <em>sprechen soll</em>. Zeigt er Spuren von Ermüdung, z. B. nach
-      lebhaftem Tollen etwas eingesenkten Rücken oder lockre Ellenbogen,
-      so wird länger gerastet. Hat man statt eines Welpen
-      einen halbfertigen oder älteren Hund erworben, so kann man
-      ihn mit achttagelanger Haltung im Haus und an Leine nicht
-      so fest an sich gewöhnen, als wenn man schon am zweiten
-      Tage ihn über einige Stunden hinaus in die Einsamkeit von
-      Feldwegen bringt, und dann springen läßt. Läuft er auch
-      scheinbar davon, so rufe man nicht und gehe in entgegengesetzter
-      Richtung. Kehrt er zurück in die Nähe, so spricht
-      <!-- Seite 34 -->
-      man freundlich mit ihm, ohne ihn anzulegen und läßt ihn
-      weiter herumspringen. Bis er ermüdet selbst dicht herbei
-      kommt und erst kurz vor der Wohnung oder Stadt wieder
-      angelegt wird. Fremde zogen hinaus, zwei gute Freunde
-      kehren zurück. Freiheit ist aber nicht gleichbedeutend mit
-      Zügellosigkeit. Wenn es auch ein schönes Bild ist, einen
-      Hund hinter einem Hasen über die Felder fliegen zu sehe,
-      so muß man doch sofort anrufen, wenn der Hund mit tiefer
-      Nase auf Wildspur sucht. Aus dem gelegentlichen Hetzer,
-      den jeder Jäger zu erschießen berechtigt ist, wird ein Gewohnheitswilderer.
-      Und außerdem soll jeder Natur- und Tierfreund
-      das Recht des Jagdinhabers respektieren und
-      dessen Wild nicht beunruhigen. Es ist wohl kein Unglück,
-      wenn unser Hund Krähen hoch macht, aber zwischen schwarzen
-      Haushühnern im Hof und Krähen ist für ihn kein Unterschied;
-      er versteht nicht, warum ihm dort erlaubt wäre, was hier
-      scharf gewehrt werden muß. Wenn auch Hundefreunde selten
-      Katzenliebhaber sind, so müssen wir doch den Junghund sofort
-      abrufen und anlegen, wenn er Miene macht, solche anzugreifen.
-      Es könnte leicht ein Auge kosten. Fast alle Katzenwürger
-      entstehen durch Anhetzen, wobei allerdings die sogenannte
-      natürliche Feindschaft, die nichts ist als Kampflust des großen
-      Hundes gegen das kleine fauchende, drohende Tier, unterstützt.
-      Unterläßt man anfangs das Anhetzen, so ist es leicht abzurufen,
-      ebenso von ruhigem Geflügel. Ein gutes Mittel zur
-      Geflügelfrommheit ist es im Einvernehmen mit dem
-      Geflügelhalter den Junghund an der Leine nahe an eine ihre Kücken
-      führende Henne zu bringen. Diese geht in Mutterliebe so
-      energisch auf den Hund los, daß dieser für immer belehrt ist.
-      Allzuängstlich braucht man bei Begegnung mit fremden Hunden
-      in der Einsamkeit nicht zu sein, es gibt höchstens Flöhe.
-      Sonst aber meist: viel Lärm um nichts. Muß man aber eingreifen,
-      so fasse man <em>nie mit ungeschützter Hand</em> nach dem
-      Halsband, das hat schon manchem gefährliche Bisse eingebracht.
-      Eher nach Hinterlauf oder noch besser an der Rute. Fremde
-      <!-- Seite 35 -->
-      drohende Bauernhunde lassen sich meist verscheuchen, wenn
-      man sich nur bückt, um einen Stein aufzuheben. Sie haben
-      darin Erfahrung. Mit Stock bei größten Hunden dreinschlagen,
-      steigert die Wut der Kämpfer. Bei vielen Hunden hilft rasches
-      Entfernen und Abpfeifen mehr als Dabeistehen und Schelten.
-      Zur Abwehr von Gewohnheitsraufern, bei denen uns vielleicht
-      ein liebgewordener Weg vorbeiführt, leistet ein Schrotschuß
-      mit der Gummischleuder allerbeste Dienste. Nach 2—3 maliger
-      Anwendung weicht der Köter schon aus Entfernung aus, wenn
-      er die Vorbereitung bemerkt. Ferner tritt die Schleuder in
-      Dienst, wenn der Hund Radfahrern oder Wagen nachprellt,
-      was er selten tun wird, wenn man fleißig mit ihm ins Freie
-      geht. Auf einsamen Wegen kann es passieren, daß der Hund
-      auf Aas stößt (tote Mäuse oder dgl.) und sich darauf wälzt,
-      so daß er mit entsetzlichem Gestank behaftet zurückkommt.
-      Hunde, die dazu neigen, das Aas auf große Entfernung wittern
-      und darauf zulaufen, muß man im Auge behalten, sofort
-      anrufen, wenn sie erst mit der Nase prüfen. Gehorchen sie nicht,
-      so erfolgt der Schrotschuß, darauf anleinen und sie unter
-      Verweis der betreffenden Stelle führen. Manche Hunde, die zu
-      einseitig ernährt werden (Mangel an Nährsalzen), neigen zum
-      Kotfressen. Auch hier hilft nur Aufpassen, wenn man versteckte
-      Stellen, Mauern, Gräben oder sonst für menschliche Kotablage
-      geeignete Plätze passiert. Eine tägliche Gabe von Chlorkalzium
-      in das Futter getropft (Dosierung s. 1. Kap.), sowie Fleisch oder
-      Knochenbeigaben, unterdrücken diese üble Neigung. Sonst wird
-      man möglichst wenig auf Ausgängen erziehen, anrufen,
-      dirigieren. Der Hund soll sich nach dem Herrn umsehen; wer ihn
-      an jeder Straßenecke ruft, erzieht einen Hund, der geht, wohin
-      er will, statt daß er den <em>Herrn</em> beständig im Auge behält.</p>
-    
-    
-    <!-- Seite 36 -->
-    <h3 id="11"><a>11. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Der Appell (Kommen und Gehen auf Befehl).</b></h3>
-    
-    <p>Zu dieser sehr wichtigen Übung raten wir, solange der
-      Hund noch im unreifen, aber eindruckfähigen Alter steht. Der
-      Gehorsam muß anerzogen in sein ganzes Wesen übergehen, nicht
-      durch Dressurlektionen erzwungen werden. Der Nachhilfe, die
-      dazu unerläßlich, setzt der <em>Junghund</em> noch weniger Muskelkraft
-      entgegen, ist noch leicht einzufangen, auch soll er dabei
-      durch kleine Belohnungen den Eindruck gewinnen, daß rasches
-      Befolgen für ihn von <em>Vorteil</em> ist. Hat er begriffen, <em>was</em>
-      er soll, so genügt später freundliches Lob. Das vertrauensvolle
-      bedingungslose Herkommen soll auch deshalb der systematischen
-      Dressur, bei welcher man ohne gelegentlichen Zwang
-      und gewisse Härte nicht auskommt, voraus gehen, da der
-      Junghund im Kommen nur das Laufen zum freundlichen
-      Herrn erblickt, der ihn noch nicht mit Lernen und sonstigen
-      Zumutungen bedrückt hat. Wie alle späteren Übungen
-      erfolgt diese im Anfang nicht bei starkem Ruhebedürfnis
-      (kurz nach der Hauptmahlzeit), auch nicht direkt während lebhafter
-      Emotion (Spiel, Springen, Bellen), in deren Bann seine
-      Aufmerksamkeit voll steht, noch in Anwesenheit ablenkender
-      Personen (Kinder, belebter Hof). An die Führungsleine muß
-      er schon so weit gewöhnt sein, daß er sich an dieser nicht
-      ungebärdig benimmt, in diese beißt. Für diese Übung wird sie
-      durch eine längere (3—5 m) ersetzt. Man gibt ihm an dieser
-      voll nach, legt die Schleife um das Handgelenk und ruft den
-      Namen, dazu lockend: „herein”, in die Hände klatschend.
-      Dieses Klatschen war oben schon angedeutet, um seinen Gang
-      zu beschleunigen, wenn ihm die Futterschüssel hingestellt wird.
-      Kommt er nicht sofort, so zieht man ihn unter Anruf heran
-      falls nötig mit leichtem Ruck. Dann beklopft und streichelt
-      man ihn freundlich, als ob er von selbst gekommen wäre.
-      <!-- Seite 37 -->
-      Nach einigen Minuten und Gehen an der verkürzten Leine
-      läßt man diese nach und wiederholt den Anruf, wie oben angegeben.
-      Sobald er das erste Mal willig und von selbst
-      kommt, erhält er eine Belohnung und lebhaftes Lob. Ohne
-      Ablenkung durch die Umwelt wird jeder Hund nach 3 Tagen
-      verstehen, was er soll. Immer noch erfolgen die Übungen
-      an langer Leine, die man versuchsweise aus der Hand läßt.
-      Kommt er willig, so löst man ihn nach Belohnung und
-      springt selbst mit ihm ein Stück, was immer für jeden Hund
-      ein wohl verstandenes Zeichen von Anerkennung ist. Plötzlich
-      bleibt man stehen, entfernt sich rasch nach rückwärts und
-      ruft unter Händeklatschen. Wer es vorzieht, kann sich auch
-      einer Pfeife bedienen. Aber niemals geht man beim Hereinrufen,
-      um den Weg zu kürzen, entgegen, weil das Zugehen
-      eher etwas Drohendes hat, oder den Hund zu der Annahme
-      veranlaßt, es gehe weiter, und bisher war er immer gewöhnt,
-      gemäß der Richtung des Herrn zu laufen. Diese Übungen
-      sind so lange an der langen Leine fortzusetzen, bis der Hund
-      genau begreift, was er soll und daß er <em>muß.</em> Hierauf
-      kommen Übungen in Freiheit, wozu man die Gummischleuder
-      mitnimmt. Ignoriert der Hund den Anruf völlig, dreht sich
-      nicht einmal um, so erfolgt plötzlich der Strafschuß ohne
-      vorherige Drohung. Auf diesen der freundlichste Anruf. Hierauf
-      wieder einige Übungen an der langen Leine. Hört der
-      Hund auf Anruf, nähert sich aber nur zögernd und halt
-      machend, so wäre ein Strafschuß falsch; dann entfernt man
-      sich rasch und lockt; wiederholt die Übungen an der Leine.
-      Überflüssiges Pfeifen und Anrufen (Kommando, etwas anderes
-      als Unterhaltung) ist zu vermeiden; außer auf Gehör (Ruf,
-      Klatschen) wird man vorteilhaft durch Anwinken mit dem
-      Arm unterstützen und so zugleich auf das Auge einwirken.
-      Später wird das Deuten mit dem Zeigefinger eine Hilfe sein,
-      wo er einen Gegenstand zu suchen, also seine Aufmerksamkeit
-      hinzulenken hat. Zunächst deute man mit dem Arm zum
-      Herrn: „herein”; für den fertigen Hund muß später das
-      <!-- Seite 38 -->
-      Winken mit dem Arm allein genügen. Sitzt das Herkommen
-      fest — geübt wird es seltener, nur praktisch angewandt —,
-      so wird das entgegengesetzte geübt. Erst einige Male im
-      Zimmer blitzschnell „Platz”, unter Lösen der Leine und
-      Armbewegung, scharf gegeben. Sodann etwa 20 Schritte vom
-      Hause: „Geh Platz!” unter Lösen von der Leine scharf
-      gegeben unter Drohung mit Gerte. Zu Hause wird er erwartet
-      und gelobt, aber nicht belohnt, weil er sonst leicht von selbst
-      umkehren könnte, in der Erwartung, sich damit etwas zum
-      Fressen zu verdienen. Nächsten Tages wird die Entfernung
-      erhöht auf 30 m und der Hund nach <sup>1</sup>⁄<sub>4</sub> Stunde abgeholt
-      und mitgenommen. Geht er nicht sofort freiwillig, so begleitet
-      man anfangs einige Schritte und wiederholt das Kommando
-      „Geh Platz”. Diese Übungen müssen zunächst nicht auf alle
-      Entfernungen ausgedehnt werden; da es aber nützlich ist, wenn
-      man seinen Hund mit einer Botschaft nach Hause senden kann,
-      werden sie später nach vollendeter Reife wiederholt, wenn der
-      Hund alt und selbständig genug ist, sich nicht abfangen zu
-      lassen. Jetzt sollen einige solche Übungen zunächst nur den
-      Junghund lehren sofort nach Hause zu <em>finden,</em> wenn er sich
-      vom Herrn zufällig verirrt oder allein unbeaufsichtigt das
-      Haus verlassen hätte. Ist er im Nachhausegehen nie geübt
-      worden, so irrt er ratlos ab und kann leicht zu Verlust
-      geraten. Nützlich ist es auch bei Heimkehr vom Spaziergang
-      in Nähe des Hauses stehen zu bleiben und ihn mit Kommando
-      „Geh Platz” vorauszuschicken. Man geht nach, wenn er
-      gefolgt hat und ruft dem an der Haustür wartenden Hund
-      aus etwas Entfernung zu: „Gib Laut”, worauf ihm das
-      Tor oder die Tür dort geöffnet werden soll. Das nächste
-      Mal wird er von selbst durch Bellen Einlaß verlangen.</p>
-
-    <div class="image-center">
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-    </div>
-    
-
-    <!-- Seite 39 -->
-    <h3 id="12"><a>12. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Spielende Dressur.</b></h3>
-
-    <p>Die spielende Dressur wird von Anhängern der scharfen
-      Parforce-(Gewalt)-Dressur, die erst bei fertigen Hunden
-      einsetzen dürfe, schroff verurteilt. Der Berufsdresseur, der in
-      6—8 Wochen einen Hund in allen Fächern firm machen soll,
-      kann freilich damit nicht arbeiten. Wer sie aber anwendet,
-      muß sich bewußt sein, daß er nicht mit dem Hund <em>spielen,</em>
-      sondern den <em>Trieb zum Spiel</em> ausnützen, der nichts
-      ist als Kräfteüberschuß, worin schon Schiller das Wesen des Spieles
-      sah (s. dessen „Über die ästhetische Erziehung des Menschen”,
-      27. Brief). Dem Kind ist sein Spiel tiefer Ernst; nur wer
-      darauf eingeht, es nicht als gehaltlose Tändelei ansieht, wird
-      das Kind verstehen und richtig leiten. Ebenso den zum Spiel
-      aufgelegten Hund. Die besten Tricks der Dressur wilder Tiere,
-      bewunderte Paraden von Freiheits- und Schulpferden sind
-      nicht vom Dresseur erfunden und geschaffen, sondern vom Tier
-      selbst; der Vorführende schleift höchstens ab und inszeniert.
-      Ebenso bei den Hunden; kleine Wunder von Dressur erreicht
-      auch bei Hunden nur, wer ihren Spieltrieb im Jugendalter
-      beobachtet, ihn ausnützt durch Entgegenkommen, aus einer
-      Pose und einem Versuch etwas macht, dazu das Kommando
-      und Nebenumstände schafft. Was wir selbst nach Vorschriften
-      für alle Hunde an Erfolgen erzielen, ist nur ein Wehren
-      unter Drohung und Zwang, Erziehung genannt, und ein
-      mechanisches Einpauken von Gehorsamsübungen unter Ausnützen
-      von Sinnesanlagen (Gehör, Nase) und Urtrieben (Suchen,
-      Revieren, Wachen, Haß gegen andre Tiere). Mehr oder
-      minder scharf gedrillt und prompt ausgeführt, größere oder
-      geringere Anlagen bei einzelnen Rassen und innerhalb dieser
-      der Individuen, das allein unterscheidet die Resultate an den
-      Hunden trotz aller Erziehung und Dressur. Den Jagd- und
-      Gebrauchshund in Vollendung macht die Hochzucht. Anders
-      <!-- Seite 40 -->
-      beim Gesellschaftshund. Sobald ihm Bewegung nicht mehr eine
-      Anstrengung ist, er auch geistig regsam wird, setzt der
-      Spieltrieb ein, das Verlangen nach Beschäftigung, etwas Tätigkeit.
-      Kommt der Besitzer dem nicht entgegen, bietet er nicht die
-      äußeren Anreize, deren das in Gefangenschaft gehaltene Tier
-      ebenso bedarf, wie der Mensch, so sucht der Hund selbst nach
-      Betätigung. Je nach Kraft, Größe, Temperament ergibt das
-      unliebsame Vorkommnisse; Zerstörungssucht nennt man es bei
-      Kindern. Vorbeugend sperrt man tateneifrige Hunde in den
-      Zwinger ein, hängt sie an die Kette, wo sie störrisch werden
-      und verdummen, während gerade die beste Zeit zur Erziehung
-      wäre. Beständig in menschlicher Gesellschaft werden sie
-      intelligent, lenksam. Am leichtesten lernt der Hund im Spieltrieb
-      apportieren; wenn er sich irgendwelche Gegenstände auf
-      seinen Platz schleppt, ist der richtige Zeitpunkt. Man läßt vom
-      Drechsler aus Buchenholz einen Apportierbock von folgendem
-      Querschnitt ◻═◻, schlicht ohne Politur drehen, der leicht
-      rollt, je nach Größe der Rasse 15—30 cm lang, bewegt ihn
-      dicht vor den Augen des Hundes, wirft ihn leicht in die Höhe,
-      fängt ihn auf, um so die Aufmerksamkeit zu erregen, rollt ihn
-      dann an einen glatten Platz: Hausflur, Garten, nach Ruhe
-      während des Spaziergangs an einsamer Stelle vor seinen Augen
-      fort mit dem aufmunternden Ruf: „Apport”. Der Hund
-      springt sofort nach, um ihn zu fangen. Ergreift er nicht
-      sogleich, so kommt man zuvor, nimmt ihn weg, bewegt das Holz
-      vor ihm und wirft aufs neue: „Apport”. Für Foxterriers,
-      Airedales, die gerne springen, kann man auch eine Holzkugel
-      oder Vollgummiball wählen, doch werden diese dann zuweit
-      mit der leichten Beute davon eilen. Und es kommt darauf
-      an, daß der Hund den Gegenstand alsbald abgenommen erhält,
-      bis er selbst merkt, daß Ablieferung eine Fortsetzung des
-      Spiels bedeutet. Das Apportierholz ist immerhin für das
-      noch schwache Gebiß eine kleine Last. Sowie der Hund
-      gefaßt hat erfolgt das Kommando: „herein”, auf das er in
-      seinem Eifer meist nicht prompt folgt, nur mit Aufhorchen
-      <!-- Foto 5 - Seite 41 -->
-      oder Zögern reagiert. Man eilt herzu, nimmt ihm mit sanfter
-      Gewalt das Holz ab, reizt ihn ein wenig und wirft aufs neue:
-      „Apport”. Dieses Spiel wird höchstens 3—4 mal wiederholt,
-      so daß es Reiz des Neuen hat. Keinesfalls darf es ermüden
-      oder langweilen, niemals dürfen wertlose Holzstücke oder gar
-      Steine, an denen häufig Zähne abgebrochen werden, benützt
-      werden. Läßt man auch nur einmal den fortgeworfenen
-      Gegenstand zum Zerbeißen oder den Hund achtlos wegwerfen,
-      so stiftet man für spätere Dressur zum korrekten Apportieren
-      Schaden, verleitet man ihn sich Gegenstände des Haushalts
-      zum Zerstören einzuholen. Hat der Junghund Freude am
-      Nachspringen und Ergreifen, läßt sich aber nur widerwillig
-      abnehmen oder jagt damit davon, so übt man einige Male
-      an langer Leine. Für jedes Abnehmenlassen oder gar Bringen
-      erfolgt lebhaftes Lob. Mit ein wenig Entgegenkommen muß
-      man schon zufrieden sein, dann wirft man weiter. Gestraft
-      wird hierbei nie, höchstens die Übung abgebrochen. Erst wenn
-      man zufrieden ist, wird der Holzbock durch Holzkugel oder
-      Vollball ersetzt. Wirft man letztere in Rasen, so umwickelt
-      man sie mit hellem Stoffstück, um sie sie mit dem Auge zu
-      finden. Kluge Hunde beobachten die Stelle des Einfallens
-      und lernen bald, was sie nicht sehen, mit der Nase zu suchen,
-      eine wertvolle Erleichterung für Verlorenapportieren. Wichtig
-      für alle spielende Dressur ist der richtige Zeitpunkt; dieser ist,
-      wenn der Hund selbst sein Lager verläßt und zum Herrn
-      kommt, sich meldet; dann ist er aufgelegt, empfänglich.
-      Spiellust läßt sich anregen, fördern, nicht befehlen. Setzt er sich
-      fragend vor uns, so richten wir ihn an den Vorderpfoten
-      auf, halten ihn einen Augenblick, lassen los, aber die Hände
-      dicht vor ihm und sagen: „so schön”, ihn scharf ansehend.
-      Macht er Miene sich herabzulassen, so mahnen wir mit „schön”,
-      brechen ab, ehe er herabgeht, beloben und belohnen ihn. Das
-      nächste Mal halten wir ihm unter dergleichen Mahnung einen
-      Bissen dicht vor die Nase: „so schön”, werfen ihn nach kurzer
-      Zeit im Bogen von oben zu mit dem Ruf „Nimm”! Werden
-      <!-- Seite 42 -->
-      diese und ähnliche Übungen gemacht, wenn der Hund von selbst
-      zum Herrn kommt, so haften sie nach 3—6 mal. Holt man
-      ihn und nötigt ihn dazu, so wird er nach 10 maliger Anweisung
-      noch immer die mechanische Unterstützung und Anleitung
-      brauchen. Richtet sich der Hund von selbst oder nach
-      Anlocken unter Vorhaltung von Knochen oder Zucker auf den
-      Hinterbeinen auf, so ist es Kleinigkeit, diese Stellung zu
-      verlängern durch langsames Entfernen über ihm nach rückwärts,
-      unter Zeigen und Vorhalten des Bissens ihn das Gehen auf
-      den Hinterbeinen (Tanzen) zu lehren. Durch Aufheben
-      aufgerichtet und Zuspruch lernt er es schwer, viele, gar nicht.
-      Sie müssen selbst die dazu nötige Stellung ausbalancieren
-      und einen Zweck vor Augen sehen. Sitzen wir ruhig im
-      Zimmer, und der Hund kommt langsam heran, berührt uns
-      mit der Pfote, so ergreift man diese lebhaft und drückt sie.
-      Hält dann die offne Hand vor die Pfote. Erhebt er sie nicht,
-      so stößt man leicht von rückwärts den Vorderlauf an: „<em>Gib
-	Pfote</em>.” Handbewegung, Armhaltung und Wort müssen sich
-      immer ergänzen. Stille im Zimmer, Abwesenheit anderer
-      Menschen sind der richtige Moment. Das im Augenblick gegebene
-      zu erfassen macht den Laien zum Dressurkünstler, nicht
-      das Programm und Lehrbuch. In allem sonstigen mag man
-      nachlesen und Rat hier einholen, was in diesem Kapitel 12 steht,
-      muß in das Gefühl übergehen und in den Fingerspitzen sitzen.</p>
-
-    
-    <!-- Seite 43 -->
-    <h2 id="III"><a>III. Teil.</a><br/>
-      Systematische Dressur des Jährlings.</h2>
-    <hr style="width: 10%"/>
-    
-    <h3 id="13"><a>13. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Leinenführigkeit.</b></h3>
-    
-    <p>Hat der Hund das spielende Wesen abgelegt, seine Glieder
-      in der Gewalt, das endgültige Gebiß bekommen, so geht der
-      Junghund in den Jährling über, je nach Rasse im 7.,
-      bei größten Schlägen im 9. Lebensmonat. Am schnellsten
-      lernt jedes Tier, wenn es genau nach Methode wie die Vorfahren
-      erzogen wurden, Rassen mit Tradition der Dressur
-      wie Jagdspaniels begreifen fast von selbst. Statt des Lederriemens
-      erhält der Jährling sein solides Zug-, der Polizeihund
-      sein Dressurhalsband; an Stelle der Führungsschnur
-      tritt die Lederleine, Zwang zu exakter Ausführung ersetzt
-      bisherige Nachgiebigkeit. Wir erleichtern nur noch Begreifen
-      und Ausführung, sind aber unerbittlich in exakter Befolgung.
-      Leinenführig ist nur der Hund, der an <em>linker Seite, dicht</em>
-      am Knie, den Kopf für Führer <em>sichtbar,</em> die Vorderläufe in
-      gleicher Höhe wie der Herr geht, ohne die Leine je zu
-      <em>spannen.</em> Bester Zeitpunkt der Übung: Rückkehr vom langen
-      Spaziergang, nicht sofort bei Ausgang. Wir überdenken vorher,
-      so daß uns der Rückweg längere Zeit an Mauern, grader
-      Vorgärtenreihe, Häuserwänden ruhig vorbeiführt. Dort angekommen,
-      deutlicher Anruf, kurze stille Rast, Anlegen. Leine
-      kurz in linke Hand, in rechte Gerte, Kommando: „<em>am Fuß</em>”
-      und im gleichen Augenblick energisch antreten. Nun gehen
-      <!-- Seite 44 -->
-      wir ganz langsam so dicht an der Mauer oder Häuserreihe,
-      daß der Hund links durch diese, rechts durch das linke Bein
-      eingeengt ist. Die Kopfstellung leitet die Länge der Leine.
-      Prellt er mit dem Kopf vor, so erfolgt ein leichtes Zurückziehen
-      und Zuruf „zurück”. Genügt das nicht, ein warnender
-      Schlag mit der Gerte aus dem rechten Handgelenk über die
-      vorgestreckte Nase. Leichtes Lob, lebhaftes würde zum Springen
-      veranlassen, harte Strafe zum ängstlichen Nachschleichen. Das
-      Marschtempo sei alsbald flotter, damit der Hund nicht teilnahmlos
-      nebenher trottelt, sondern animiert geht, da prägt
-      sich das „am Fuß” fester ein als bei dem bisherigen
-      gewohnten Nebenherlaufen. Bleibt man mal stehen, so wird
-      das Kommando „am Fuß!” mit Kurzhalten und lebhaftem
-      Antritt neu gegeben, die Schritte sollen tunlichst hart hallen,
-      wenigstens die ersten, damit die Bewegungsart die Führung
-      unterstützt. Erster Tag ohne Hindernisse und Wendungen;
-      am Endpunkt lösen, loben, Erlaubnis zum Vorspringen mit
-      aufmunterndem „Voraus”. Nach voller Zufriedenheit am
-      zweiten Tag zeitweilig unmerkliches Lösen der Leine, sonst
-      erst bei dritter oder vierter Wiederholung. Wechsel des Weges
-      vorteilhaft, später auf anderer Straßenseite ohne die bannende
-      Wand oder Mauer links. Nächste Steigerung: belebtere Wege
-      unter leichtem beruhigendem Zuspruch bei Annäherung von Hunden;
-      Lob und Ermahnung sollen von Abirren abhalten.
-      Jedes scharfe Abbiegen nach rechts erfolgt unter Kommando
-      „am Fuß”! und leicht angezogener Leine. Wiederholung frei
-      „am Fuß”. Zum Schluß jedesmal Lob und Entlassung:
-      „Voraus”.</p>
-
-    
-    <h3 id="14"><a>14. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Setz dich, Leg dich, Ablegen.</b></h3>
-
-    <p>Drei reine Gehorsamsübungen, wozu der Hund
-      begreifen muß, was er soll; das Verharren ist das Folgen
-      aus Einsicht, daß er sich damit Strafe erspart. Anfangs übt
-      <!-- Seite 45 -->
-      man im leeren Raum unter Ausschaltung von Ablenkungen,
-      zu denen auch der Trieb des ersten Auslaufens beim
-      Ausgang gehört. Zunächst Namenanruf, Anhängen der Leine,
-      Stehen dicht vor Herrn, die linke Hand faßt nach Halsband
-      unter der Kehle und drückt leicht zurück, die rechte drückt die
-      Keulen nieder, kurzes Kommando „<em>Setz</em>”! Die rechte Hand
-      läßt nach, zeigt dem Hund die senkrecht vor die Nase
-      gehaltene Handfläche (späteres Zeichen ohne Kommando), die
-      linke bleibt noch. Bannender Blick und Zeigen der rechten
-      Hand. Macht er keine Miene aufzustehen, so tritt man zurück,
-      leises Lob. Alsbald beim Ausgang Erlaubnis zum Voranspringen,
-      wenn angezeigt, Abmarsch mit „<em>am Fuß</em>”! Später
-      Wiederholungen, kurzes Kommando und Hilfe zur Ausführung
-      ergänzen sich rasch zusammenfallend. Nutzanwendung: so oft
-      der Hund am Fuß geht und der Herr stehen bleibt, jedesmal
-      „<em>Setz dich</em>”! Bald nur noch auf Vorhalten der Hand
-      senkrecht vor die Nase, bis,sich der Hund von selbst setzt, sobald
-      und wo immer der Herr still steht. Zweck: würde der Hund
-      ungeleint neben dem Herrn, der irgendwie durch Unterhaltung,
-      Blick in Schaufenster, auf Plakat usw. beschäftigt ist, stehen,
-      so wird er leicht zu fremden Hunden laufen, sich langweilend
-      weiter bummeln. Das konsequente Setzen ist ein Bannen am
-      Ort, ohne daß er leicht getreten wird oder in Versuchung
-      kommt. Je temperamentvoller die Rasse (Polizeihund), desto
-      wichtiger ist dieses Bannen; Zwerghunde lernen es selten, da
-      ungeduldig.</p>
-
-    <p>Ein weiterer Schritt, etwas schwieriger, für jede höhere
-      Dressur unerläßlich, ist das Legen auf gedehntes Kommando.
-      Gut erzogene Hunde wissen schon aus dem Befehl: „Platz,
-      leg dich”, was sie jetzt sollen. Führen sie es aus dem
-      Gehen beim Fuß angeleint, nicht auf gedehnten Befehl: „Leg
-      dich” aus, so drückt man mit linker Hand auf den Rücken,
-      während die rechte unter die Vorderläufe greift, sie nach vorne
-      schiebend. Die linke Hand bleibt, der rechte Arm erhebt sich
-      wagrecht wie hypnotisierend über den Augen. Allmählich
-      <!-- Seite 46 -->
-      hebt sich die linke weg, der rechte Arm bleibt mit wagrechter
-      Hand erhoben; will der Hund aufstehen, so klappt die Hand
-      auf den Oberkopf unter „Leg dich”! Nach einer Reihe von
-      Übungen muß der Hund lediglich auf Erheben des rechten
-      Arms mit wagrechter Hand und allmählichem Senken auch
-      ohne Wortbefehl sich legen. Dieses erfolgt immer mit leiser
-      Stimme, die auf den Hund eindringlicher wirkt, als Schreien.
-      Vollen Erfolg hat nur, wer öfter wiederholt, aber unbedingte
-      Befolgung fordert, falls nötig mit Gerte nachhelfend. Jedes
-      Nachgeben und Verzicht auf Ausführung lockert auch die
-      Disziplin auf andren Gebieten. Ist das Legen (Down) für
-      Jagdhunde unerläßlich, für manche die halbe Dressur, wenn
-      damit das Niedersenken des Kopfes zwischen die Vorderfüße
-      verbunden ist, so ist es bei kleinen Rassen entbehrlich, wenn
-      man sie im Hause zum pünktlichen Gehorchen auf „Platz,
-      leg dich”! erzogen hat. Auf „Setz dich”, sollte niemand
-      verzichten. Alle Polizeihundrassen müssen das „Leg dich”
-      ausführen, sowohl auf Wort wie Wink. Nutzanwendung:<br/>
-      
-      1. Wenn der Hund auf größere Entfernung unsre Stimme
-      gegen Wind nicht hört, können wir ihn durch Armaufheben
-      bannen, bis wir zu ihm herangehen und ihn anleinen.<br/>
-      
-      2. Ablegen zum Bewachen eines Gegenstandes, falls fremder
-      Gegenstand fügt der Herr etwas hinzu, was seinen Geruch
-      trägt (Handschuh). Hierzu wählt man einen ruhigen Ort,
-      wenn möglich an Wandung, Böschung, Mauer, Baumstamm
-      im Schatten, anfangs angelegt oder mindestens mit
-      angehängter Leine. Nach Ermahnung entfernt sich der Herr,
-      verhält sich ruhig verborgen; schleicht der Hund nach, wird
-      er unter „Pfui” und Zeigen der Gerte zurückgebracht, aber
-      alsbald persönlich abgeholt, unter Mahnung: ruhig „Platzt”
-      damit er nicht entgegenspringt. Abrufen wäre falsch; was
-      zu bewachen ist, darf nie verlassen werden.<br/>
-      
-      Zur korrekten Befolgung gehören viele Übungen und Geduld, aber
-      auch schon eine gewisse Reife des Hundes, sowie gutes Einvernehmen
-      zwischen Herr und Hund. Ist man überhaupt zur An<!-- Seite 47 -->schaffung
-      des sogenannten Torquatushalsband (Stachelhalsband)
-      geschritten, das für Jagd und Polizeihund fast unerläßlich,
-      so wird man durch Anlegen an solches sicher Resultate
-      erzielen, ebenso den Hund rascher zum Gehen an Fuß bringen.
-      Aber ein solches Instrument sollte nur für dickfellige Hunde
-      benutzt werden, die auch durch ein paar kräftige Schläge nicht
-      verdorben (scheu) werden. Sehr nützliche Gehorsamsübungen
-      sind „Setz dich” und „Leg dich” dicht vor der gefüllten
-      Futterschüssel. Hunde, die so geübt sind, versagen nicht leicht
-      in Freiheit.</p>
-
-    
-    <h3 id="15"><a>15. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Begleiten zu Fahrrad, Wagen, Pferd.</b></h3>
-
-    <p>Alle mittelgroßen und größeren Rassen, ausgenommen
-      die schweren Bernhardiner, müssen lernen, dem Fahrrad zu
-      folgen, dessen Tempo für Junghunde zu mäßigen ist, da sie
-      sonst leicht dauernd in Hinterhand ruiniert werden.
-      Andererseits gibt es kein besseres und bequemeres Mittel, den
-      Junghund zu einem gesunden, kräftigen, bruststarken, wohlgestalteten
-      zu trainieren als das Laufen hinter dem Rad. Die ersten
-      Male muß man sich allerdings die Mühe machen, das Rad
-      zu schieben und zwar ganz scharf auf rechter Straßenseite;
-      ausnahmsweise folgt der Hund nicht links, dicht am Fuß,
-      sondern darf frei gehen. Vom Rad aus ihn an der längeren
-      Leine zu führen, empfiehlt sich nicht, das könnte nur ein sehr
-      geschickter Fahrer mit einem außerordentlich lenksamen,
-      leinenfesten Hund riskieren und hätte höchstens den Erfolg, daß
-      der Hund den Weg nur einmal macht. Hat der dem geschobenen
-      Rad aufmerksam folgende Hund den ersten Lauftrieb
-      hinter sich und seine Geschäfte verrichtet, so steigt man auf
-      einsamer Landstraße, die noch wenig von Autos befahren ist
-      auf, hält sich zur Erziehung dicht rechts, nimmt sofort flottes
-      Tempo, das den Hund zu gestrecktem Trab veranlaßt und
-      nicht viel Zeit läßt, nach links und rechts abzuschweifen.
-      Die schrille Trillerpfeife hängt an Schnur am Handgelenk
-      <!-- Seite 48 -->
-      oder um den Hals; nützlich ist vorn an der Lenkstange an
-      einer vernickelten Klemmvorrichtung die Peitsche zur Abwehr
-      fremder Hunde. Führt man zu zweit, so sollen beide Räder
-      mit etwas Abstand hintereinander folgen; vorn derjenige Teil
-      an dem der Hund mehr gewöhnt ist, als der führende, der
-      zweite gelegentlich korrigierend und überwachend, folgt.
-      Eine Stunde zum Rad begleiten ist soviel Bewegung wie
-      4 Stunden Spaziergang. In der Stadt selbst und auf
-      belebten Straßen fährt man erst, wenn der Hund nach einigen
-      Wochen des Mitlaufens achtsam geworden ist. Um den
-      etwas reiferen Hund zum Laufen neben dem Wagen zu
-      erziehen, wäre es falsch, sogleich ein flott fahrendes Fuhrwerk
-      zu besteigen; der Hund würde leicht aus Übermut oder
-      Spielerei nach dem Pferd springen oder umkreisen. Auf dem
-      Rückweg nach längerem Spaziergang ersuchen wir den Lenker
-      eines langsam fahrenden Lastwagens uns zu
-      Erziehungszwecken das Aufsitzen zu gestatten und nehmen rechts hinten
-      Platz. Es kommt hierbei nur darauf an, daß der Hund den
-      Herrn sieht und hört, sich an die für ihn verwunderliche
-      Tatsache gewöhnt, daß er nicht dicht herangehen kann. Bellen
-      und Anspringen, was bei langsamer Fahrt und vorausgegangener
-      ausgiebiger Bewegung ohnehin selten, wird nicht geduldet,
-      mit „Pfui” oder Drohung mit Gerte verwiesen.
-      Hilft das nichts, so springt man ab, legt ihn an lange Leine
-      und steigt rückwärts auf. Erst nach mehrmaligem Üben, nachdem
-      rollende Räder und Pferd dem Hund nichts mehr unheimlich
-      Fremdes, wird ein etwas flotterer Wagen bestiegen. Junge Hunde
-      läßt man zum Ausritt nicht begleiten, außer man hat selbst
-      Stall und Pferd, und der Hund ist durch öfteres Mitnehmen
-      und vorherigen Aufenthalt im Stall mit dem Pferd vertraut,
-      meidet die Nähe der Hufe, springt das sich bewegende Pferd
-      nicht mehr an. Und auch dann ist es nützlich, vorher beim
-      Ausführen des Pferdes den Hund einige Male mitgehen zu
-      lassen. Der vorher an das Rad gewöhnte wird sich auch da
-      sofort anpassen und dem Reiter folgen.</p>
-
-    <div class="image-center">
-      <img src="images/photo06.png" alt="" style="width: 100%"/>
-    </div>
-    
-
-    <!-- Foto 6 - Seite 49 -->
-    <h3 id="16"><a>16. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Apportieren und Verlorensuchen.</b></h3>
-
-    <p>Selbst wenn der Junghund nach den Anweisungen des
-      Kapitel 12 schon „spielend gelernt”, — das Wort ist sehr
-      bezeichnend und hat tiefen Sinn — hat, muß man ihm doch
-      noch eine vollständige systematische Dressuranleitung zum
-      <em>korrekten</em> Apportieren geben. Manche Rassen sind auch
-      weniger arbeitswillig und zum Spiel nicht aufgelegt. Solchen
-      mit ausgeprägten Sonderanlagen (z. B. Teckel, Windhund)
-      ist es überhaupt möglich das Apportieren vor vollendetem
-      8.-10. Monat beizubringen, später ist es nahezu ausgeschlossen
-      oder doch sehr langwierig. Zum Üben wird jetzt nicht Ball
-      und Kugel, nur das Apportierholz verwendet. Raum dazu:
-      ein ruhiges Zimmer ohne Ablenkungen, keine Zuschauer.
-      Damit das Greifstück lieber gefaßt wird und die Zähne nicht
-      verletzt, umnagelt man es mit einem Lederstreifen. Das
-      Apportieren setzt sich aus 5 Handlungen zusammen (setz dich,
-      faß, apport, setz dich, aus). Man ruft „herein” hängt die
-      längere Leine (nicht die kurze Führleine) an das Halsband
-      ohne das Tier durch Lebhaftigkeit zu erregen. Fiebert es
-      vor Erregung hinaus zu kommen, so macht man mit ihm
-      „am Fuß” einige Gänge; Kommando: „Setz dich”! Der Hund
-      soll in Erwartung sein, aber nicht in Erregung, wenn es
-      etwa die Zeit zum gewohnten Spaziergang wäre oder Gebell
-      andrer Hunde, Lärm, Geräusche ihn ablenken. Ist das der
-      Fall, so verschiebt man die Lektion, begnügt sich mit der
-      Übung „leg dich”! Eine erfolgreiche Übung zu richtigem
-      Zeitpunkt ist mehr wert als ein Dutzend erfolgloser. Sitzt der
-      Hund in ruhiger Erwartung, so holt man das Apportierholz
-      herbei öffnet ihm den Fang (Schnauze) mit leichtem Zwang,
-      legt das Holz hinein, hebt leicht, den Kopf durch Druck von
-      unten und spricht deutlich „Faß”, ihn scharf im Auge
-      behaltend. Hält der Hund, so zieht man die Hand langsam
-      <!-- Seite 50 -->
-      zurück unter Mahnung „Faß”! Nach wenigen Augenblicken
-      nimmt man ihm das Holz mit der linken Hand ab, die rechte
-      drückt leicht den Kopf nieder und hilft nach mit Kommando
-      „<em>Gib aus</em>”! Man belobt, aber belohnt noch nicht. Nach
-      einem kurzen Gang „am Fuß” erneutes Setzen und Wiederholung.
-      Inzwischen Pause mit Ablegen. „Herein, setz dich”.
-      Hält der Hund ohne Unterstützung, läßt sich das Holz willig
-      in den Fang ohne Nachhilfe legen, so hält man es dicht vor
-      die Schnauze: „Faß apport” ihm leicht entgegenkommend.
-      Hat er das erstemal von selbst gefaßt, so wird er nach
-      „aus” belohnt und die Lektion mit einem Rundgang „am
-      Fuß” abgebrochen, aber nicht durch Spaziergang abgelöst,
-      weil der Hund sonst während des Unterrichts nur an diesen
-      denkt. Am besten erfolgen solche Stunden an langweiligen
-      Regentagen, am stillen Sonntag Nachmittag. Es gehört
-      dazu viel Nachsicht, Geduld und Zufriedenheit mit kleinem
-      Fortschritt. Der Hund darf angesichts und während der Übung
-      mit dem Apportierholz nie gestraft werden, damit er nicht
-      ängstlich oder unlustig wird. Eher kann man das „Setz dich”
-      vorher etwas scharf fordern, „leg dich” üben, aber dann das
-      Holz noch nicht zeigen und erst bei erneutem Setzen ihm
-      einlegen. Solange nicht das „Faß Apport” ohne Beihilfe klappt,
-      schreitet man nicht weiter. Nimmt er das dicht vorgehaltene
-      sogleich auf Befehl, so wird es das nächste Mal etwas weg
-      und tiefer gehalten, nach alsbaldigem „gib aus” belohnt
-      und abgebrochen. Eine kurze Lektion zur Zufriedenheit bringt
-      mehr Erfolg als stundenlanges Wiederholen. Die nächste
-      Übung ist Vergrößerung der Entfernung bis der Hund von
-      selbst nimmt, sei es, daß wir das Holz bei kleineren Rassen
-      auf den Boden, bei größten dicht vor seinen Augen auf
-      bereitstehendem Holzschemel legen. Bei arbeitswilligen Hunden,
-      die schon vorher spielend lernten, geht das alles in einer
-      Lektion (mit einigen Pausen), bei andren kostet es 6—12 Tage.
-      Ist ein Hund besonders hartnäckig und will sich das Holz
-      absolut nicht einlegen lassen, so hilft oft ein Gewaltmittel.
-      <!-- Seite 51 -->
-      Man nimmt ein ähnlich dickes Stück Rundholz, legt es ihm
-      weit rückwärts in den Fang und bindet es durch mehrfaches
-      Umschlingen im Nacken fest, doch ohne zu scharf abzuschnüren.
-      Mit dieser Befestigung macht man mit ihm einen mehrstündigen
-      Spaziergang, wodurch oft der Widerstand für immer gebrochen
-      ist. Dabei ist Kontrolle und viel Gehen am Fuß nötig. Die
-      Schnur im Nacken wird zur Sicherheit noch an das Halsband
-      befestigt. Mit derselben Verschnürung haben wir hartnäckige
-      Raufer und Katzenwürger besser als mit Maulkorb kuriert.
-      Nimmt der Schüler das Holz vom Boden auf, so
-      darf es nunmehr fortgerollt oder geworfen werden, doch soll
-      der Hund <em>erst auf Befehl</em> „Faß apport” zuspringen.
-      Dieses abwarten zu lernen, ist die Ursache, weshalb auch
-      Hunde, die schon Ball, Kugel usw. bringen, die systematische
-      Übung mit Sitzen vor Kommando, und mit sofortigem
-      Abliefern mit Hinsetzen durchmachen müssen. Erst nach ganz
-      exakter Ausführung darf das Apportieren im freien Gelände
-      mittels mitgenommenen Gegenstands, nie mit aufgehobenem
-      Stein oder Ast geübt werden. Schütteln, Beißen, Spielen,
-      Herumziehen ist streng zu rügen und durch kurze scharf
-      betonte Übung im geschlossenen ruhigen Raum (Zimmer, Hof)
-      zu korrigieren. Nur ganz allmählich wird in langsamer
-      Steigerung der bisherige Gegenstand durch beliebige andre,
-      die anfangs die Witterung des Herrn tragen sollen, ersetzt.
-      Niemand als der Herr darf mit ihm üben. Schwierige Aufgaben,
-      z. B. Bringen von Metall (Schlüssel), das Hunde ungern
-      mit den Zähnen berühren, werden belohnt, um die
-      Äpportierfreude zu stärken. Dem „Faß apport” (Ergreifen
-      und Bringen des Sichtbaren) folgt das „Such apport”, womit
-      der Hund die erste Anleitung zum Verstehen von „Suchen”
-      erhält. Der verwitterte (riechende) Gegenstand wird vor seinen
-      Augen ins Gras, Klee, Heidekraut oder dergleichen geworfen,
-      so daß der Hund zwar das Werfen, also die Richtung, nicht
-      aber den eingefallenen Gegenstand liegen sieht. Diesen muß
-      er durch Absuchen mit Auge oder Nase finden. Ist die Kugel
-      <!-- Seite 52 -->
-      in ein grünes Tuchstück, das man mit einigen Tropfen
-      Anisöl parfümiert hat, gewickelt und erhält er diese vor dem
-      Werfen vorgehalten, so kommt der Hund rasch von selbst
-      darauf, die Nase zu benützen. Meist genügt es und ist auch
-      für spätere Nutzanwendung klüger, nur das Tuchstück einige
-      Stunden in der Tasche oder auf bloßer Haut getragen zu
-      haben. Beim Werfen im Winter im Schneefeld benützt man
-      ein helles Leinenstück. Weiß der Hund genau, was „Such
-      apport” bedeutet, so versteckt man im Zimmer die umwickelte
-      Kugel, läßt den Hund erst setzen und animiert mit „Such
-      verloren”. Der gefundene Gegenstand ist immer, auch im
-      Zimmer unter Hinsetzen vor den Herrn abzuliefern. Mit der
-      Hand gibt man die Richtung an, damit der Hund lernt, diese
-      als Hilfsmittel zu betrachten. Erste Nutzanwendung: während
-      Gehen „am Fuß” lassen wir die umwickelte Kugel fallen,
-      nach zehn Schritten: Kehrt. „Setz dich”, der Hund weiß,
-      daß es etwas zum Apportieren gibt. Wir deuten von ihm
-      weg, dicht am Boden entlang nach mit der Hand rückwärts:
-      „Such verloren”. Versteht er nicht, so gehen wir langsam
-      mit ihm zurück und verkürzen das nächste Mal den Abstand
-      auf 5 Schritte. Das Deuten am Boden lehrt ihn, daß er
-      auf Rückspur suchen soll. Nach einer Reihe von Übungen
-      begreift der Hund unter Benützung und Beobachtung der
-      Winke mit Hand oder Arm ganz von selbst, ob er auf der
-      Fährte oder frei suchen soll. Durch Lob und freundliche
-      Behandlung wird das Apportieren und Suchen bei den meisten
-      Hunden zur Leidenschaft; es darf sich nur niemals mit den
-      Übungen der Begriff von schroffer Behandlung oder Strafen
-      verbinden. Auch darf man den Hund nie durch allzuhäufige
-      Wiederholung am gleichen Platz genau derselben Übung
-      langweilen oder ermüden. Abschluß immer Lob und Zufriedenheit.
-      Weitergehende Dressur der Spurenarbeit mit Gehilfen ist
-      Sache der sogenannten Polizeihunddressur aus
-      Sozialdressurbüchern.</p>
-
-    
-    <!-- Seite 53 -->
-    <h3 id="17"><a>17. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Kleine Kunststücke.</b></h3>
-
-    <p>Unter teilweiser Ausnützung des schon vorher Gelernten
-      und der bei spielender Dressur (Kap. 12) festgestellten
-      Anlage lassen sich viele sogenannte Kunststücke beibringen, die
-      man aus der Lust des Hundes am Springen, Apportieren,
-      Verbindung von beiden, ableitet. Wer mit seinem Hund
-      verblüffen will, daß dieser scheinbar rechnen oder lesen kann,
-      der muß ihn nur mit leisesten Winken, kaum merklicher
-      Bewegung der Lippen, Zucken der Schulter dirigieren. Dazu
-      sind nur Hunde brauchbar, die mit Spannung dem Herrn
-      ins Gesicht sehen, die Kommandos dort mehr ablesen als
-      hören. Wer seinen Schüler an laute Befehle, von lebhaften
-      Körperbewegungen begleitet, gewöhnt hat, darf nicht erwarten,
-      daß er auf ein leises, mit geschlossenen Lippen hervorgebrachtes
-      „Ss” reagiert. Oder ein Zucken von Schulter, ein Bewegen
-      der Zehen, die im Stiefel ein Knarren oder Biegung des
-      Leders verursachen, beachtet. Auf solchen, von den
-      Mitmenschen nicht bemerkten Zeichen beruht das Lesenkönnen der
-      Hunde oder ihre Fähigkeit, schwierigste Rechenaufgaben zu
-      lösen. Noch nie hat ein denkender Hund oder Pferd in
-      Abwesenheit des Herrn eine Frage beantwortet. Doch es ist
-      sicherlich schon ein Beweis außerordentlicher Arbeitsfreude,
-      wenn ein Hund immer wieder Buchstaben oder Zahlen klopft,
-      scharrt, Buchstabenblätter herbeibringt. Man möge sich also
-      trösten, wenn der eigne Hund nur mechanisch Gelerntes von
-      sich gibt; selbst die gelehrtesten Hunde arbeiten nicht anders. —
-      Hunde, die lebhaft sind und bewegungsfreudig, lernen sehr
-      leicht springen, wenn man z. B. an langen Regentagen sie
-      nicht hinausführen kann. Zwischen eine Tür stellt man ein
-      Brett (Kistendeckel) in Länge der Türöffnung und in 3/4 Höhe
-      des Hundes), befiehlt „setz dich” etwa 1—2 m von dieser
-      entfernt, übersteigt selber lebhaft das Brett mit dem Ruf
-      <!-- Seite 54 -->
-      „Komm hopp”. Und ebenso zurück. Wiederholt es mehrmals,
-      später auch ohne vorher setzen zu lassen. Sodann wirft
-      man den Ball oder Apportierholz und befiehlt: „Hopp, apport”,
-      bis der Hund freudig auf Kommando das Brett überspringt.
-      Das nächste Mal wird das Brett durch vier zusammengestellte
-      Leisten in folgender Form zwischen der Türöffnung ▭
-      ersetzt, die nicht höher sein dürfen als er, weil sonst der Hund
-      darunter durchschlüpft. Springt er freudig, so wird die
-      Lattenumrahmung einerseits frei an eine Wand gedrückt, die andre
-      Seite begrenzt man selbst und kommandiert „Hopp”. Endlich
-      stellt man nur noch die obere Latte allein an verschiedenen
-      Stellen gelegentlich auch allmählich erhöhend wieder zwischen
-      die Türöffnung, bis der Hund freudig die wohlbekannte
-      Sprungplatte übersetzt. Dann wird diese durch ausgestreckten
-      Arm oder Spazierstock ersetzt. Über der eingeklemmten Latte
-      zwischen der Tür wird ein Reifen, aus Spanischrohr gebogen
-      und anfangs durch Umwicklung mit Packpapier vergrößert,
-      gehalten, bis der Hund durch den dünnen, etwas verengten
-      Reif über die Latte zugleich setzt und schließlich durch den
-      Reifen allerorten. Dann wird er gradso durch einen Bogen
-      springen, den man mit beiden Armen, anfangs noch über der
-      Türlatte, bildet. Alle Steigerungen erst, wenn das Kommando
-      „hopp” über das Brett sofort verstanden und willig
-      ausgeführt wird. Mit Lob, freundlichem Abklopfen nicht zu
-      sparen, als Abschluß eine kleine Belohnung. Alle kurzrückigen
-      Rassen (Terrier, Pudel, Pinscher, französische Bulldoggen,
-      Dobermann) sind sprungwillig, weniger die längeren,
-      auf kürzeren Läufen, oder die Trabläufer (Schäferhund,
-      Rottweiler), die es aber aus Galopplauf im Freien über eine
-      Wandung zwischen Gartentür ebenso rasch begreifen. Auch
-      hier kann man Apportierlust dazu benutzen, namentlich wenn
-      der Sprung aus Garten oder Hof zum Spaziergang ins
-      Freie führt. — Hat der kleine Hund durch öfteres Zuwerfen
-      kleiner Brocken, anfangs aus der Nähe, das Auffangen unter
-      „Nimm” begriffen, so muß er auch lernen, zu warten bis er
-      <!-- Seite 55 -->
-      die Erlaubnis erhält. Man hängt die Leine an das Halsband,
-      was dem Hund immer das Bewußtsein gibt, doppelt
-      an den Herrn zum Folgen gebunden zu sein, und läßt „setzen”,
-      hält den Kopf unter Mahnung zur Ruhe, wagrecht, legt
-      leise ein Stück Zucker auf die Nase und läßt langsam den
-      Kopf los. Auch ohne Mahnung pflegt der ungewohnte Anblick
-      die Augen zu bannen, unter „st” entfernt man sich und
-      fixiert scharf. Tritt herzu, ein leichter Schlag von unten an
-      den Unterkiefer wirft das Zuckerstück in die Luft „Nimm”
-      gibt die Erlaubnis danach zu schnappen; fällt es zur Erde,
-      so wirft man es nochmals in die Höhe mit „Nimm”. Am
-      nächsten Tag wird die Übung wiederholt, später ohne Leine
-      aber immer mit vorherigem Kommando: „Setz dich.” —
-      Das vorgehaltene Stück Zucker dient auch als Lockmittel
-      zum Durchschlüpfen zwischen die Füße im Gehen. Man
-      stellt sich mit vorgestelltem Fuß vor den Hund, lockt mit der
-      linken Hand den rechts sitzenden Hund. Ist er durchgeschlüpft,
-      so wird das andre Bein vorgestellt und der Zucker in die
-      rechte Hand genommen, bis man 3 oder 4 Schritte gemacht
-      hat. Hierauf erhält er das verdiente Stück, das immer zum
-      Schluß gegeben wird, auch wenn man nicht mehr nötig hat,
-      es zum Locken vorzuhalten und der Hund auf Befehl „hier
-      durch” in Erwartung der späteren Belohnung von selbst
-      kommt und bei jedem Schritt zwischen den Beinen durchläuft.
-      Manche Hunde niesen aus Verlegenheit, wenn man sie fixiert.
-      Man fragt dazu: „Wie niest der Hund”? und belohnt. Andre
-      Hunde reagieren auf Quietschball (Gummiball, der zusammengedrückt,
-      fiebt) prompt durch kurzes Bellen. Man wiederholt
-      dicht vor ihnen das Geräusch 3—4 mal, belohnt jedesmal,
-      namentlich wenn der Hund öfter antwortet. Dann wird der
-      Ball in der Hand verborgen, ganz leicht gedrückt, der sitzende
-      Hund erwartungsvoll angesehen. Auf Antwort darf mit
-      Belohnung nicht gespart werden. Ist man sicher, daß der Hund
-      5—6 mal unbedingt anschlägt, so kann man ihn als Rechenkünstler
-      vorführen und fragen: „Setz dich”, wieviel ist 4 mal
-      <!-- Seite 56 -->
-      8 weniger 29. Darauf dreimaliges Drücken auf den
-      verborgenen Ball, wobei die Zuschauer, „um den Hund nicht zu
-      verwirren” etwa 10 Schritt weit entfernt gehalten werden,
-      so daß sie unmöglich das leise Geräusch des Balls in der
-      Brusttasche durch den angepreßten Arm oder in der
-      Hosentasche vernehmen können.</p>
-
-    <div class="image-center">
-      <img src="images/photo07.png" alt="" style="width: 100%"/>
-    </div>
-    
-
-    <p>Alles das sind scheinbar überflüssige Spielereien ohne
-      praktischen Wert. In Wahrheit ist <em>alles</em> nützlich, was der
-      Hund lernt. Aus einem ergibt sich das andre. Noch
-      bedeutungsvoller ist das Lehren für den Besitzer; er erlernt
-      dabei den Hund behandeln und zu ermessen, wie weit ein
-      Hund auf Erinnerung und Reize reagiert. Das Einvernehmen
-      zwischen Mensch und Tier wächst; der Hund wird mit jedem
-      neuen Begreifen leichter erfassen und fester behalten. Bis er
-      Stimme, Ton, jede Regung versteht, worüber man oft irrig
-      sagt: er versteht jedes Wort. Alle hohe Dressur ist Willigkeit
-      zur Beachtung von Zeichen. Damit Belohnungen (ein Stückchen
-      Kakes, Zucker) auch als solche empfunden werden, darf der
-      Hund nicht überfüttert sein, auch außer den regelmäßigen
-      Mahlzeiten in seiner Schüssel von niemand je Leckerbissen
-      zugesteckt erhalten. Eher etwas knapp an einem Schultag
-      (Regentag): ein voller Bauch studiert nicht gern.</p>
-
-    
-    <h3 id="18"><a>18. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Wasserarbeit und Schwimmen.</b></h3>
-
-    <p>Die meisten Hunde gehen gern von selbst bei Hitze ins
-      Wasser, wenn sie nicht unvernünftig behandelt, d. h.
-      hineingeworfen oder an einer plötzlich abschüssigen Stelle
-      den Grund verlieren und erschrecken. Ehe man den mindestens
-      6—8 Monate alten Hund ans Wasser führen will, sucht man sich
-      schon in Gedanken eine flache Uferstelle aus, an der man sich
-      nach Spaziergang an heißen Sommertagen lagert. Dann läßt
-      man ihn gewähren und selbst Bekanntschaft mit dem nassen
-      <!-- Foto 7 - Seite 57 -->
-      Element suchen. Jeder Zwang ist von Übel, Beispiel älterer
-      Hund nützlich, aber nicht unerläßlich. Hat er sich ins Wasser
-      gestellt und macht darin Gehversuche, so wirft man ein rundes
-      Holzstück das mit langer dünner Schnur zum Herausholen
-      zur Sicherheit versehen ist, wenige Meter von ihm noch ins
-      flache Wasser: „Apport”. Sobald er herauskommt, schnell
-      das Kommando „Setz dich, gib aus”!, ehe er sich noch schütteln
-      kann. Wasserabschütteln vor Ablieferung des Apportgegenstands
-      ist ein Dressurfehler, weil dabei meist der Gegenstand
-      fallen gelassen wird und liegen bleibt oder, falls Ente des
-      Jägers, entweicht. Was auch der Schüler ausführt, muß
-      exakt sein. Hat man das Holz abgenommen, so mag er
-      erst etwas herumspringen, ehe man aufs neue wirft. Nicht
-      ermüden, und mit Lob abschließen, sodann flotter Heimweg
-      namentlich später bei kühlerem Wetter. Einige Tage später
-      versucht man es in tiefem Wasser; scheut er es, so geht man
-      ohne Tadel nach Hause, versucht es nochmals. Das Versagen
-      ist kein Unglück an sich, aber es gibt ein nie versagendes
-      Mittel jeden Hund zum Schwimmen zu bringen. Dazu
-      brauchen wir einen lebenden Gehilfen oder einen kurzen Pfahl,
-      1 m lang, unten spitz zum Einschlagen; oben (etwas unter
-      Rand) wird eine Ringschraube eingedreht. Ort ein Bach, der
-      zum Durchwaten für den Hund zu tief aber nicht reißend ist,
-      Nähe einer Brücke. Auf dem einen flachen Ufer schlagen wir
-      mit kräftigem Stein den Pfahl in den Boden, so daß er etwa
-      <sup>1</sup>⁄<sub>2</sub> m noch herausragt, ziehen durch die Ringschraube eine
-      lange kräftige Leine, werfen die beiden Enden auf das andre
-      Ufer, zum sicheren Wurf mit angebundenem starken Holzstück.
-      Sodann begeben wir uns mit dem Schüler über die Brücke
-      zu der dem Pfahl gegenüber liegenden flachen Stelle. Das
-      eine Ende wird an das genügend eng gestellte, aber nicht
-      würgende Halsband befestigt, das andre nehmen wir in die
-      rechte Hand. Mit der linken führen wir dicht an das Wasser
-      und ziehen nun mit der rechten Hand langsam aber fest die
-      durch die jenseitige Ringschraube laufende Schnur. „Voraus,
-      <!-- Seite 58 -->
-      so ist's brav.” Der Hund fühlt sich geführt an der Hand
-      des Herrn, wenn er auch im Wasser den Boden unter den
-      Füßen verliert, zieht ihn die Leine, daß er nicht versinkt,
-      noch unsicher wird oder Zeit hat zum Paddeln oder Wasser
-      treten. Kurz vor dem Ufer, noch ehe er herausspringen kann,
-      erfolgt das Kommando „herein, hierher”! und das andre Ende
-      der Leine, das bisher nur nachgab, zieht zurück. Man kann
-      denselben Effekt mit einem Gehilfen erreichen, der den Hund
-      am Halsband hält, während man die lange Leine ans andre
-      Ufer wirft, über die Brücke geht und nun selbst den Hund
-      an dieser zu sich unter Anruf hinüberzieht. Dort wird er gelobt.
-      Besser ist es aber, das ganz allein in aller Stille ohne
-      Zuschauer und Teilnehmer abzumachen. Man wird erstaunt sein,
-      wie rasch jeder Hund begreift, daß das Wasser gar nichts
-      gefährliches ist, und daß er an der führenden Hand des Herrn
-      immer in Sicherheit ist. Dieses Hilfsmittel muß in vollster
-      Ruhe und Bedächtigkeit benützt werden, überzeugt, daß es
-      hilft und daß der Hund ohne jede Aufregung sich leiten lassen
-      wird, als ob man schon 10 Hunde auf diese Weise von der
-      Harmlosigkeit des Wassers überzeugt hätte. Am besten setzt
-      man sich einige Minuten vor dem Anlegen an die hinübergeworfene
-      Leine ans Ufer und raucht eine Zigarette, was
-      auch zum Vertreiben von Mücken nützlich ist. Jede Unruhe,
-      Nervosität oder Unsicherheit des Herrn überträgt sich auf den
-      Hund, den wir auch nie über Trauer oder Niedergeschlagenheit
-      täuschen können, wie unsre Angehörigen, die wir aus
-      Rücksicht leicht mit Worten zu beruhigen vermögen.</p>
-    
-    <p>Zu Schwimmkünstlern und Tauchern kann man nur
-      solche Rassen machen, die ererbte Wasserpassion infolge
-      Lebensweise der Vorfahren (Neufundländer) oder Abstammung
-      von Arbeitsschlägen (Pudel, Spaniel. Airedaleterriers, die
-      Otterhundblut führen) besitzen. Öfter führt auch häufige
-      Gelegenheit durch Nähe von Teichen, Flüssen, Meeres- oder
-      Seeufer, harte Schläge, wie rauhhaarige Terriers und Pincher
-      dazu. Vorbedingung zum Tauchen ist sehr klares, ruhiges
-      <!-- Seite 59 -->
-      Wasser und freudiges Apportieren, wozu man Holzstücke durch
-      Beschweren zum Untersinken präpariert, aber nie Steine,
-      benützt. Will man den schwarzen Schnürenpudel in voller
-      Schönheit und Farbe erhalten, so darf er nach dem Baden
-      wie Schwimmen nicht lebhaften Sonnenstrahlen ausgesetzt
-      werden; man wählt dazu die warmen Sommerabende. Auch
-      lasse man sich nicht verleiten, an kühlen windigen Abenden
-      Hunde ins Wasser zu schicken, besonders nicht kurz behaarte.
-      Zum mindesten nehme man ein altes Handtuch mit und
-      frottiere kräftig dem Haarstrich entlang. Ältere Jagdhunde,
-      die viel zur Entenjagd benützt werden, zeigen durch
-      Nierenleiden und Rheumatismus, wohin solche Zumutungen führen.
-      Hat der passionierte Hund gegen Willen des Herrn ein eisiges
-      Bad genommen, so begibt man sich im Eilschritt zur nächsten
-      Behausung und scheue sich nicht, dort Wärmeschutz vor Ofen
-      oder, nach Trockenreibung mit Heu oder Stroh, im Stall zu
-      erbitten. Es wird selten gemütlose Menschen geben, die einem
-      Tier Mitgefühl versagen, was zudem nichts kostet. Lieber
-      eine halbe Stunde Aufenthalt, als ein krankes Tier, für das
-      der Herr verantwortlich ist.</p>
-    
-
-    <h3 id="19"><a>19. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Schußfestigkeit und Verteidigung des Herrn.</b></h3>
-    
-    <p>Wenn manche Hunde auf Schuß ausreißen, und sogar
-      schußscheue Jagdhunde vorkommen, so ist nervöse Veranlagung,
-      der nicht rechtzeitig entgegengetreten wurde, sowie ein
-      erstmals in nächster Nähe abgegebener Schuß schuld. Der Jäger
-      schießt vom Hund weg auf ein Ziel, der Jagdhund muß auf
-      Schuß sich legen und Befehl abwarten. Der Schuß gegen
-      Herrn des Schutzhundes kommt in der Richtung auf
-      diesen. Also ist hier die Gewöhnung eine andere. Der
-      Abfeuernde soll nie der Herr sein, sondern immer ein Zweiter,
-      <!-- Seite 60 -->
-      ein Feind. — Der Gehilfe erhält einen Revolver, geladen
-      mit Platzpatrone-(ohne Kugel, anfangs wenig Pulver); er
-      hat sich im freien Gelände, etwa 100 m weit aufzustellen
-      und zunächst nur durch lebhafte Bewegung und rüden Anruf
-      auf sich aufmerksam zu machen. Der Hund steht angeleint
-      links vom Herrn. Der erste Schuß fällt, Kommando: „Gib
-      Laut!”. Man lobt, hält den Hund zurück. Der Gehilfe
-      nähert sich auf Wink, gibt weiteren Schuß ab. Je lebhafter
-      der Hund bellt, desto weniger hört er die Schüsse, deren
-      letzter auf höchstens 6 m Nähe erfolgen darf. Jetzt rückt
-      man mit dem Hund vor, worauf der Gehilfe sofort zurückweicht.
-      Hier wie bei allen Mannübungen muß der Hund
-      immer den Eindruck haben, daß er der Sieger sei, der mit
-      drohendem Bellen den Feind in die Flucht schlägt. Aber
-      <em>nie</em> darf Manndressur und Angriff mit einem Hund geübt
-      werden, der nicht eine volle systematische Dressur hinter sich
-      hat und <em>fest im Appell ist</em>. Bei scharf veranlagten, kräftigen
-      Rassen könnten Mißverständnisse von Schuß, Bewegung,
-      Verwechslung des Gehilfen oder dgl. zu verhängnisvollen
-      Folgen führen. Man muß immer wissen, wo man nur
-      anleiten und mehr den Zurückruf üben muß, und wo man den
-      etwas schüchternen Hund zum Draufgänger steigern kann.
-      Also Vorsicht bei Schäferhunden, Rottweiler, Dobermannpinscher,
-      Doggen, Bulldoggen; bei diesen wird nicht scharf gehetzt,
-      sondern nur die Richtung angegeben und Gehorsam
-      geübt. Den regungslos stehenden Menschen (oder Gehilfen)
-      hat der Hund nur zu verbellen, nie anzugreifen. Das
-      Bewachen erfolgt in liegender Stellung, Kopf in Richtung des
-      Feindes. Reagiert der Schutzhund auf den „Verbrecher”
-      nicht, so wird er wie folgt immer scharf zu machen sein.
-      Der Hund steht an kurzer Leine an linker Seite des Herrn;
-      der Gehilfe in auffälliger Kleidung (umgedrehter Joppe) nähert
-      sich mit einem größeren Ast, ärgert damit mit krächzenden
-      Tönen den Hund. Entweicht sofort, wenn dieser auf Kommando
-      bellt, begibt sich auf erhöhte Stelle (Mauer, auf Baum mittels
-      <!-- Seite 61 -->
-      angelegter kurzer Leiter), so daß ihn der Hund keinesfalls
-      erreichen kann. Von obenher reizt er den Hund mit dem Ast;
-      gibt dieser lebhaft Laut, so kommt der Herr hinzu, lobt ihn
-      und führt ihn weg an der Leine, doch nur wenige Schritte,
-      worauf der Hund frei „an Fuß” als Gehorsamsübung zu
-      folgen hat. Systematische Dressur zum Fassen des Gehilfen
-      („Verbrechers”) erfordern Hetzgewand, Schutzärmel, Dressurplatz
-      und sollte von Laien nur unter Anleitung erfahrener Dressurleiter
-      im Polizeihundverein, Schäferhundverein erfolgen.
-      Vieles Üben und Beißenlassen wird besser vermieden; man
-      erzieht damit bißwütige Hunde. Ist ein Hund nicht scheu,
-      hat er nur einige Male den flüchtenden Gehilfen verfolgt, so
-      weiß er im Ernstfall von selbst von seinen Zähnen Gebrauch
-      zu machen. Allerdings soll der Schutzhund auch nicht
-      ausreißen, wenn ihm jemand mit Ast oder Stock droht, und das
-      ist nur damit zu erreichen, daß man einen Gehilfen gegen
-      den angeleinten, dicht beim Herrn stehenden, bellenden Hund
-      vorgehen läßt. Zieht er sich scheu zurück, so wächst dem
-      Hund sofort der Mut, er geht vor und weicht auch nicht
-      zurück, wenn absichtlich ungeschickte Schläge zunächst nur auf
-      den Boden klatschen. Erst wenn der Hund wütend bellt,
-      darf ihn ein Schlag mit Ast berühren, wird aber dann nicht
-      schaden, sondern den Hund nur angriffsmutiger machen.
-      Immer muß der Herr dabei stehen, animieren, aber doch den
-      Hund so kurz halten, daß eine Verletzung des Gehilfen
-      ausgeschlossen ist. Plötzlich steht dieser ganz still, dann wird
-      auch der Hund mit kurzem Kommando „ab ! Leg dich”, zur
-      Ruhe verwiesen. Den gegebenen Schutzhund liefert die Züchtung,
-      erzieht die Liebe zum Herrn. Nicht die Hetzarbeit, die
-      oft verdirbt und fast nur für Hundebesitzer in einer
-      gefährdeten Berufsstellung angezeigt ist. Hunde an die Kette
-      der Hütte anzulegen und necken zu lassen, veranlaßt sie zwar
-      bei jedem geringfügigen Anlaß zu bellen, zu schnappen und
-      sich wie toll zu gebärden, macht also einen drohenden
-      Kettenhund, aber niemals einen zuverlässigen Schützer. Von der
-      <!-- Seite 62 -->
-      Kette und dem örtlichen Rückhalt wie Hütte gelöst, sind
-      solche Hunde meist feige, schnappen höchstens aus Angst für
-      sich selbst von rückwärts zu. Der richtiglernende Beschützer
-      kann nur durch den fingierten Angriff gegen ihn, wenn er
-      dicht beim Herrn steht, oder gegen den Herrn selbst im Dunkeln
-      zum Begreifen des Schützens gebracht werden. Auch der
-      tobende „Verbrecher” hinter einer Holzwand, der den Hund
-      reizt, führt nicht auf das Ziel <em>Schutz,</em> sondern zur
-      <em>Rauflust,</em> die dann erst wieder gebändigt und in
-      gesunde Richtung gestellt werden muß.</p>
-
-    
-    <h3 id="20"><a>20. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Korrektur verdorbener Hunde.</b></h3>
-
-    <p>Ein Erzieher und Dresseur, der selbst erst einen Hund
-      verdorben hat, eignet sich auch nicht zur Berichtigung, die
-      noch weit höhere Anforderungen an Konsequenz, Geduld,
-      Ruhe, Eingehen auf den Charakter fordert. Unbedingt
-      hoffnungslos ist kein jüngerer Hund, den man aus fremder Hand
-      mit Fehlern mangelhafter Dressur, hand- oder schußscheu, zum
-      Entweichen geneigt erhält. Die Hauptbedingung ist, daß der
-      Hund und neue Herr sich innig aneinander anschließen, sehr
-      viel beisammen sind, daß der auf Straße etwa unbändige,
-      Wagen nachprellende, rauflustige, Geflügel hetzende Hund
-      möglichst wenig Gelegenheit zu Übeltaten findet, solange er
-      nicht eine vollständige neue systematische Dressur (Kapitel 13
-      bis 17) durchgemacht hat, als ob er noch nie etwas gelernt
-      hätte. Und von allen Übungen reichliche Wiederholungen
-      unter peinlichster Beachtung des vorgeschriebenen Anlegens
-      und dazu „Setz dich”. Vor Beginn des Kursus muss man
-      einige Tage der Woche weiten Spaziergängen oder Radtouren
-      in allerlei Gegenden vor der Stadt opfern. In den Straßen
-      aber an kurze Leine links „am Fuß”. Niemand füttert als
-      der Herr, in dessen Schlafzimmer (oder nebenan bei offener
-      Tür das Schlaflager („Platz”) sich befindet. Fremden Hunden,
-      <!-- Seite 63 -->
-      Wagen, Autos, allem, was der Hund scheut oder ihn reizt,
-      weicht man nicht aus, sondern führt den Hund so dicht als
-      möglich vorbei. Hier wie bei allen sonstigen Gelegenheiten
-      wird viel mit ihm gesprochen. Je mehr der Hund lernt
-      (Kapitel 17) und man übt, desto besser. Er muß seine ganze
-      <em>Vergangenheit vergessen,</em> viel Bewegung haben und
-      Abends müde sein. Der neue Besitzer soll womöglich den
-      früheren Herrn (aber nicht in Gegenwart des Hundes) persönlich
-      kennenlernen und dessen Wesen studieren, damit er in
-      allen Kundgaben zum Hund sich auf das <em>Gegenteil</em> einstelle.
-      Spricht jener laut, rasch, lebhaft, so übertreibe er im Verkehr
-      mit dem Hund das Gegenteil. Dieser muß sich immer beobachtet
-      wissen und mit dem Herrn verbunden fühlen. Ehe
-      Befehle erfolgen, muß sich der Hund setzen, den Herrn
-      anblicken lernen, das Kommando abwarten und ablesen. Hat
-      man aber dazu nicht Zeit, so fange man besser den Versuch
-      gar nicht an, verschiebe den Erwerb auf die Ferien. Man
-      glaube nicht, daß man mit Strafen einen verstockten Jungen
-      oder Hund korrigieren könne; damit mag man ihn höchstens
-      zurückhalten, solange er dicht unter den Augen in der Hand
-      ist. Er muß ganz neu sich selbst erleben lernen und im
-      Verhältnis zum Herrn eingestellt werden. Gehorsamsübungen
-      können nicht oft genug (aber ohne Strafen) gemacht werden;
-      rasch und prompt hat „Setz dich, leg dich, apport, Platz,
-      herein, am Fuß” zu erfolgen. Dazu viel Arbeit,
-      Sprungübungen, Kunststücke, Verlorensuchen, Apportieren aus Wasser,
-      Gewöhnen an Schuß ohne Hetzarbeit, das Leben im Hause
-      streng regelmäßig, nie allein ohne Aufsicht auf die Straße.
-      Eine große Summe von gütigen Mühen; ehe man sich dieser
-      unterzieht, wäge man, ob diese der betreffende Hund nach
-      Rassenschönheit und Anlagen, die das Auge und der
-      Gesichtsausdruck verrät, wert ist. Nach Charakter ist der verdorbene
-      Hund ursprünglich oft mehr wert als der, an dem nicht leicht
-      etwas zu verderben ist.</p>
-
-    
-    <!-- Seite 64 -->
-    <h2 id="IV"><a>IV. Teil.</a><br/>
-      Praktische Anleitung zur Hundehaltung.</h2>
-    <hr style="width: 10%"/>
-    
-    <h3 id="21"><a>21. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Der Zwinger, die Hütte, das Lager.</b></h3>
-
-    <p>Ein altes Wort sagt: „Einmal Hundefreund, immer
-      Hundefreund.” Zu einem Dauerzustand für das Leben lohnt
-      es auch ein Dauerheim zu schaffen, da aus dem Hundebesitzer,
-      dem erfolgreichen Aussteller, sehr oft der Züchter
-      wird, der die häufigen Bitten aus Freundeskreis nach einem
-      Abkömmling seines Musterhundes erfüllen will. Bei einem
-      Einfamilienhaus, sei es Stadtmiethaus oder Eigentum vor
-      der Stadt, sollte der Zwinger nicht fehlen. Er erleichtert die
-      Haltung, ermöglicht die Zucht, hilft Haus und Wohnung
-      sauber halten, wenn der Hund nach Spaziergang bei Regen
-      oder Schneeschlamm naß heimkommt und vor Einlaß in das
-      Haus eine Stunde auf reichlichem Strohlager trocken und
-      sauber geworden. Die läufige Hündin ist dort während der
-      Zeit, in der jede zum Entweichen neigt, sicher bewahrt. Die
-      Zuchthündin kann dort in Ruhe werfen und mit den Welpen
-      bleiben, bis sie anfangen selbst zu fressen und weggegeben
-      werden. Auch in einer Villa mit 2—3 Wohnungen erspart
-      ein schlichter Zwinger viel Beschwerden wegen beschmutzter
-      Treppenhäuser, und die im Verhältnis zu dem Luxus eines
-      Hauses ganz geringfügigen Kosten für einen Hundezwinger
-      werden reichlich ausgewogen. In manchen Großstädten verbieten
-      die Besitzer die Haltung eines größeren Hundes; ein
-      <!-- Seite 65 -->
-      Zwinger würde diese Härte überflüssig machen. Die sehr
-      hohe Zahl der Familienhunde in England, das Fehlen von
-      Kreuzungen und wertlosen Straßenkötern geht sicher auf Konto
-      der Zwinger beim englischen Familienhaus als bequeme Unterbringung
-      und Bewahrungsmittel der Hündinnen vor Fehltritten.
-      Der Zwinger lehnt sich am besten an eine geschützte
-      Mauer in Nordost, er habe möglichst viel Sonne, der Boden
-      muß unbedingt betoniert, undurchlässig, also waschbar sein,
-      da er sonst nach kurzer Zeit verseucht und übel riecht. Auch
-      würde auf durchlässigem, feuchtbleibendem Boden der Holzzwinger
-      rasch unten verfaulen. Die Betonunterlage etwas
-      höher als der Hof und leicht schräg geneigt von der Mauer
-      weg, damit Regen schnell abläuft. Eine rechtwinklige Ecke
-      des Hofes oder an Hausrückwand angefügt, macht nur zwei
-      Gitterseiten nötig und gewährt mehr Wetterschutz, ist auch
-      leichter stabil anzulegen. Das Gitter vorn mit Tür, aus
-      Eisenstäben, die nur einmalige Ausgabe sind, die Enden nach
-      Innen gebogen, was Überspringen oder Klettern verhindert.
-      Drahtgeflecht rostet zu rasch und läßt sich dagegen nicht durch
-      Anstreichen schützen. Für mittelkleine Rassen unter Stuhlsitzhöhe
-      ist der Zwinger entbehrlich, höchstens für den Züchter
-      solcher (z. B. Foxterriers) nötig. Also sei er gleich so groß
-      angelegt, daß ein Mann mit gebücktem Kopf darin stehen
-      kann. Eine geräumige Hütte aus Hartholz, mit heißem Leinöl
-      getränkt und mit Ölfarbe gestrichen, genügt auch; das Holz
-      innen und außen glatt behobelte, sogenannte Nut- und Federbretter,
-      von außen mit Decklatten an den Fugen benagelt.
-      Kein Satteldach, sondern ein glattes, schräges Dach mit Dachpappe
-      benagelt zum Aufheben. Bei großer Kälte läßt sich
-      leicht innen auf Leisten ein zweites Dach nur aus Brettstücken
-      auflegen und damit die Höhe reduzieren. Ähnlich soll ein
-      von unten wärmender Doppelboden nicht fehlen, der Zwischenraum
-      mit Torfmull gefüllt. Dieser hält warm; saugt Feuchtigkeit
-      geruchlos auf. Als Windschutz wird bei Kälte ein Sack
-      vor den Einschlupf gehängt, den der Hund beim Einkriechen
-      <!-- Seite 66 -->
-      verschiebt. Der Zwinger sei eine vergrößerte Hütte mit Tür;
-      in diese kommt das Einschlupfloch, durch ein herablaßbares
-      Fallbrett verschließbar, wie an Hühnerhäusern üblich. Innen
-      dient eine erhöhte Pritsche mit reichlich Stroh als behagliches
-      Lager. Das Verbringen in Zwinger oder zur Hütte soll nie
-      eine Strafe sein, wird auch nach Rückkehr von Spaziergang
-      als solche nicht empfunden, zumal nach <sup>1</sup>⁄<sub>2</sub>—1 Stunde die
-      Erlösung zur Futterstunde schlägt. Gelegentlich wird auch
-      das Futter in den Zwinger gebracht oder dient er als Nachtaufenthalt.
-      Die tragende Hündin wird schon 14 Tage vor
-      dem Wurftage an den Zwinger allmählich gewöhnt, indem
-      sie dort ihre Mahlzeiten erhält. Die Gittertür ist nach Innen,
-      die des Hauses nach Außen zum Öffnen. Gegen unbefugtes
-      Füttern, Zustecken von Knochen schützt, wenn nötig, ein von
-      außen an das Gitter mit Bindedraht befestigtes Geflecht.
-      Da der Zwinger für den Familienhund niemals ständiger
-      Aufenthaltsort sein soll, weil er dort verdummt und seinem
-      Zweck als Gesellschafter und Wächter entzogen würde, ist kein
-      kunstvoller Steinbau nötig. Dient der Zwinger als Wurfraum,
-      so ist in diesem mit etwa 12 cm breiten, 20 mm
-      starken Brettern ein Wurfplatz abzugrenzen, benutzt man dazu
-      die Hütte, so wird mit ebensolchem Brettstück nach vorn zum
-      Einschlupf abgegrenzt, damit die Welpen nicht herausfallen
-      können und auch nicht zu nahe vorn am Eingang liegen.</p>
-    
-    <p><em>Ein Lager in der Wohnung</em> muß jeder Hund haben,
-      besser noch ein solches im Zimmer und ein zweites im Vorhaus
-      (Treppenhaus des Einfamilienhauses). Fehlt es, so
-      suchen die Hunde, deren Bauchseite dürftig behaart, aus Wärmebedürfnis
-      Polstermöbel auf. Alle Hunde, die auf blanker Erde
-      oder Holzboden beständig liegen, bekommen häßliche,
-      kahle Liegebeulen an den Ellenbogen. Für kleine Rassen genügt
-      als Lager eine Kokosmatte. Für größere bewährt sich
-      am besten eine Matratze, mit Seegras gefüllt, vom Tapezierer
-      in Form solid durchgenäht, aus Gründen der
-      Reinlichkeit mit abzuknöpfendem Überzug, die Ösen zum Knöpfen aus Leder
-      <!-- Seite 67 -->
-      unterhalb der Matratze zu befestigen, damit sie der Hund
-      nicht aus Langeweile nachts annagt. Aus Verdoppelung
-      (Zusammennähen) zweier Stücken eines ausgedienten Teppichs
-      kann man auch für mittelgroße Rassen ein Lager stabil herstellen.
-      In vielen Geschäften sind fertige Hundelager für
-      kleinere Schläge erhältlich, die aus Eisenrahmen mit starkem
-      Drellbezug bestehen; in diese gehört aber unbedingt eine genau
-      dazu passende Kokosmatte. Körbe in flacher Form
-      empfehlen sich nur für kleine Tiere; das darin liegende Kissen
-      muß jeden Morgen sauber ausgeschüttelt werden. Für Hausflur
-      oder Treppenhaus kann man mit 4 Eckpfosten, 4 Brettstücken
-      von etwa 15 cm Breite und darunter Bodenbretter
-      eine erhöhte Pritsche von etwa 30 cm Höhe, für mittlere
-      Rassen (50x75 Bodenfläche) sehr leicht zusammennageln.
-      Als Lager eine genau hineinpassende Matratze. Hütten im
-      Haus oder Schlafkisten verhindern die Hautausdünstung und
-      sperren den Hund ab, mit abschließbarer Tür mögen sie
-      höchstens vorübergehend zur Erziehung dienen, wenn ein
-      Junghund nachts nicht zimmerrein ist oder man gezwungen
-      ist, ihn öfter allein im Hause zu lassen und fürchtet, daß er
-      diese Zeit zum Anbeißen von Gegenständen mißbraucht. Für
-      kleinste Nassen eignen sich dazu sehr gut die sogenannten
-      Bruthäuschen für Hühner, die vorn mit aufklappbarem Drahtgeflecht
-      versehen sind. Dauernd sollten sie aber nicht nötig
-      und durch gute Erziehung überflüssig gemacht werden.</p>
-
-    
-    <h3 id="22"><a>22. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Die Läufigkeit der Hündin, der Zuchtrüde.</b></h3>
-
-    <p>Im allgemeinen gehört die Hündin <em>nicht in Laienhände,</em>
-      am wenigsten in der Mietwohnung und Großstadt.
-      Man lasse sich also nicht zur Anschaffung eines weiblichen
-      Welpen verleiten; nur wer schon mit Hundehaltung vertraut
-      ist und genügend Platz mit Sonne und Auslauf zur Ver<!-- Seite 68 -->fügung
-      hat, darf an Erwerb einer Zuchthündin denken. Aus
-      der Stadt, dem Miethaus sollten alle Hündinnen ganz verschwinden,
-      so daß weder sie noch ihre Witterung anzutreffen
-      ist, dann würden wir treuere, weniger rauflustige Rüden
-      haben, keine häßlichen Bilder mehr sehen, die Hundefeinden
-      — das sind jene, die den Hund nicht kennen — den Vorwand
-      zur Agitation bieten. Obschon unsere Forschungen in
-      dieser Richtung noch nicht geschlossen, möchten wir behaupten,
-      daß mit Abschaffung der herumlaufenden Hündinnen die Tollwut
-      verschwinden wird, die immer aus dem Osten nach
-      Europa hereingebracht wird. Aus den Ländern der halbwildlebenden
-      Straßenhunde. Für Hündinnen, die nicht im Besitz
-      eines Züchters, ausgewiesen durch das stammbuchmäßige,
-      anerkannte Züchteraffix, sollte die 3 fache Hundesteuer erhoben
-      werden. Hündinnen sind weder treuer noch leichter zu
-      dressieren, das Nachlaufen der Rüden hinter Hündinnen
-      würde abnehmen, wenn es weniger und nur gut behütete
-      Hündinnen in Züchterhänden gäbe. Hat man aber als Geschenk
-      doch eine Hündin erhalten, so ist zu beachten, daß
-      diese erstmals mit 7—9 Monaten hitzig (läufig) wird, sodann
-      mit Pausen von etwa 5—6 Monaten zweimal im Jahr.
-      Infolge Blutandranges nach den Genitalien schwellen diese
-      an, während der ersten 9—12 Tage findet eine Blutabsonderung
-      statt, die während der zweiten Hälfte der Hitze
-      in einen helleren Ausfluß übergeht. Die Witterung des
-      Zustandes wird vom Rüden schon einige Tage vorher wahrgenommen;
-      doch pflegen Hündinnen den Rüden während der
-      ersten Tage abzuweisen. Trotzdem ist es auf alle Fälle
-      nötig, die Hündin vom ersten Tage an sorgfältigste zu behüten,
-      sie nie allein hinauszulassen und auch beim Hinausführen
-      an die Leine zu legen. Wo es räumliche Verhältnisse
-      gestatten, läßt man sie während dieser Tage nur in Hof oder
-      Garten oder trägt die kleine Hündin auf dem Arm in eine
-      ruhige Seitenstraße morgens früh und spät abends, damit
-      möglichst wenig Spuren zum und in das Haus führen,
-      <!-- Seite 69 -->
-      dessen Tür tunlichst geschlossen gehalten wird. Trotz aller
-      Vorsicht läßt es sich schwer vermeiden, daß während dieser
-      Tage das Haus von schlecht behüteten Rüden der Nachbarschaft
-      belagert wird. Mit Gummischleuder (grobe Schrotkörner),
-      Wasser, Peitsche muß man eben sehen die Zudringlichen
-      zu vertreiben. Beim Ausgehen wird das Halsband
-      gut gesichert und zur Abwehr von Rüden die Peitsche mitgenommen.
-      Besser zu viel Vorsicht als zu wenig. Der
-      Zustand ist ein pathologischer, und viele Hündinnen suchen zu
-      entweichen, solche hängt man am Lager an die Kette, wenn
-      man das Haus verläßt. Kommt es trotz Vorsicht zu ungewollter
-      Verbindung, wobei der Rüde auf Dauer von 20
-      bis 30 Minuten fest mit der Hündin körperlich verbunden
-      ist, so unterlasse man jeden Versuch gewaltsamer Trennung,
-      stelle das Paar abseits vom Verkehr und warte geduldig das
-      Ende ab. Soll aber die ausgewachsene Hündin (nicht vor
-      1 <sup>1</sup>⁄<sub>2</sub> Jahr) belegt werden, so geschieht das etwa am 13. oder
-      15. Tag der Hitze. Der Gesundheit schadet es nicht, wenn
-      eine Hündin nie zur Zucht verwendet wird; doch ist es gefährlich,
-      sie erst mit 3—4 Jahren oder später decken zu
-      lassen, da die Genitalorgane dann oft nicht mehr elastisch genug
-      sind. Kastrieren entwertet, führt zu Fettsucht und
-      Temperamentlosigkeit. Wird man als Besitzer eines , schönen
-      Rüden gebeten, dessen Tätigkeit für eine vollwertige Rassenhündin
-      zur Verfügung zu stellen, so mag, falls Bedenken
-      wegen der Persönlichkeit des etwa unbekannten Besitzers nicht
-      vorliegen, dem Gesuch stattgegeben, nur soll die <em>Hündin</em> zum
-      richtigen Zeitpunkt ins Haus gebracht werden. Führt man
-      den Rüden zur Hündin, so steht zu befürchten, daß der Rüde
-      die nächste Gelegenheit zum Entweichen ergreift, und die
-      Hündin sucht. Während des Deckakts soll der Besitzer seine
-      Hündin an kurzer Leine halten; einmaliges Belegen genügt.
-      Vor vollendeter systematischer Dressur, vor allem vor zweitem
-      Lebensjahr sollte ein Rüde nicht, oder höchstens ausnahmsweise
-      zur Zucht verwendet werden. Geschieht es überhaupt
-      <!-- Seite 70 -->
-      nie, so schadet es auch nichts, vorausgesetzt, daß man seinen
-      Hund vernünftig hält, nicht überfüttert und für ausgiebigen
-      Auslauf und Tätigkeit sorgt. Ein besonders kluges und
-      zugleich schönheitlich hervorragendes Tier der Zucht ganz zu
-      entziehen, wäre eine Schädigung für die Hochzucht und Rasse,
-      da ohnehin die für Vermehrung tätigsten Zuchthunde leider
-      vielfach Zwingerhunde sind, also zur Hebung von Intelligenz
-      und guten Charaktereigenschaften selten beitragen. Wenn
-      Rüden häufig Zeichen von Geschlechtserregung geben, auf
-      andren Hunden reiten, so ist das ein Zeichen zu üppiger
-      Fütterung, muß man reduzieren und für ausgiebige Bewegung
-      sorgen.</p>
-
-
-    <div class="image-center">
-      <img src="images/photo09.png" alt="" style="width: 100%"/>
-    </div>
-    
-
-    <h3 id="23"><a>23. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Die Pflege von Haar, Zähnen, Ohr, Auge; Scheren und Baden.</b></h3>
-
-    <p>Jedem Haushund muß man sofort auf erstem Blick am
-      Gesamteindruck ansehen, daß er gepflegt ist; das unterscheidet
-      ihn von Straßenköter und Zwingerhund in Verbindung mit
-      einer gewissen Haltung, die nur der wohlerzogene Hund zeigt.
-      Dadurch übertrifft er selbst Ausstellungstiere von höheren
-      Rassenwerten. Ein einmaliges Waschen und Bürsten gibt
-      diesen Eindruck noch nicht; Pflege sitzt wie ein gutgearbeiteter
-      und selbstverständlich getragner neuer Anzug. Wer durch
-      etwas Ausübung Verständnis erhalten hat, wird — um durch
-      sorgfältige Pflege seinen Kameraden zu heben — sogar den
-      Pudel, den rauh- oder langhaarigen Rassenhund dem stock-
-      und kurzhaarigen vorziehen. Allerdings sind die erstgenannten
-      ohne oder mit mangelhafter Haarpflege geradezu abstoßend,
-      die letzteren (kurzhaarige) auch dann noch erträglich. Da sie
-      sehr wenig Pflege brauchen, unterbleibt leider oft das Wenige,
-      doppelt beschämend für den Besitzer, zumal der, der keine Zeit
-      für solche Äußerlichkeiten hat, die alle Welt feststellen und
-      <!-- Seite 71 -->
-      kritisieren kann, noch weniger Lust und Sinn für Erziehung
-      und Innenleben seines Hausgenossen hegen wird und besser
-      täte, gar keinen Hund zu halten. Pünktlichkeit ist das Rückgrat
-      der Pflichterfüllung, deshalb soll eine ganz bestimmte,
-      alltäglich innegehaltene Viertelstunde gewählt und unerbittlich
-      (gegen sich selbst) festgehalten werden, z. B. kurz vor dem
-      Mittagessen, weil da die Hygiene ohnehin geistige und anstrengende
-      körperliche Arbeit verbietet, also eine halbe Ruhepause
-      als Übergang von Arbeit recht nützlich ist. Gibt es
-      auch noch so wenig am Hund zu tun, er wird doch so täglich
-      kontrolliert. Zunächst wird das Haar gebürstet; je länger
-      oder seidiger dieses ist, desto weicher und länger muß die
-      Bürste dazu sein. Ganz kurzhaarige Rassen auch Schäferhunde
-      werden mit einer Borstenkartätsche, wie für Pferde
-      üblich mit Lederschlaufe über Handrücken, behandelt. Vom
-      Kopf nach rückwärts bis zum Rutenansatz, sodann Keulen
-      und Läufe abwärts. Dieses Bürsten ist zugleich eine sehr
-      wohltätige Hautmassage, es entfernt Staub und Schmutz, die
-      für Ungeziefer und Räudeansteckung der Nährboden sind.
-      Für zarte Rassen oder solche mit feiner Haut (Windhunde,
-      Barzois, glatte Terriers, kurzhaarige Zwergpinscher) wird die
-      Bürste am besten durch den sogenannten <em>Haarhandschuh</em>
-      ersetzt. Nach Gebrauch wird letzterer, kräftig ausgeklopft, von
-      Zeit zu Zeit mit Seife gewaschen. Die Bürste, mit Tuch
-      sauber gerieben. Ein Kamm wird für langhaarige Rassen
-      <em>niemals</em> benützt; einem Collie, Bernhardiner, Chin, Pekingesen,
-      Malteser würde damit alle Schönheit (Haarreichtum mit
-      dichter Unterwolle) hoffnungslos ruiniert. Filzt sich Haar
-      je zusammen, so wird es nur mit den Fingerspitzen vorsichtig
-      aufgezupft. Ein Kamm voll Haare nach dem Auskämmen
-      wäre nicht Beweis von Pflege, sondern von unverstandener
-      Mißhandlung. Der schöne Hund soll (ausgenommen Setter
-      und Spaniel) nicht von dünner Haardecke leicht umgeben sein,
-      sondern in einem vollen Haarschmuck prangen. Der harte
-      <em>Stahlkamm</em> dient lediglich <em>zur Korrektur</em> für zu zottig
-      <!-- Seite 72 -->
-      und üppig behaarte Rauhhaarrassen, wie Airedales, Schnauzer,
-      Brüssler Griffons, namentlich muß damit das überragende
-      Haar am Hals, Oberkopf, Läufen, Backen entfernt werden,
-      um eine elegante Erscheinung herzustellen, die nicht wie ein
-      Wollpudel aussieht. Ferner wird mit weitem Kamm täglich
-      beim Wollpudel das Haar auf Kopf und Körper offen gehalten,
-      damit es sich nicht zu Schnüren schließt. Zur Kontrolle,
-      ob Flöhe vorhanden, dient der enge Staubkamm bei
-      kurzhaarigen Rassen. Solche dürfen beim sauber gehaltenen
-      Haushund nie Vorkommen; sie quälen den Hund (abirrend
-      den Menschen) und sind Zwischenträger von Würmern. Sich
-      wegen Ungeziefer kratzende Hunde ruinieren sich damit ihr
-      Haar und ziehen sich leicht Hautverletzungen (Ekzem) zu.
-      Ein gepflegter und gesunder Hund muß immer ein glänzendes
-      Fell haben und auch ohne Bäder sauber aussehen. Nach
-      der Haarpflege wird mit besonderem Tuch das Auge täglich
-      gereinigt, so daß sich in den Winkeln nie Sekret festsetzt. Ist
-      es katarrhalisch entzündet, so wird es mit leichter Borsäurelösung
-      gewaschen, darauf gut getrocknet, damit nicht bei kühlem
-      Wetter eine Erkältung eintritt. Nach den Augen wird das
-      Ohrinnere mit feuchtem Schwämmchen (der in sogenannter
-      Seifenschale geschlossen aufbewahrt und nach Gebrauch ausgewaschen
-      wird) täglich gereinigt. Zeigt sich Ausfluß, so bläst
-      man mit kleinem Röhrchen etwas pulverisierte Borsäure in den
-      Gehörgang. Die Zähne der Junghunde bedürfen noch keiner
-      Pflege; nur bei ersten Anzeichen von <em>Staupe</em> muß <em>täglich
-	mehrmals das ganze Gebiß</em> mit desinfizierender Flüssigkeit
-      (verdünntem Spiritus, Lösung von hypermangansaurem Kali,
-      essigsaurer Tonerde oder dgl.) gründlich gesäubert werden, um
-      das sogenannte Staupegebiß (kariös, ohne Schmelz) zu verhindern.
-      Mit etwa 5 Monaten ist nachzuprüfen, ob die
-      ersten Hakenzähne, dicht hinter den zweiten stehen geblieben
-      sind. Da sich zwischen diese Speisereste festsetzen, riechen solche
-      Hunde faulig aus dem Maul. Bei Zwerghunden ist das
-      häufig. Die ersten Zähnchen sind mit dafür konstruierten
-      <!-- Foto 9 - Seite 73 -->
-      Zange leicht zu entfernen, oft schon mit der Hand; doch soll
-      man sie herausziehen, nicht abbrechen. Erhalten Jährlinge
-      harte Hundekuchen, Knochen für das kräftige Gebiß, das
-      danach verlangt, so wird sich selten ein gelblicher Belag an
-      den Eckzähnen bilden. Wo die Neigung dazu vorhanden ist,
-      genügt ein tägliches energisches Darüberstreichen mit harter
-      Zahnbürste, woran sich Hunde sehr rasch gewöhnen. Die erstmalige
-      Entfernung des schon leicht verhärteten Belags kann mit
-      Fingernagel oder Messer erfolgen. Laufen Hunde wenig auf
-      harter Straße, so werden oft die Krallen zu lang; sie zersplittern
-      sich auch bisweilen, so daß man von Zeit zu Zeit kontrolliert
-      und mit Eisenfeile etwas kürzt. Abzwicken mit Zange erfordert
-      scharfes Instrument (Nagelzangenschere), da sonst die
-      Kralle splittert oder Blutung eintritt, wenn man zuviel wegnimmt.
-      Allmähliches Abfeilen, wobei jemand den Hund beschäftigen
-      und die Pfote halten mag, ist vorzuziehen. Namentlich
-      ist bei Hunden mit Afterklauen (lose, fünfte Zehe am
-      Hinterlauf) die Kralle zu kürzen, da sie sonst in das Fleisch
-      hineinwächst. Vor Abzwicken mit warmem Wasser weich
-      machen, schützt vor Splittern. Ausgenommen bei Hautkrankheiten
-      zu intensiver Behandlung werden Hunde nie geschoren
-      und so des natürlichen Schutzes auch gegen Sonnenbrand
-      beraubt. Infolge des natürlichen Haarwechsels ist im
-      Sommer ohnehin die sogenannte Unterwolle der dichtbehaarten
-      Rassen dünner. Einen dicken Haarpelz, für bestimmte Rassen
-      besonders erwünscht, z. B. für Collies, Chow-Chow, russische
-      Windhunde, erzielt man nur, wenn man sie auch im Winter
-      im Freien schlafen läßt. Die einzige Ausnahme macht der
-      halbgeschorene Pudel, an dessen Keulen, Hüftknochen, Gelenken
-      kleine Krausen stehen bleiben. Die Schnauze wird
-      mit Ausnahme des Bartes bis etwa 2 cm über die Augen
-      geschoren, das Kinn und die Kehle bis etwa unter Halsbandtiefe.
-      Zum Füttern werden die langen Ohren mit einer Klammer
-      (Schnurrbartklammer, bei Friseuren erhältlich) über dem Kopf
-      befestigt. Sein Bart ist täglich mit Schwamm zu reinigen.
-      <!-- Seite 74 -->
-      Wird der Hund täglich mit der Bürste oder Haarhandschuh
-      gereinigt, was die meisten als eine Wohltat empfinden, so
-      daß sie dazu willig sich stellen, so sind Bäder sehr selten
-      nötig. <em>Junge Hunde,</em> die noch Mutterwolle tragen, sollte
-      man überhaupt nicht baden, man setzt sie selbst bei aller
-      Vorsicht im überhitzten Raum der Gefahr von Erkältung aus.
-      Wird der ältere Hund gebadet, so hebt man ihn in eine
-      Wanne, in der das Wasser nicht ganz bis zur Bauchhöhe
-      reicht. In einer Schüssel wird etwas milde Seife im warmen
-      Wasser aufgelöst und damit mittels Bürste (bei kleinen Rassen
-      mit Schwamm) von der Mitte des Rückens nach rechts und
-      links abwärts abgewaschen. Sodann kräftig mit Wasser
-      nachgespült, das Haar energisch nach der Richtung des Wuchses
-      ausgedrückt. Wollte man kräftig den Hund selbst einseifen,
-      so brauchte man eine Unmenge Wasser, um alle Seifenspuren
-      zu entfernen und verfilzt das Langhaar derartig, daß man
-      später beim Auskämmen zu viel ausreißt. Hat man das
-      Wasser aus dem Haar gestrichen, so überdeckt man mit einem
-      Frottiertuch und klopft mit flacher Hand trocken. Zarte
-      Seidenrassen, wie Malteser, Yorkshireterriers werden nachher
-      dicht am wärmenden Feuer mit der Bürste trocken gebürstet;
-      würde man das Haar am Feuer ohne Bürste (immer vom
-      Scheitel abwärts) trocknen, so wird, es wellig, was ein großer
-      Schönheitsfehler ist. Derbe Rassen wie Schäferhunde, Boxer,
-      französische Bulldoggen, Foxterriers kann man etwas kräftiger
-      abreiben, doch benütze man immer milde (überfettete) Seifen
-      und lasse bei Kälte oder Wind die Hunde erst einige Stunden
-      nach dem warmen Bad ins Freie, da die geöffneten Poren
-      leicht zu Erkältung führen. Sehr bequem ist die sogenannte
-      Trockenwäsche für weiße Hunde; doch soll man damit nur das
-      äußere Haar reinigen, nicht die Hautporen verschließen.
-      Trockenwaschpulver (eine Mischung von Kartoffelmehl und
-      Magnesia) ist in Spezialgeschäften für Hundeutensilien erhältlich.
-      Zur Erhaltung der Gesundheit und Sauberkeit
-      wird das lange Stirnhaar (der Fall) von Pudel, Malteser,
-      <!-- Seite 75 -->
-      Yorkshireterrier mit einem Seidenband zusammengebunden,
-      man umfaßt es mit linker Hand, zieht es nach oben, umwickelt
-      mehrmals mit farbigem Band fest zusammen, die Enden
-      werden zu einer Schleife geknüpft. Ein sehr langer „Fall”
-      wird zum Zopf geflochten.</p>
-
-    
-    <h3 id="24"><a>24. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Utensilien zur Pflege und Dressur.</b></h3>
-    
-    <p>Mangelhaftes, improvisiertes Werkzeug erschwert jede
-      Hantierung, kostet mehr Mühe und Zeit, bringt geringen Erfolg
-      und läßt schließlich von kleinen Manipulationen absehen,
-      deren Unterlassung später Arbeit und Unkosten verursacht.
-      Vor Ankunft des Hundes muß schon alles bereit liegen, die
-      Anwendung ist zum Teil schon in vorherigen Kapiteln erklärt
-      worden. Zunächst zur Haarpflege <em>nur Borstenbürsten,</em>
-      niemals Marterinstrumente mit Stahlborsten, selbst nicht solche
-      auf Gummiunterlage, man entzündet damit die Haut. Für
-      stockhaarige und rauhhaarige Rassen kurze kräftige Borsten
-      in Kartätschenform. Für Schoßhunde ganz Weiche lange
-      Borsten, die den Kamm ersetzen. Nur in Spezialhäusern für
-      Hundeartikel erhält man die Stahlkämme mit ganz kurzen
-      Zähnen, die zugleich zum Abrupfen des überwuchernden
-      Haares für Rauhhaarrassen dienen. Dieses soll nie so lang
-      werden, daß es die Körperformen merklich überragt. Abgesehen
-      von Bart und Augenbrauen erscheint Rauhhaar, speziell
-      der Terrier, wie ein glatthaariger (nicht kurzh.) Hund; der
-      deutsche Pinscher, Affenpinscher, wird ein wenig länger im
-      Haar gehalten, doch schadet auch für ihn der sogenannte
-      Rupfkamm nicht. Der Zweck der Eisenfeile (für Nagelpflege),
-      harten Zahnbürste ist oben beschrieben. Zwei Porzellanschalen
-      mit Deckel enthalten kleine, dichtgeschlossene Schwämme
-      für Augen- und Ohrenpflege, die öfter in leichtem Desinfektionswasser
-      (Wasser mit etwas Wasserstoffsuperoxydzusatz)
-      <!-- Seite 76 -->
-      ausgewaschen werden. Ebenso die Bürsten. Ein feineres
-      Staubtuch dient zum Nachtrocknen der Ohren und Augen.
-      Ein vorzügliches Putzmittel zum Nachpolieren nach dem Abbürsten
-      ist der <em>Samthandschuh,</em> den man nach Benutzung
-      mit trockenem Tuch abreibt und gleichfalls von Zeit zu Zeit
-      waschen läßt. Wenn man sich vor regelmäßiger Haarpflege
-      einbildete einen sauberen Hund zu besitzen, so wird man sich
-      durch Anblick des Tuches nach Abreiben des Samthandschuhes
-      überzeugen, daß das Gegenteil der Fall war. Kein
-      Wunder, daß manche Hunde übelriechen, wenn sie nach Regen
-      feucht in das Zimmer kommen. Erst durch peinlichste Sauberkeit
-      wird der Haushund zum Hausgenossen, den man auch
-      berühren darf, ohne sich sofort darauf mit Seife und heißem
-      Wasser waschen zu müssen. Begreiflich, daß zu solcher Pflege
-      das richtige praktische blanke Werkzeug gehört. <em>Schutzdecken</em>
-      (Schabracken) werden nur für kurzhaarige Rassen wie Black
-      and Tan Terriers, Zwergpinscher, Windhund, Whippet (letzteren
-      nach Renntraining sofort umgelegt), besonders Windspiel angeschafft;
-      um ihnen ein gefälliges sportliches Aussehen zu
-      geben, sind sie aus dunklem Tuch, mit Hellen, blauen oder
-      gelben Streifen eingefaßt. Ausnahmsweise legt man solche
-      aus Segeltuch und hinten rings geschlossen Doggen an, um
-      aufgeschlagene Rute zu heilen. Für zarte Schoßhunde
-      schneidet man von abgelegten, gestrickten Handschuhen die
-      Spitzen ab, läßt den Schnittrand von der Hausfrau nachgiebig
-      einfassen und zieht sie vor Ausgang bei nassem Schneewetter
-      über die Füße als <em>Schutzsocken</em>. Blendend schön behaarte
-      Yorkshireterriers und Malteser, die für Ausstellungen
-      vorbereitet werden, müssen solche Schuhe beständig tragen, damit
-      sie sich nicht kratzen können. Wie die Kravatte des
-      <em>Herrn</em> nebst Nadel das einzige Bekleidungsstück ist, das Geschmack
-      und Eleganz verrät, so auch das <em>Halsband</em> des
-      Hundes, das bei der Dogge, dünn und rund genäht, den
-      eleganten Hals unterstreicht und diskret den Übergang zum
-      Rücken nicht stört, bei dem schwarzroten Dobermann oder
-      <!-- Seite 77 -->
-      Terrier als glattes weißes Band das tief glänzende Fell
-      hebt. Dem gedrungenen Bau mit kurzem Hals durch Wucht
-      und Nägelbeschlag bei der Bulldogge sich anpaßt und den
-      Schein hervorruft, als müßte dieses fürchterliche Tier an
-      schwerstem Halsband gebändigt werden. Beim Barzoi
-      und Pudel oder Collie besteht es nur aus einer vernickelten Kette,
-      die im Haar verschwindet, ohne dieses zu verletzen. Sportrassen
-      wie Foxterriers, Airedales tragen glattes, schmales
-      hellgelbes Lederhalsband, z. B. Dreigliederhalsband, das zwar
-      Zughalsband ist, aber sich nicht völlig zuziehen läßt, wie jedes
-      solche sein sollte, dazu weit genug, um über den Kopf gestreift
-      zu werden. Auffällig als solches durch Farbe oder Zierbeschläge
-      darf nur das Halsband der Bulldogge, der japanische Originalkragen
-      des Chins oder das mit Dachshaaren besetzte der französischen
-      Bulldoggen sein. Das Eigenartige liegt sonst im Passen und
-      Schlichtheit. Zum weißen Halsband gehört die Weiße Leine.
-      Brustgeschirre erhalten nur solche Rassen, die bei fortgesetztem
-      Ziehen am Riemen zu Kropf neigen (glatth. Zwergpinscher, Mops).
-      Ein angehängtes Glöckchen ist eine Zumutung an Nerven des Hundes;
-      geht man aber abends aus, so ist es nicht unpraktisch, ein solches
-      an kleinem Karabiner zu besitzen, damit man die Anwesenheit des
-      Hundes hört, wenn man den kleinen dunklen Kerl nicht sieht. Zum
-      Ausgang in die Stadt gehört die <em>kurze Führleine;</em> je
-      kürzer man den großen Hund hält, desto leichter und fester
-      hat man ihn in der Gewalt. Zur Dressur kann man sich
-      selbst die lange Leine aus fester gedrehter Hanfschnur herstellen.
-      Für harte Hunde benutzt man zur <em>Dressur</em> das
-      unwendbare <em>Stachelgliederhalsband</em> (Torquatus) oder den
-      über das glatte Lederhalsband an zwei Schleifen über<!-- Seite 78 -->zustreifende
-      Stachelriemen, Marke Horridoh, der nach außen
-      gedreht zum Schutz gegen fremde bissige Hunde dient. Für
-      Hunde, die zum Entweichen oder Wildern neigen, läßt man
-      sich einen sogenannten <em>Knüppel</em> herstellen. Das ist ein rundes
-      Hartholzstück von etwa 50 cm Länge und 8 cm Dicke (je nach
-      Größe, diese für Dobermannpinscher angegeben), dreht in der
-      Mitte eine Ringschraube ein und befestigt mit 2—3 Verbindungsgliedern
-      einen Karabiner, so daß der an das Halsband eingehängte
-      „Knüppel” bis auf die Vorderläufe <sup>1</sup>⁄<sub>3</sub> von oben)
-      herabreicht. Mit diesem „Knüppel” kann der Hund mit gehobnem
-      Kopf gehen, auch ganz langsam traben, sobald er
-      aber springt oder hetzt, schlägt ihm der Knüppel beständig auf
-      die Vorderbeine. Namentlich für den im Landhaus gehaltenen
-      zum Ausbrechen geneigten Hund, den man tagsüber
-      im Garten frei laufen läßt, ist der „Knüppel” zu empfehlen.
-      Hat er sich einige Zeit bewährt, so kann man ihn durch Absägen
-      auf beiden Seiten kürzen, er wirkt als Warnung trotz
-      Kleinheit weiter. Wer öfter reist und den Hund von mittlerer Größe
-      oder Zwerghund mitnimmt, wird sich vorteilhaft einen <em>Reisetransportkorb</em>
-      mit Gittertür anschaffen, der schon einige Tage
-      vor der Reise nachts als Lager (geschlossen) dienen soll, so
-      daß sich der Hund gar nicht aufregt, wenn er in diesem als
-      Reisegepäck aufgegeben oder im Hotel bei Ausgang eingesperrt
-      wird. Verläßt man das Hotel bei Tage, so überdeckt man
-      den in dunkle Ecke gestellten Korb, weil sich für das Hundegehirn
-      Dunkelheit mit Nachtzeit verbindet und er sich dann
-      ruhiger verhält. Der Pudelbesitzer benötigt die <em>Haarschere,</em>
-      die für großen Schlag eine Schnittbreite von 42—44 mm,
-      kleinen Schlag 32—35 mm, eine Schnittlänge von <sup>1</sup>⁄<sub>4</sub> mm
-      (sogenannte Bartschere) haben soll. Solche mit <sup>1</sup>⁄<sub>2</sub> mm
-      schneiden zuweit über der Haut und rupfen. Man ölt gut
-      und setzt kräftig die an der Stellschraube energisch angezogene
-      Maschine gegen den Haarstrich ein. Hat das erstemal ein
-      geübter Pudelscherer den Hund frisiert, so ist es dann eine
-      Kleinigkeit ihn so zu erhalten. Zehen und Gesicht werden
-      <!-- Seite 79 -->
-      alle 8—14 Tage, der Hinterkörper im Sommer alle 14, im
-      Winter jede dritte Woche nachgeschoren. Überragende
-      Haarspitzen entfernt man beim Wollpudel mit der Handschere.
-      Nach dem Bad werden die Schnüren mit Tüchern partienweise
-      trocken frottiert. Leider gehört in vielen Städten zu den
-      aufgezwungenen Utensilien auch der <em>Maulkorb</em> für alle,
-      oder doch größere Rassen, der natürlich gegen Verbreitung
-      der Tollwut durch entweichende Hunde keinerlei Schutz bietet,
-      aber für ängstliche Menschen, die meinen, daß alle Hunde
-      „beißen”, eine Beruhigung ist. Er soll aus Lederriemen
-      hergestellt und so lang sein, daß er vorn Nase und Schnauze
-      nicht scheuert; gegen das Kahlreiben auf Nasenrücken schützt
-      Umwicklung des aufliegenden Lederteils mit Tuchstreifen.
-      Drahtkörbe sind wohl haltbarer, für kurzhaarige Rassen eine
-      Marter, sollten höchstens für Zughunde benützt werden.
-      Man nehme ihn lieber etwas größer als nötig und schütze
-      ihn gegen Abstreifen durch eine Lederschleife hinten, die durch
-      das Halsband gezogen wird. Es ist vorteilhaft, den Maulkorb
-      aus schwarzem, weichem Leder Herstellen zu lassen; hellgelb
-      irritiert das Hundeauge, wie ja auch die schwarze Hornbrille
-      weniger stört als die mit glänzendem Goldrand. Das
-      Angewöhnen erfolgt nicht in Haus oder Garten, sondern
-      nach flottem Spaziergang, der die Aufmerksamkeit ablenkt und
-      zwar in früher Jugend. Haben wir nur noch gut erzogne
-      und wohlbehütete Hunde, keine beständig sich auf Straßen
-      herumtreibenden Köter mehr, so wird der Maulkorbzwang
-      von selbst wegfallen. Die Hundepeitsche braucht nur der
-      Dresseur für den Berufshund (Jäger, Polizeihundführer),
-      <em>nicht der Erzieher;</em> ihm genügt die Gerte oder ein
-      leichtes spanisches Rohr.</p>
-
-    
-    <!-- Seite 80 -->
-    <h3 id="25"><a>25. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Erkrankungen, Verletzungen, Eingeben von Medizin.</b></h3>
-
-    <p>Wie das Auge der Spiegel der Seele, so ist die Haut
-      der der Gesundheit. Ein glattes glänzendes, gut anliegendes
-      Haar verbürgt in Verbindung mit klarem Auge und kaltfeuchter
-      Nase das Wohlbefinden. Munteres, lebhaftes Verhalten
-      und guter Appetit sind die Folge. Die Exkremente,
-      konsistent, wenn zu hart und steinig, so gebe man weniger
-      Knochen und mehr Getränk. Zu viel Kot in breiiger Form
-      verrät gehaltloses Beifutter, man füttere daher besser (mehr
-      Eiweißgehalt). Die einfachste Kontrolle für richtige Ernährung
-      und Verdauung ist also tägliche Beobachtung des
-      Kots. Ist alles in Ordnung, so genügt ein Blick darauf.
-      Jede Abweichung von dem eingangs beschriebenen Aussehen
-      erfordert Beachtung. Krankheit kündet sich durch Mattigkeit,
-      Ruhebedürfnis, Appetitlosigkeit an, wird bei täglicher Haarpflege
-      sofort festgestellt. Bei katarrhalischem Aussehen von
-      Nase und Auge wird sofort beim Junghund die Körpertemperatur
-      (im After, Spitze des Fiebertermometers behufs leichten
-      Einführens mit Vaseline oder Öl eingefettet) gemessen,
-      beträgt sie über 39 ° C., etwa 39,5 und dünstet die Haut
-      übel aus, so liegt Staupeverdacht (Sucht) vor, gibt man
-      sofort etwas Hefe, hält den Hund warm im Zimmer und ruft
-      einen Tierarzt, der selbst Züchter oder Spezialist von Hunden
-      ist. Das übliche Futter bleibt sogleich weg, etwas geschabtes
-      rohes Fleisch, falls roh nicht genommen, leicht angebraten
-      und ganz klein geschnitten. Man versäume keine Zeit mit
-      „unfehlbaren Staupemitteln”, die je nur <em>eine</em> bestimmte der
-      zahlreichen Formen treffen, überlasse etwaige Injektion dem
-      Tierarzt. Es ist weder nötig, daß alle Hunde die Staupe
-      bekommen, noch schützt ein Anfall unbedingt gegen weitere;
-      es ist nur wahrscheinlich, daß ein kräftiger Hund, der die
-      <!-- Foto 10 - Seite 81 -->
-      Staupe überstanden, gegen nächste Infektion geschützt ist oder
-      sie leicht überwindet. Bleibt nach schwerer Sucht ein Nervenleiden
-      (Zucken, Schwäche in Hinterhand), so soll das unheilbare
-      Tier lieber erlöst werden, es ist zeitlebens ein Schwächling
-      ohne Zuchtwert. Abgang von dünnflüssigem Kot ohne
-      Fieber und Mattigkeit wird sofort mit Diät bekämpft. Tagelang
-      kein kaltes Wasser, gegen Durst höchstens Reiswasser,
-      als Nahrung Schleimsuppe durch ganz geringen Fettzusatz
-      schmackhaft gemacht. Dazu Ruhe, Wärme, keine Medikamente,
-      noch Heilmittel nach Laienvorschlägen. Unschädlich, doch
-      wirksam sind kleine Gaben von Bismut. salicyl. Einmaliges
-      Erbrechen, namentlich von Gras oder ähnlichen Fremdkörpern
-      gibt zur Beunruhigung noch nicht Anlaß, zumal junge Hunde
-      leicht erbrechen. Liegt bei solchem Verdacht vor, daß der
-      Hund auf Spaziergang Aas (Fleischgift) oder Giftbrocken
-      aufgenommen hat, so ist innerlich mit Kalomel (Dosierung je
-      nach Größe durch Apotheker) zu reinigen und gegen Herzschwäche
-      etwas Kognak einzuflößen. Wird ein Hund richtig
-      ernährt, erhält er in der Jugend genügend Knochen, Nährsalze,
-      Lebertran gegen Rachitis, hat er reichlich Bewegung, so ist
-      er widerstandsfähig und wird höchst selten erkranken, namentlich
-      wenn ihn Reinlichkeit gegen Infektion und Hautkrankheiten
-      schützt. Zeigt die Haut kleine, rundliche, kahle Stellen
-      ohne Juckreiz, so liegt Flechte vor; die befallenen Stellen
-      werden mit Jodtinktur, die immer in kleinen Fläschchen vorrätig
-      sein sollte, bepinselt. Haarausfall, heftiger Juckreiz,
-      häßliche Hautstellen verraten Räude. Selbst die früher für
-      unheilbar gehaltene Acarusräude ist durch energische Einreibung
-      mit Schwefeloxydul (Chem. Fabrik Marienfelde-Berlin)
-      heilbar, die gegebnen Vorschriften sind genau zu befolgen, da sonst
-      wirkungslos. Fast alle Mittel helfen, nur muß die Kur bei den
-      meisten sehr gewissenhaft befolgt werden. Es kommt weniger
-      auf das Mittel selbst als auf die Anwendung an. Bei obigem
-      Mittel genügt einmalige Einreibung. Hervorragend gegen
-      <!-- Seite 82 -->
-      Sarkoptesräude, Ekzem, Herpes hat sich Odhlen (Bayer) bewährt.</p>
-
-    <div class="image-center">
-      <img src="images/photo10.png" alt="" style="width: 100%"/>
-    </div>
-    
-
-    <p>Bei zufälligen Verletzungen wasche man nicht mit nächstem
-      Wasser aus, damit bringt man nur Keime aus der Umgebung
-      in die Wunde; man betupfe die Umgebung der Wunde mit
-      Jodtinktur, sorge daß der Hund nicht kratzt und scharrt. Den
-      Wundrand selbst bepinselt man mit Perubalsam, der in jede
-      Hundehausapotheke gehört, um bei Räude, Flechte, empfindliche
-      Stellen wie die Augenumgebung zu behandeln. Ebenso
-      soll eine Schachtel mit Borsäure immer vorrätig sein, am
-      besten in kleinen Dosierungen (von 3 oder 6 g), um z. B. mit
-      100 g Wasser sofort eine 3prozent. Lösung zum Waschen
-      tränender Augen herstellen zu können. Eine weitere Schachtel
-      stehe mit einem trocknenden Desinfektionsmittel bereit wie
-      Tannoform (Merck), Euguform (Güstrow), letzteres ein Idealmittel
-      gegen alle Hautentzündungen (Wespenstiche) und Brandwunden,
-      um kleine Wunden damit zu bestreuen. Da diese
-      Pulver nasse Wunden rasch abtrocknen, entziehen sie den
-      Mikroben ihre Lebensbedingungen. Hautabschürfungen überzieht
-      man mit Jodoform-Kollodium. Tiefere Bißwunden spült
-      man mit 5prozent. Karbollösung mit Wundirrigator und
-      taucht die Fingerspitzen in diese vor Berührung. Zerschneidet
-      sich der Hund durch Tritt in Glasscherben einen Ballen, so
-      stillt man die Blutung mit Eisenchloridwatte, desinfiziert die
-      Wunde, überstreicht sie mit Jodoformkollodium. Hierüber
-      quer Heftpflaster, Mullbinde und Beobachtung des Hundes
-      gegen Abreißen des Verbandes (Anlegen an Lager an kurze
-      Kette oder sogenannten Halskranz, in Spezialgeschäften vorrätig).
-      Da man Tiere nicht überreden kann, muß man Medikamente
-      „eingeben”. Lösliche Arznei und Emulsionen gießt
-      man aus der Flasche am Lefzenwinkel bei erhobnem Kopf
-      ein, hält einen Augenblick die Nase zu, so daß der Hund
-      durch das Maul atmen muß, wobei er schluckt. Größere
-      Pillen taucht man in Öl und steckt sie tief in den Schlund,
-      hält das Maul einige Zeit zu, streichelt die Kehle entlang.
-      <!-- Seite 83 -->
-      Pulver oder Tropfen kann man in Gelatinekapsel füllen und
-      ebenso in den Schlund schieben. Der Apparat „Pilleneingeber”
-      erfordert sachkundige Handhabung. Bei kleinen jungen Hunden
-      ist das schwierig; einige Tropfen (z. B. Chenoposanöl gegen
-      Spulwürmer, das scharf riecht) bringt man durch List bei.
-      Aus fetter Wurst, die sich streichen läßt, bereite man eine
-      flache Oblate in Größe einer Kupfermünze, tropft darauf
-      1—3 Tropfen Medizin in kleine Höhlung. Das Ganze wird
-      vorsichtig zusammengerollt, so daß kein Geruch nach außen
-      dringt. Dann gibt man als Lockmittel von derselben Wurst
-      einige Kugeln gleicher Größe, zuletzt die mit der Arznei, die
-      gierig morgens nüchtern hinabgeschlungen und gar nicht erst
-      mit der Nase geprüft wird. Am Abend vorher fällt das
-      Futter, vor allem der Knochen, weg; der Magen muß möglichst
-      leer sein, besonders bei Wurmmitteln, die rasch mit den
-      toten Würmern abgehen sollen. Mancher scheinbare Mißerfolg
-      (keine Würmer im Kot) grade prompter Wurmmittel
-      (Allegan-Bayer) beruht darauf, daß die toten Würmer verdaut
-      worden sind, was leicht zu Darmkatarrh führt. Hunden, die
-      jedes Medikament sofort erbrechen, gibt man <sup>1</sup>⁄<sub>2</sub> Stunde vorher
-      etwas dicke Schleimsuppe. Hilft auch das nicht, vorher
-      ein Anästhesinpulver oder eine Lösung von Novocain. (1 %)
-      mit Suprarenin in Bittermandelwasser. Ausgenommen bei
-      Wurmkuren verschont man die Hunde möglichst mit Arzneimitteln,
-      selbst wenn man gerne helfen möchte. Einige Tage
-      kein Wasser, dafür Diät (Schleimsuppen) sind besser als Verstopfungs-,
-      Abführ-, Brech-, Stärkungsmittel. Von letzteren ist
-      Rotwein mit Ei (falls nicht freiwillig genommen, eingegossen),
-      geschabtes oder kleingewiegtes Fleisch das beste.
-      Der ruhende Hund braucht sehr wenig. Ein Kalbsschwanz
-      genügt für einen Tag. Und auch sonst lieber etwas knapp
-      gehalten, so daß man die Rippen ganz leicht angedeutet
-      durchsieht, ist gesünder als gemästet. Natürlich darf der
-      Junghund nie wie ein Gerippe mit Fell überzogen sich anfühlen,
-      sondern eher prall. Der ältere Hund hingegen sei
-      <!-- Seite 84 -->
-      hart durch Muskulatur, so daß es die Hand schmerzt, wenn
-      man fest auf ihn klopft. Ist das der Fall, so ist er nicht nur
-      in vollster Gesundheit, sondern auch ein Muster rationeller
-      Haltung, die dem Besitzer Ehre macht.</p>
-
-    
-    <h3 id="26"><a>26. Kapitel.</a><br/>
-      <b>Altersschwäche und Tötung.</b></h3>
-
-    <p>Das traurigste Kapitel dieses Buches, dem wir an
-      Härte nehmen wenn wir die Naturnotwendigkeit uns klar
-      machen. Von mehr als einem Hundebesitzer haben wir, von
-      dessen ehemaligem Liebling sprechend, gehört, daß sein Tod
-      der einzige Schmerz gewesen sei, den er je seinem Herrn zugefügt
-      habe. Wird ein Hund vernünftig gehalten, erhält er,
-      völlig ausgewachsen, nicht zuviel Eiweiß dessen Schlacken
-      das Leben kürzen, auch nicht zu viel Salze, die durch Flüssigkeitsaufnahme
-      die wichtigsten Säfte verdünnen, so wird er
-      bei Kraft und Wohlgestalt, die zugleich Schönheit und Gesundheit
-      sind, ein hohes Alter ohne frühe Altersschwächen
-      erreichen. Wir wollen nicht durch Aufzählungen von einzelnen
-      Hunden, wie Barzois, Spitze, Foxterriers, die 18 bis sogar
-      etwas über 20 Jahre alt werden, falsche Erwartungen erwecken.
-      Das sind Ausnahmen. Sicher ist nur, daß sogenannte
-      trockne Rassen (von harter Struktur mit Stahlknochen)
-      um <sup>1</sup>⁄<sub>4</sub>—<sup>1</sup>⁄<sub>3</sub> älter werden, als solche von Masse mit Falten,
-      Halshaut, starken Knochen. Letztere gehen früher „aus dem Leim”,
-      bekommen unförmigen Kopf, neigen zu Fettansatz, dem rechtzeitig
-      durch trockne Ernährung Vorgebeugt werden muß. Was
-      rastet, rostet. Um vor frühzeitigem Altern zu schützen, darf
-      es auch dem älteren Hund nie an erfrischender, angemessener
-      Bewegung fehlen. Knochen werden nach vollendetem 4. bis
-      5. Jahr keine mehr gegeben, die Zähne sorgfältig gepflegt
-      und gegen Belag vorgegangen. Riesen und Zwerge
-      altern früher, solche mittlerer Größe später. Hunde von
-      <!-- Foto 11 - Seite 85 -->
-      brauner Farbe, schwarze mit gelben, statt rostroten Abzeichen,
-      bekommen früher graue Schnauze als erstes, jedermann kenntliches
-      Alterszeichen. Doch wer denkt bei Anschaffen des
-      Welpen oder Junghundes schon an dessen Alter. Stellen
-      sich merkliche Altersschwächen ein, Trübung des Auges, und
-      verminderte Sehfähigkeit, abgenütztes Gebiß, Unfähigkeit und
-      infolgedessen Unlust zur Bewegung, mürrisches Wesen als
-      Abwehr gegen Störung des Ruhebedürfnisses, das sich bei
-      Unbehagen bis zur Bissigkeit steigert (bösartig aus Laune
-      wird kein Hund!), so wäre es falsches Mitgefühl, hier nicht
-      erlösend einzugreifen. Dem Tier ist das Geistesleben, das
-      dem Menschen das Greisenalter in liebevoller Umgebung noch
-      erträglich macht, versagt; es vegetiert, sich selbst und anderen
-      zur Last. Man verwechsle nicht die Wehleidigkeit, sich selbst
-      einen kurzen Abschiedsschmerz zu ersparen, mit falschem Mitgefühl,
-      das ein Tier langsam verkümmern läßt. Ohne
-      Beratung und quälende Erörterungen mit den Angehörigen faßt
-      man den Entschluß selbst, erzählt erst bei Rückkehr <em>ohne</em>
-      Hund, was unvermeidlich war und hält schon den Ersatz in
-      Gestalt des pflegebedürftigen Nachfolgers bereit. Das herzerfrischende
-      Spiel des jungen Hundes, sein sprudelnder Übermut,
-      lassen fast wider Willen den Schmerz vergessen, und die
-      Entwicklungsmöglichkeiten des noch unreifen Charakters trösten
-      besser als es der Ersatz durch einen schon fertig ausgewachsenen
-      Hund je vermöchte. Niemals gebe man den gealterten Hund
-      in <em>fremde</em> Hand ab. Ein Schuß aus kleinkalibrigem Gewehr,
-      dicht hinter dem Ohr von rückwärts eingesetzt, tötete
-      durch Eindringen in das Kleingehirn sofort. Am besten gibt
-      eine geübte, sichre Hand den Schuß ab, man entfernt sich
-      erst, wenn man den Schuß gehört und sich durch Anblick
-      vom Tod überzeugt hat. Tötung mit starker Morphiumgabe
-      ist nicht zu empfehlen; es wird meist erbrochen und müßte
-      durch Einspritzung direkt in den Blutlauf gebracht werden.
-      Gegen Vorhalten von Chloroform wehren sich Hunde heftig.
-      Die wäßrige Lösung von Blausäure, zersetzt sich trotz besten
-      <!-- Seite 86 -->
-      Verschlusses rasch. Andre Gifte, wie Strichnin, sind zu langsam
-      in der Wirkung. Mit Recht wünscht jeder Hundefreund
-      daß sein Tier nicht leide und sofort tot sei. Tierarzt
-      Hauck-Wien empfiehlt nach zahlreichen Anwendungen seinen
-      Kollegen folgendes einfache und leicht ausführbare Verfahren
-      bei Zuführung von Hunden zur Tötung: Man löst für
-      Hund größter Rasse 5 g Kalium cyanatum in etwa
-      15 g Wasser, schüttet aus dem Fläschchen diese Lösung im
-      Lefzenwinkel ein. Rechts vom Einschüttenden steht ein Gehilfe
-      mit einem Fläschchen gewöhnlichen Haushaltessigs.
-      Sofort nachdem der Hund den letzten Schluck der Cyankaliumlösung
-      zu sich genommen, wird schnell etwas Essig hinterher
-      eingeflößt und der Hund sich selbst überlassen. Der Tod
-      tritt innerhalb weniger Sekunden durch die plötzliche Blausäureentwicklung
-      ein, kaum daß man die Hand von ihm losgelassen
-      hat. Ehe wir diesen Ratschlag hier weitergaben,
-      haben wir selbst bei einigen solchen Vergiftungen assistiert und
-      uns überzeugt, daß der Hund ohne Krampf, lautlos wie völlig
-      gelähmt, zusammenfällt und niedersinkt, selbst die Gesichtszüge
-      zeigten keine Spur von überstandenen Schmerzempfindungen.
-      Selbstverständlich kann der Tierarzt auch eine eigens neu angefertigte
-      Lösung einspritzen, doch muß er dann einige Tage
-      vorher von dem Besuch zwecks Tötung unterrichtet werden.</p>
-
-    <div class="image-center">
-      <img src="images/photo11.png" alt="" style="width: 100%"/>
-    </div>
-    
-
-    <p>Und einige Tage vorher wird auch schon der Nachfolger
-      erworben; am besten ein noch hilfloses, pflegebedürftiges
-      Hündchen, das unsre Zeit und Gedanken völlig in Anspruch
-      nimmt und unsre Angehörigen über den schmerzlichen Verlust
-      eines treuen Freundes hinwegbringt. Bei der zweiten Erziehung
-      hat man viel gelernt, was nun praktisch verwertet wird.
-      Allerdings handelt es sich ebenso wie in den Ausführungen
-      dieses Buches nur um kleine Hilfsmittel und Handgriffe. Die
-      Hauptsache muß der Erzieher <em>selbst</em> besitzen und mitbringen,
-      und das ist genau dasselbe wie beim Einreiten des Pferdes:
-      <em>eine unendliche Geduld, ein feines Gerechtigkeitsgefühl
-	und eine hochanständige Gesinnung</em>.</p>
-    <hr style="width: 10%"/>
-
-
-    <!-- Seite 87 -->
-    <h2 id="bilder"><a><b>Zu unseren Bildern.</b></a></h2>
-    
-    <p>1. Langh. St. Bernhardshündin, Champion „<em>Fatime Cannstatt</em>” 2274.
-      Besitzer: Frau Hofkapellmeister Marg. Kahler, Schwerin. Züchter: H. Voppel, Cannstatt.</p>
-    <p>2. Deutsche Dogge, „<em>Rolf v. d. Rheinschanze</em>”. Züchter u. Besitzer: Jos. Rembold, Ludwigshafen a. Rh.</p>
-    <p>3. Brauner Dobermann, „<em>Salto v. Rottal</em>”.
-      Besitzer: Boxler, München. Züchter: Jos. Schweiger, Pfarrkirchen i. Rottal, Nied.-Bay.</p>
-    <p>4. Importierter Airedaleterrier, „<em>Zetland Recruit</em>” 6032. Besitzer: F. Röhrl, München.</p>
-    <p>5. Engl. Windhund, Champion „<em>Tasso v. Solten</em>”. 381.
-      Besitzer: Oblt. Gg. Boxler, Augsburg. Züchter: Tierarzt Dr. Erb, Gießen.</p>
-    <p>6. Münchener Boxerrüde, Sieger „<em>Udo v. Adelegg</em>”.
-      Züchter u. Besitzer: Edmund Halter, Isny.</p>
-    <p>7. Importierte engl. Bulldogge, „<em>Astor Astoria</em>” 1193. Besitzer: M. Gruber, Hamburg.</p>
-    <p>8. Importierter engl, drahthaariger Foxterrier, Sieger <em>„Handy Maesthead”.</em>
-      Besitzer: Rud. Piesbergen, Berlin W. 8.</p>
-    <p>9. Rauhh. Pinscher, Sieger „<em>Strupp v. Schnauzerluft</em>” 1936.
-      Besitzer u. Züchter: Wilh. Stierle, Pforzheim.</p>
-    <p>10. Kleiner Pudel, „<em>Nang-i-Lat v. Sadowa</em>” 4324.
-      Züchter: Wolf, Berlin. Besitzer: Pudelzwinger Sirius
-      (Frl. Flora Kalender) Ebersteinburg bei Baden-Baden.</p>
-    <p>11. Französ. kleine Bulldogge, „<em>Jubicka Patzig</em>”. Züchter u. Besitzer: Frau Flora Kunstmann,
-      Murnau-München.</p>
-    <p>12. Blenheimspaniel, „<em>Darling v. Ravensburg</em>”. Besitzer: Theo Krumm, Ravensburg.</p>
-    
-    <!-- Seite 88 -->
-    <p>Bilder sollen für sich selbst sprechen und keine Erklärung
-      benötigen. Unsere kurzen Ausführungen gelten auch nicht
-      ihnen, sondern den dargestellten Hunden, deren Züchtern oder
-      Besitzern. Unter etwa 100 Aufnahmen von nahezu gleicher
-      technischer Vollendung, die eine Spezialität des Münchener
-      Tierphotographen A. Dauer,Briennerstr. 17 ist, wurde nur
-      ein Dutzend ausgewählt teils weil sie hervorragende, verdienstvollste
-      Zuchttiere waren oder noch sind (wie Nr. 2, 3, 4, 5,
-      6, 7, 9 u. 10), teils weil sie charakteristisch für die erfolgreichen
-      Zwinger sind, aus denen sie hervorgingen oder in
-      welchen sie heute noch stehen und wirken. Nicht mehr aktuell, da
-      sie eine frühere Generation darstellen, sind nur zwei Bilder
-      (1 u. 12). Im Bild der St. Bernhardshündin Champion
-      Fatime ehren wir den vor einigen Jahren verstorbenen Altmeister
-      Hch. Boppel, Cannstadt dem diese Rasse zu unauslöschlichem
-      Dank verpflichtet ist. Gerade in dem Charakteristischen
-      dieser Rasse dem seelenvollen Ausdruck, ist die Aufnahme
-      kaum zu übertreffen. Dasselbe gilt von dem letzten
-      Portrait, des kleinen weißroten Blenheimspaniel Darling,
-      was die Darstellung eines nich mehr lebenden Siegers entschuldigen
-      mag. Trotzdem bleiben diese zwei Abbildungen
-      immer lebendig. Mit der Zusammenstellung und Auswahl
-      der Rassen, unter etwas 40 solcher, sollte zugleich dem Anfänger
-      ein Wink gegeben werden. Die Riesen der Hundewelt,
-      den mächtigen St. Bernhardshund und die kraftvolle Dogge,
-      verpflanze man nicht in die Großstadt und Mietwohnung, wo
-      sie verkümmern. Im Garten, Park, Lagerplatz, Fabrikhof, auf
-      auf dem Lande, wo sie wachen und zugleich schützen, sind sie
-      am Platze. Die gelbe Dogge Rolf (Nr. 2) ist aus dem ersten
-      Doggenzwinger des Südwestens hervorgegangen, dessen Zuchtideal
-      Verbindung von Größe und Adel ist. Auch Polizeihundrassen,
-      wie der so dressurwillige und wuchtige Airedale,
-      dem Energie aus den Äugen leuchtet, oder der schneidige
-      Dobermannpinscher benötigen Auslauf und Arbeit; sie sind
-      keine Zimmerhunde. Zetland Recruit (Nr. 4) zeigt die Rassig<!-- Foto 12 - Seite 89 -->keit
-      der Importation, mit der von Zeit zu Zeit unsere festländische
-      Zucht kluger Haushunde aufgefrischt werden muß.
-      Wem Rauhhaar etwas mühsam in Behandlung ist, der wählt
-      den Dobermann im kurzen, glänzenden Gewand. Sieger
-      Salto v. Rottal (Nr. 3) entstammt der Zucht des niederbayerischen
-      Kenners edler Hunde, Jos. Schweiger in Pfarrkirchen.
-      Leichter und flotter als der Dobermann ist der englische
-      Windhund, auch zur Pflege von Rennsport geeignet, ein
-      eleganter, sauberer Haushund, der in Dr. Erb, Gießen, einen
-      sachverständigen Förderer gefunden hat. Unter den Bildern
-      fehlt der Schäferhund, der mehr als Haushund ist. Eine
-      einzige Aufnahme von ihm würde der Verbreitung und Vielseitigkeit
-      nicht genügend Rechnung tragen. Das erfolgt dafür
-      in einem stattlichen Sonderwerk im gleichen Verlag: „Der
-      deutsche Schäferhund in Liebhaberhand” in weitestgehender
-      Weise. Hingegen durfte unter den Haushunden im engeren
-      Sinne der kleinere, stämmige Münchener Boxer nicht fehlen, der
-      seine Anspruchslosigkeit an Raum der Mietwohnung anpaßt.
-      Er quittiert nicht durch Nervosität wenn er einmal während
-      einiger Regenwochen den geliebten Auslauf entbehrt, ist klug,
-      gelehrig; doch wenn nötig, stellt er seinen Mann. Etwas
-      phlegmatischer ist die breite, niedrige, englische Bulldogge
-      (Nr. 7), Knochen, ein Stiernacken, dunkle Falten, vorstehender,
-      breiter Unterkiefer lassen sie drohend erscheinen, während sie
-      der gutmütigste Hausgenosse ist. Ihr Antipode, ganz Temperament,
-      das ihn manchmal fortreißt, wenn er nicht beschäftigt
-      wird oder er keine Hand über sich weiß, ist der drahthaarige
-      Foxterrier. Richtig geleitet eine Perle und ebenso gefälliger,
-      wie lebhafter Begleithund. Etwas beherrschter, klug und dressurwillig
-      ist der deutsche Schnauzer. Sieger Strupp (Nr. 9) entstammt
-      der Zucht, von Wilh. Stierle in Pforzheim. Der
-      Vollendetste Familienhund für die Großstadt ist her kleine Pudel
-      (fälschlich Zwerg genannt), Boxer nd Pinscher haben etwas über
-      Stuhlsitzhöhe, der Pudel steht um eine Handbreite darunter.
-      Er ist ganz Gemüt, von überraschender Intelligenz, dabei ein
-      <!-- Seite 90 -->
-      kluger Wächter, dem nichts entgeht, der aber auch nie aus
-      Übereifer Lärm schlägt wie der cholerische Spitz. Zur Vollendung
-      ist der kleine Pudel durch Zwinger Sirius (Frl.
-      Flora Kalender, Neckarsteinburg) gebracht. Ihr Stamm basiert
-      auf Champ. Nang-i-Lat (Nr. 10); mindestens ein Dutzend
-      dieser Schwarzen tummelt sich beständig in dem auf waldigem
-      Bergesgipfel gelegenen Zwinger. Der Clown unter den Hunden,
-      grotesk in der Form, immer freudig erregt, ist die Moderasse
-      der französischen Bulldogge, von der zwei Schläge, eine geströmte
-      und weißbunte (Caille) existieren. Der Klub für
-      franz. Bulldoggen mit Sitz in München, wo auch die abgebildete
-      „Jubicka” (Nr. 11) gezüchtet ist, hat diese Auslandsrasse
-      eingeführt und zu einer der französischen Zucht jetzt
-      mindestens ebenbürtigen Höhe geführt. Unter den zahlreichen
-      Zwerghundrassen, von denen die des glatthaarigen Zwergpinschers
-      die verbreitetste, die des Affenpinschers die härteste
-      ist, dürfte die Palme der Schönheit den langhaarigen Seidenhunden
-      (Malteser, Toyspaniels) gebühren. Fremdartiger noch
-      sind die Chins und Pekingesen. In bestechender Farbe, weiß
-      mit orangeroten Platten, seidigschlichter Behaarung, klugem
-      Gesichtseindruck steht der Blenheim (Nr. 12) an der Spitze
-      der 4 Toyspanielarten. Doch äußere bestechende Schönheit
-      macht nur einen kleinen Teil des Wertes unserer vierfüßiigen
-      Lieblinge aus. Die Hauptsache sind ihre <em>innersten Eigenschaften,</em>
-      ihre Charakter- und Gemütsanlagen, die wir durch
-      Erziehung wecken und zur Entfaltung bringen, durch Dressur
-      in nützliche Bahnen lenken.</p>
-
-    <hr style="width: 10%"/>
-
-    <div class="image-center">
-      <img src="images/photo12.png" alt="" style="width: 100%"/>
-    </div>
-
-
-    <h2><b>Anmerkungen zur Transkription.</b></h2>
-    <p> Nur eine sehr kleine Anzahl offensichtlicher Rechtschreibfehler
-      wurden korrigiert. Grenzfälle wurden belassen um eine möglichst genaue
-      Repräsentation der Erstausgabe von 1924 zu erstellen.
-    </p>
-
-    <p> Die Paginierung des Originals ist den eingefügten HTML Kommentaren
-      zu entnehmen. Diese Seitenzahlkommentare markieren den <em>Beginn</em>
-      jeder neuen Seite. Beispiel:</p>
-    <pre>
-      &lt;!-- Seite 1 -->
-    </pre>
-    
-    <p> Die 12 vollseitigen Hundefotografien des gedruckten Buches wurden zwischen
-      Absätze verschoben. Die genaue Position der Fotos im Originaltext ist im
-      Seitenzahlkommentar der dem Foto folgenden Seite vermerkt.
-    </p>
-    <pre>
-      &lt;!-- Foto 1 - Seite 9 -->
-    </pre>
-    <p>Dem zur Digitalisierung verwendete Exemplar fehlt Foto 8. Das es nicht möglich
-      war die genaue Platzierung des Bildes zu ermitteln, ist es nicht in den
-      Seitenzahlkommentaren erwähnt.</p>
-
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-<div style='display:block; margin-top:4em'>*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK <span lang='de' xml:lang='de'>JEDERMANNS HUNDEBUCH</span> ***</div>
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-computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
-exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
-from people in all walks of life.
-</div>
-
-<div style='display:block; margin:1em 0'>
-Volunteers and financial support to provide volunteers with the
-assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg&#8482;&#8217;s
-goals and ensuring that the Project Gutenberg&#8482; collection will
-remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
-Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
-and permanent future for Project Gutenberg&#8482; and future
-generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
-Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
-Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.
-</div>
-
-<div style='display:block; font-size:1.1em; margin:1em 0; font-weight:bold'>
-Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
-</div>
-
-<div style='display:block; margin:1em 0'>
-The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit
-501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
-state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
-Revenue Service. The Foundation&#8217;s EIN or federal tax identification
-number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
-Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
-U.S. federal laws and your state&#8217;s laws.
-</div>
-
-<div style='display:block; margin:1em 0'>
-The Foundation&#8217;s business office is located at 809 North 1500 West,
-Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up
-to date contact information can be found at the Foundation&#8217;s website
-and official page at www.gutenberg.org/contact
-</div>
-
-<div style='display:block; font-size:1.1em; margin:1em 0; font-weight:bold'>
-Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
-</div>
-
-<div style='display:block; margin:1em 0'>
-Project Gutenberg&#8482; depends upon and cannot survive without widespread
-public support and donations to carry out its mission of
-increasing the number of public domain and licensed works that can be
-freely distributed in machine-readable form accessible by the widest
-array of equipment including outdated equipment. Many small donations
-($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
-status with the IRS.
-</div>
-
-<div style='display:block; margin:1em 0'>
-The Foundation is committed to complying with the laws regulating
-charities and charitable donations in all 50 states of the United
-States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
-considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
-with these requirements. We do not solicit donations in locations
-where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
-DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state
-visit <a href="https://www.gutenberg.org/donate/">www.gutenberg.org/donate</a>.
-</div>
-
-<div style='display:block; margin:1em 0'>
-While we cannot and do not solicit contributions from states where we
-have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
-against accepting unsolicited donations from donors in such states who
-approach us with offers to donate.
-</div>
-
-<div style='display:block; margin:1em 0'>
-International donations are gratefully accepted, but we cannot make
-any statements concerning tax treatment of donations received from
-outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
-</div>
-
-<div style='display:block; margin:1em 0'>
-Please check the Project Gutenberg web pages for current donation
-methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
-ways including checks, online payments and credit card donations. To
-donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
-</div>
-
-<div style='display:block; font-size:1.1em; margin:1em 0; font-weight:bold'>
-Section 5. General Information About Project Gutenberg&#8482; electronic works
-</div>
-
-<div style='display:block; margin:1em 0'>
-Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
-Gutenberg&#8482; concept of a library of electronic works that could be
-freely shared with anyone. For forty years, he produced and
-distributed Project Gutenberg&#8482; eBooks with only a loose network of
-volunteer support.
-</div>
-
-<div style='display:block; margin:1em 0'>
-Project Gutenberg&#8482; eBooks are often created from several printed
-editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
-the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
-necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
-edition.
-</div>
-
-<div style='display:block; margin:1em 0'>
-Most people start at our website which has the main PG search
-facility: <a href="https://www.gutenberg.org">www.gutenberg.org</a>.
-</div>
-
-<div style='display:block; margin:1em 0'>
-This website includes information about Project Gutenberg&#8482;,
-including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
-Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
-subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.
-</div>
-
-</div>
-</div>
-  </body>
-</html>
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deleted file mode 100644
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